Что значит пошли газы в двигатель

ВАЗ 2110 газы в расширительном бачке, основные причины, как устранить

Антифриз кипит и бурлит в расширительном бачке: причины

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Антифриз и его свойства: что нужно знать

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.

При этом важно помнить, что даже температуро устойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

• НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ОЖ . Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает. В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.
• ГЕРМЕТИЧНОСТЬ . Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.
• ТЕРМОСТАТ . Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения. При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке. Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
• КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ . Пожалуй самая неблагоприятная поломка, происходит в результате “пробоя” прокладки головки блока цилиндров. (ремонт достаточно дорогой, разбором двигателя). В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.
• ЗАГРЯЗНЕННЫЙ РАДИАТОР . Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл. Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.
• ЗАСОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ . Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).
• ПОЛОМКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ . Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
• ПОЛОМКА ВЕНТИЛЯТОРА . Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.
• ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА . Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
• НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ АНТИФРИЗ . является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
• ПОЛОМКА ПОМПЫ . Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

Полезные советы

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается.

Подобное происходит при:

1. попадании в расширительный бачок воздуха;
2. некачественном антифризе;
3. смешивании антифризов от разных производителей;
4. использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
5. повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Подведем итоги

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения . От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15 , в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как определить неисправность по цвету выхлопа?

Отработавшие газы образуются в цилиндре двигателя при сгорании топливовоздушной смеси. Соответственно, если этот процесс идет по какому-то аномальному сценарию, то дым из выхлопной трубы приобретает характерный цвет и запах. Основные причины таких явлений: неполное сгорание топливовоздушной смеси и попадание в камеру сгорания масла или антифриза. К сожалению, далеко не всегда можно с уверенностью связать их с конкретным изменением цвета дыма из выхлопной трубы, но свои закономерности в этом все же есть.

Неполное сгорание топливовоздушной смеси возникает из-за ее некорректного соотношения (слишком богатая или бедная) либо, к примеру, по причине снижения компрессии в цилиндрах. При этом цвет выхлопных газов варьируется от светло-серого до темно-серого или черного. Более явно это проявляется у дизельных моторов, ведь они работают в более широком диапазоне соотношения топливовоздушной смеси. Изменение цвета выхлопных газов сопровождается и появлением характерного запаха бензина или солярки. Если смесь слишком богатая (переизбыток топлива), то дым переходит в темные оттенки серого, а в более светлые — при обедненной (переизбыток воздуха). Среди виновников масса конкретных причин: от неисправности топливной аппаратуры до потери герметичности системы впуска воздуха.

Сизые оттенки выхлопных газов четко указывают на сгорание масла в цилиндре. В камеру сгорания оно попадет по многим причинам: от износа поршневых колец и цилиндропоршневой группы в целом до усталости маслосъемных колпачков.

Износ маслосъемных колпачков проявляет себя довольно специфично — большой выброс сизого дыма из выхлопной трубы происходит при пуске холодного мотора и потом полностью сходит на нет. Дело в том, что при длительном простое машины масло потихоньку просачивается через изношенные маслосъемные колпачки и накапливается в цилиндре. После пуска мотора этот объем быстро сгорает. При работе двигателя масло просачивается через колпачки в очень малых объемах, поэтому его сгорание не приводит к появлению сизого дыма, если, конечно, клапаны откровенно не болтаются в своих направляющих.

Если же сизый дым наблюдается постоянно, значит масло всегда попадет в камеру сгорания в больших объемах и это может говорить о сильном износе стенок цилиндров или, к примеру, поршневых колец, то есть о дорогостоящем ремонте.

Еще один виновник — система вентиляции картерных газов, которая из-за неисправности начинает активно гнать масло во впускную систему двигателя. При этом активный масложор наблюдается при езде именно на высоких оборотах.

Попадание антифриза в камеру сгорания всегда вызывает постоянный густой белый дым из выхлопной трубы. Среди причин: трещины в блоке цилиндров, гильзе или головке блока; прогорание прокладки ГБЦ. Однако под такой вид дыма частенько подстраиваются и другие факторы: от законов физики и заложенных алгоритмов работы конкретных моторов до пресловутого попадания масла в камеру сгорания.

Частенько густой белый дым наблюдается при прогреве мотора после холодного пуска в сырую погоду. С ростом температуры идет активное испарение скопившего в выхлопной системе конденсата. Спустя пару минут этот эффект сойдет на нет. Более того, на многоцилиндровых моторах большого объема в момент прогрева из трубы может даже бежать отчетливая водяная струйка — это абсолютно нормально и говорит, что двигатель чувствует себя хорошо.

Неожиданное появление густого белого дыма на ходу на полностью прогретом дизельном двигателе может вызвать система регенерации сажевого фильтра, которая увидела для себя подходящие условия движения автомобиля и решила провести процедуру выжигания сажи. Главное не паниковать, процесс обычно занимает всего пару минут. В этом режиме система управления мотором принудительно обогащает топливовоздушную смесь, чтобы поднять температуру отработавших газов до необходимого уровня для выжигания сажи.

Под густой белый дым с едва различимыми темноватыми оттенками иногда подстраивается и сгорание масла в камере сгорания в больших объемах. Такое частенько происходит, когда изношенная турбина начинает активно гнать жидкость во впускную систему мотора или тем же самым занимается неисправная система вентиляции картера. Проблема в том, что характерный запах горелого масла может перебивать каталитический нейтрализатор. Однако можно пролить свет на источник бед, если подержать у выхлопной трубы белую салфетку или лист бумага (только не обожгитесь!). Масляный туман обязательно оставит характерные следы на самодельном индикаторе.

• Благодарим ООО «Иномотор» (г. Москва) за помощь в подготовке материала.

  Истории болезней подержанных автомобилей различных моделей вы найдете в подборке публикаций журнала «За рулем».

  Нагар в современных двигателях: откуда он берется и как предотвратить появление отложений

  Самые частые причины появления нагара в современных двигателях

  

  Одной из самых больших проблем современных двигателей является накопление в них углеродистых отложений, что ухудшает их работу и даже приводит к серьезным неисправностям. Чаще всего нагар образуется в современных моторах с прямым впрыском бензина. Вот почему это происходит и как это предотвратить.

  Откуда нагар?

  

  Образование отложений углерода вызвано многими факторами и характерно для всех типов двигателей внутреннего сгорания – бензиновых и дизельных, безнаддувных и турбированных, с косвенным и прямым впрыском топлива.

  Отложения в двигателе возникают в результате неидеального сгорания топливовоздушной смеси. Например, в двигателях с прямым впрыском бензина одной из причин углеродных отложений является сам способ подачи топлива – бензин в этом случае не моет клапана, а идет непосредственно в камеру сгорания. Это вызывает накопление отложений на клапанах и, следовательно, ограничивает со временем доступ кислорода в камеру сгорания, что в свою очередь приводит к неправильному сгоранию топливной смеси.

  Если посмотреть на проблему более широко, нетрудно обнаружить и другие косвенные причины появления нагара в двигателях автомобилей. Они связаны с тем, что за последние годы большинство автолюбителей изменили способ использования автомобиля. Сегодня все больше людей эксплуатируют автомобиль как велосипед, общественный транспорт или для короткой прогулки/поездки в магазин.

  – Чаще всего крупные отложения накапливаются в двигателях транспортных средств, эксплуатируемых в городском режиме, на небольших расстояниях. И неважно, о какой марке и модели идет речь. Важен способ использования автомобиля: низкая скорость, низкие рабочие температуры, использование авто без прогрева двигателя – вот главная формула, гарантирующая быстрое появление нагара в двигателе, – объясняет эксперт «Профмоторсервиса» Владимир Дроздовский.

  

  Плюс добавьте к этому факт, что многие современные бензиновые двигатели сегодня часто оснащены турбонаддувом, а это означает, что турбированный автомобиль в городском режиме чаще всего используется на низких оборотах двигателя. В верхнем же диапазоне оборотов турбомоторы сегодня редко используются в условиях города. Но даже безнаддувные современные моторы с непосредственным прямым впрыском бензина также не стимулируют владельцев ездить на высоких оборотах. Дело в том, что сегодняшние атмосферные двигатели неплохо генерируют высокий крутящий момент на низких оборотах. Соответственно, у автовладельца отпадает необходимость часто ездить на высоких оборотах. Это существенное отличие бестурбинных современных моторов от двигателей 20-летней давности.

  К сожалению, из-за более низких оборотов современные двигатели прогреваются дольше (плюс не забывайте, что многие двигатели сегодня алюминиевые, быстро теряющие свою температуру нагрева, в отличие от старых чугунных), а низкие обороты не позволяют естественным образом удалить из двигателя углеродистые отложения. В итоге в силовом агрегате на различных деталях начинают скапливаться отложения.

  

  В прошлом, до 2000 об/мин, было невозможно ездить даже с постоянной скоростью. Сегодня во время ускорения вам не нужно их превышать. Отсюда большое накопление отложений в двигателе.

  Еще одна причина образования нагара – это неправильная замена масла и несвоевременное обслуживание двигателя. Например, главным врагом любого двигателя внутреннего сгорания является увеличение интервалов замены моторного масла. Ведь известно, что чем дольше не меняется масло в двигателе, тем больше в нем образуется побочных продуктов. К сожалению, сегодня многие производители намеренно увеличили свои межсервисные интервалы по замене масла. Например, многие автопроизводители увеличили интервалы замены масла с 10 тыс. км до 15 тыс. км (в России).

  По их мнению, современная конструкция двигателя, электроника и качество синтетических масел позволяют без вреда двигателю использовать моторное масло в течение 15 тыс. км. Некоторые производители пошли еще дальше, расширив межсервисный интервал до 20 тыс. км. А посмотрите на рекомендации производителей в Европе и вы будете удивлены. Там по сравнению с Россией межсервисные интервалы по замене масла увеличены еще больше – до 25 тыс. км и даже 30 тыс. км!

  Но мы уже рассказывали вам, почему не нужно слушать дилера и завод, строго соблюдая рекомендации по замене масла. В большинстве случаев нужно понять, что рекомендации производителей касаются общих легких условий эксплуатации автомобиля. Если же вы используете машину преимущественно в городе, то сразу можете смело снижать рекомендованный максимальный пробег автомобиля до замены масла на 20-30 процентов. Если используете авто на короткие расстояния на недогретом моторе, без колебаний делите рекомендации производителя на два.

  

  Но масло – это полбеды. Сегодня в сложных экономических условиях, когда доходы населения оставляют желать лучшего, а стоимость топлива уже приближается к стоимости 1 литра молока, многие водители стараются сэкономить на техническом обслуживании своих автомобилей, посещая не только неавторизованные неофициальные технические сервисы, но и не очень профессиональных мастеров, работающих в так называемых гаражных автосервисах. Да, это дает возможность автовладельцам неплохо сэкономить на обслуживании и сберечь время. Но есть одна проблема. В таких дешевых гаражных автосервисах у многих автослесарей нет возможности подключить транспортное средство к компьютеру для обновления программного обеспечения автомобиля и для диагностики возможных проблем.

  Читать еще:  Авто запуск двигателя на ваз 2107

  А знаете ли вы, что самой частой причиной образования излишнего нагара в двигателе является необновленное программное обеспечение блока управления двигателем? Ведь из-за этого двигатель машины может работать неправильно, в результате чего происходит неправильное сгорание топливной смеси. А производители часто обновляют программное обеспечение своим автомобилям.

  Еще одной из непосредственных причин накопления углеродистых отложений является неправильная синхронизация работы двигателя, за которую отвечает ремень ГРМ/цепь ГРМ. К сожалению, в бензиновых моторах ремень и даже цепь имеют тенденцию растягиваться. Это проблема многих современных двигателей (хорошим примером являются популярные в мире двигатели TSI/TFSI). Если натяжка цепи или ремня ослабевает, происходит рассинхронизация системы газораспределения, что в свою очередь приводит к неправильному сгоранию топливной смеси.

  Отсюда делаем вывод: все, что оказывает косвенное или прямое влияние на ход процесса сгорания, является причиной накопления углеродистых отложений в двигателе. Это также относится к некачественному топливу или работе системы зажигания (катушки, свечи и т. д.).

  Как предотвратить накопление в двигателе углеродистых отложений?

  

  Вышесказанное позволяет сделать простой общий вывод: вам нужно позаботиться о двигателе вашего автомобиля. Как? Все очень просто. Вам нужно регулярно посещать технический центр. И не только когда пришло время менять масло в двигателе. Желательно заезжать в сервис чаще, проводя компьютерную диагностику. Вы должны рассматривать двигатель вашего автомобиля как целостный механизм, не разделяя его на области, обслуживая каждую по очереди. Таким образом, проверка двигателя не должна ограничиваться заменой масла и фильтра, а должна включать полную диагностику мотора, в том числе обновление программного обеспечения.

  Кроме того, чем чаще вы будете подключать машину к компьютеру, тем больше вероятности, что вовремя обнаружите проблемы. Ведь механик не всегда может своевременно понять, что, например, какая-то катушка зажигания начала работать неправильно. Но подключив диагностическое оборудование, он может узнать об этом, прежде чем машина начнет показывать признаки неисправности.

  Также, например, подключив машину к компьютеру, можно даже узнать, открывается ли термостат слишком рано или поздно. А как известно, неисправный термостат может привести к перегреву двигателя и т. д.

  

  – Избыточное накопление углеродных отложений может вызвать проблемы с неравномерной работой двигателя, и такими симптомами будут пропуски зажигания, неправильный состав выхлопных газов, неправильная работа лямбда-зонда (датчика (-ов) кислорода в выхлопной системе). Это также может привести к проблемам с системой зажигания и даже к увеличению расхода топлива. Самой же большой проблемой нагара являются отложения, появляющиеся на элементах системы впрыска, – говорит Владимир Дроздовский.

  Если водитель или механик замечает какие-либо из перечисленных выше симптомов или неисправностей, он должен заподозрить излишнее накопление углеродистых отложений в двигателе.

  Как удалить нагар в двигателе?

  Одним из самых простых способов удаления отложений углерода является так называемая промывка двигателя специальным составом. Для этого используется специальное промывочное средство, заливаемое в двигатель, когда вы меняете масло. Вы можете промыть двигатель самостоятельно. Также можете заказать эту услугу в сервисе, когда приедете проводить стандартную замену масла. Правда, в этом случае вы заплатите за это дополнительно.

  

  – Одним из немногих инвазивных способов удаления скопившихся отложений углерода без демонтажа головки блока двигателя является так называемая гидрогенизация двигателя. Однако не стоит ожидать от этого процесса впечатляющих результатов. Гидрогенизация – это введение в двигатель газовой смеси, которая повышает температуру выхлопных газов. Таким образом, отложения превращаются в газы и выбрасываются вместе с выхлопными газами, – объясняет Владимир Дроздовский.

  Следует помнить, что таким путем невозможно удалить углеродистые отложения со всего двигателя, а только с тех участков, через которые протекают газы – камера сгорания, выхлопная система.

  Единственный же действительно эффективный способ очистки двигателя – это его разборка и очистка всех деталей вручную или механически, в зависимости от компонента. Но подобная дорогостоящая очистка, как правило, целесообразна только для двигателей, которые уже имеют много проблем и не могут быть очищены по-другому. В любом случае подобная работа будет стоить очень дорого, особенно принимая во внимание объем работ.

  Нет промывки, нет гидрирования .

  

  – Сегодня уже есть автовладельцы, которые интересуются качественной промывкой двигателя. Но совсем недавно эта услуга не пользовалась спросом. Хотя, стоит признать, в старые добрые времена при каждой замене масла многие промывали двигатели своих старых машин. Но когда появились современные транспортные средства, о промывке массово забыли. Однако постепенно автовладельцы все больше узнают о том, что промывка или комплексная очистка двигателя от нагара крайне необходима. Во многом этому способствуют автомастера, работающие в дилерских центрах, рассказывающие водителям о последствиях углеродных отложений в двигателе, – говорит Владимир Дроздовский.

  Тем не менее лучшая мера предосторожности – это, конечно, обычный уход за двигателем. Вместо того чтобы использовать дорогие промывочные средства для удаления нагара, вы можете в некотором смысле промыть мотор своей машины, просто меняя масло в два или три раза чаще, с более короткими интервалами, например каждые 5000-7000 км. Также стоит помнить о более частой смене моторного масла в двигателях, эксплуатируемых на небольших расстояниях. Чтобы не ломать голову, что делать с нагаром, лучше предотвратите накопление углеродистых отложений. Для этого не только чаще меняйте масло, но и двигайтесь на автомобиле более динамично после прогрева двигателя, используя более высокие обороты.

  Выхлопные газы в системе охлаждения признаки уаз

  Почему скапливаются в расширительном бачке автомобиля газы? Причины и способы ремонта

  Корректная работа двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей напрямую зависит от их постоянного охлаждения. Для этого используется воздушная и жидкостная система, функционирование последней из которых осуществляется за счет циркуляции антифриза.
  Таким образом удается сдерживать температуру нагрева ДВС в пределах 90 градусов по Цельсию. В некоторых случаях вследствие тех или иных причин охладительная жидкость начинает кипеть, вследствие чего возникают течи.

  Для того чтобы это не происходило, важно понимать, почему появляются газы в расширительном бачке транспортного средства и как с этим можно бороться.

  
  
  

  Причины пузырей воздуха

  

  К основным возможным причинам возникновения бурления в расширительном бачке автомобиля специалисты относятся такие проблемы, как:

  1. Недостаточный уровень объема антифриза. Если его объем недостаточный, осуществляется значительный перегрев. Он приводит к закипанию жидкости, что характеризуется в свою очередь возникновением пузырьков воздуха в системе охлаждения. Причина недостаточного уровня антифриза может заключаться либо в длительном его использовании без замены, либо же в недоливе.
  2. Неисправность термостата. Именно этот прибор отвечает за регуляцию температурных показателей антифриза. Если ОЖ чрезмерно нагревается, открывается клапан, выпускающий жидкость из малого круга охладительной системы в большой. Здесь же она проходит сквозь радиатор, что существенно снижает ее температуру. Если термостат заклинило в зарытом положении, то весь объем антифриз двигается по малому кругу системы охлаждения, сильно при этом нагреваясь. Вследствие этого появляется воздух с пузырьками в расширительном бачке.
  3. Прорыв выхлопных газов в систему охлаждения. Это происходит преимущественно вследствие двух основных причин. К ним относит прогорание прокладки ГБЦ или возникновение трещины в головке. Такие проблемы возникают из-за механических или химических повреждений. К тому же определенную роль в этом плане может сыграть чрезмерное термическое влияние на данные детали.
  4. Некачественный антифриз. Как правило, это касается довольно дешевых материалов. Их цена зачастую обусловлена наличием в составе веществ, способных загрязнять систему охлаждения и водяную помпу. Вследствие этого и закипает антифриз, так как водяной насос теряет свою производительность. К тому же последний в таких условиях быстро ржавеет.
  5. Поломка вентилятора. Он запускаются после того, как температура антифриза в охладительной системе достигает 90 градусов по Цельсию. Если устройство не работает, может возникнуть перегрев, приводящий к бурлению жидкости.
  6. Воздушная пробка. Они возникают либо вследствие замены антифриза, либо при осуществлении подсоса.

  Важно! Таким образом, появление бурления в расширительном бачке автомобиля (бензин или дизель) может быть связанно с довольно большим количеством разнообразных факторов.

  Диагностика неисправности

  Для того чтобы устранить кипение антифриза или тосола в расширительном бачке транспортного средства, первоначально необходимо осуществить диагностику возникшей проблемы.

  

  Для этого нужно выполнить следующий перечень действий:

  1. Сначала следует проверить уровень объема антифриза или тосола в охладительной системе.
  2. Дальше необходимо удостовериться в корректной работе термостата. Для этого нужно заглушить мотор, открыть капот, проверить температуру патрубков между собой. Если она существенно отличается, значит проблема именно в поломке термостата.
  3. Нужно осмотреть целостность прокладки и головок блока цилиндров.
  4. Если решение проблемы не найдено, стоит проверить исправность водяной помпы и вентилятора. Если они неисправны, двигатель внутреннего сгорания транспортного средства работает сравнительно тихо.
  5. Также нужно осуществить диагностику герметичности всех элементов системы охлаждения. Они могут быть каким-либо образом повреждены.
  Читать еще:  Что такое вкладыши в дизельном двигателе

  В конце при отсутствии явной причины повышения температуры антифриза нужно его слить, очистить систему и наполнить новой качественной охладительной жидкостью. При этом необходимо выполнять работу максимально осторожно, чтобы не появились воздушные пробки.

  Способы устранения

  

  Решение проблемы с появлением газов в расширительном бачке автомобиля напрямую зависит от того, что стало ее причиной:

  1. В случае недостаточности антифриза в системе охлаждения транспортного средства, его необходимо долить. Для этого нужно использовать именно тот материал, который уже присутствует машине. Если его нет, старую жидкость нужно слить, заполнив весь объем системы новым охладителем.
  2. Если возникла поломка термостата, независимо от того, с чем она связана, необходимо полностью менять это устройство. Осуществить ремонт его какой-либо детали невозможно.
  3. Если в трубопроводе системы охлаждения произошло засорение, необходимо в обязательном порядке осуществить его промывку или же полную замену. Провести данную работу возможно на станции технического обслуживания.
  4. Если в системе охлаждения постоянно возникают воздушные пробки, необходимо заехать автомобилем на возвышенность таким образом, чтобы его передняя часть оказалась выше задней. После этого следует открутить пробки с радиатора и расширительного бачка и завести двигатель внутреннего сгорания. Дайте машине поработать 10-20 минут с прогазовкой и доливкой ОЖ. Как пузырьки исчезнут, значит система очистилась от воздуха.
  5. Если повреждена прокладка ГБЦ или головка, нужно поменять эти элементы на новые, не имеющие каких-либо недостатков.

  Важно! В случае использования некачественного антифриза, необходимо в обязательном порядке его слить, залив надежную охладительную жидкость, способную обеспечивать корректную работу двигателя внутреннего сгорания транспортного средства.

  Какой материал для прокладки лучше

  Прокладки из разных материалов

  При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

  Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

  Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

  Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

  Заключение

  В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.

  В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

  Выхлопные газы в системе охлаждения: Чем это гразит?

  Очень часто двигатель теряет антифриз, и при этом не обнаруживается никаких признаков внешних утечек.

  Обычно это происходит из-за того, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндры автомобиля через их трещины, и поэтому её уровень начинает падать.

  Быстро и легко можно определить герметичность системы охлаждения с помощью специального теста. Лучше всего провести его в салоне автосервиса, ориентировочная стоимость такого теста – 1000 руб.

  Можно протестировать систему и самостоятельно с помощью специального тестера, который можно приобрести по цене порядка 5000 руб. Но это сложная и опасная процедура, требует определённых навыков и большой осторожности.

  Признаки повреждения прокладки головки блока цилиндров, потрескавшейся головки блока цилиндров или трещины блока:

  Уровень антифриза быстро снижается и его приходится чаще менять, потому что он попадает в цилиндры, а оттуда – в выхлопную систему.

  Температура двигателя резко возрастает из-за того, что в систему охлаждения из двигателя проникают газы, нагретые до температуры 1200–1400°С, и быстро нагревают антифриз.

  Шланги радиатора затвердевают, так как в них поднимается давление: ведь давление в цилиндре намного больше, и газы начинают закачиваться в систему, соответственно, и в шланги.

  При попытке включения двигатель останавливается или работает неправильно из-за антифриза, попавшего в цилиндр. Антифриз не горюч и загрязняет контакты свечи зажигания, что препятствует подаче искры и эксплуатации цилиндра.

  Когда в глушителе автомобиля появляется антифриз, это значит, что подвески полностью повреждены и большое количество антифриза проходит из системы охлаждения в цилиндры, а оттуда поступает в выхлопную систему.

  На поверхности охлаждающей жидкости расширительного бачка при холодном двигателе появляются пузырьки воздуха из-за того, что головка цилиндра сильно повреждена, и газы из него проходят в систему охлаждения в виде пузырей.

  При включённом двигателе через систему обогрева в салон проникает пар, потому что газ попал в систему охлаждения и, так как в радиаторе наибольшая температура воздуха, образуется пар, а система продолжает проводить тепло вместе с ним для нагрева салона.

  Для блокировки утечки антифриза через прокладку головки блока цилиндров, трещины блоков цилиндров или головки блока, рекомендуется использовать специальные присадки. Но это лишь временное решение, которое не устраняет необходимость проведения ремонта, а лишь позволяет отложить его на короткое время.

  Понравилась статья? Жми палец вверх

  и подписывайся на наш блог:
  Auto4sell
  чтобы не пропускать следующие.

  Определение неисправностей двигателя по дыму из выхлопной трубы

  

  Дым, который испускает выхлопная труба, бывает различным: белый, черный и других оттенков. Цвет дыма является определяющим признаком возникших в двигателе неисправностей. Разговор пойдет именно о них.

  Дым, который испускает выхлопная труба, бывает различным: белый, черный и других оттенков. Цвет дыма является определяющим признаком возникших в двигателе неисправностей. Разговор пойдет именно о них.

  Дым появляется в случае, когда не исправны следующие системы и рабочие детали двигателя: система охлаждения, питания, управления впрыском, распределительный механизм, цилиндропоршневая группа и так далее. Дым, как правило, образуется из-за попадания в цилиндры жидкости системы охлаждения, либо из-за того, что топливо неправильно или не до конца сгорает, или из-за попадания масла в цилиндры. Именно из-за сгорания масла, выхлопные газы имеют характерный цвет.

  Очень часто неполадки одной системы, являющейся источником появления дыма, приводят к дефектам другой. Например, неисправная работа системы охлаждения влечет за собой перегрев двигателя, следствием чего является пригорание поршневых колец. Именно по этой причине, в цилиндры поступает масло, что и вызывает появление дыма.

  Чтобы найти причину, необходимо сопоставить все видимые обстоятельства: характер дымления, видимые сопутствующие признаки, возможное влияние внешней среды.

  Выброс дыма белого цвета из выхлопной трубы

  Дым белого цвета, исходящий из выхлопной трубы, представляет собою нормальное явление во время прогревания мотора. Правда, это, скорее всего, виден пар, а не дым. Вода в виде пара является показателем высокой влажности в выпускной системе. В холодной выпускной системе влага, содержащаяся в воздухе, становится заметной из-за частичной ее конденсации. Появление воды на срезе трубы является нормальным. Конденсат и пар исчезают, когда система становится прогретой.

  Заметим, что белый пар возникает и на прогретом до рабочей температуры моторе, если температура окружающей среды ниже десяти градусов. Плотность дыма из выпускной трубы напрямую зависит от температуры и влажности воздуха. Чем холоднее воздух, и выше его влажность, тем пар плотнее.

  голоса

  Рейтинг статьи