Что за лампа двигатель с ключом

Неисправности иммобилайзера на Калине: что делать, как отключить и активировать (инструкция с видео)

На автомобилях Lada Kalina используется блок иммо АПС-6 или 6.1. При возникновении неисправностей в его работе первоначально нужно найти причину и попытаться ее устранить. Отключить иммобилайзер на Калине потребуется в случае, если ремонт устройства не дал результатов.

Какие могут быть неисправности и как их устранить?

При эксплуатации ВАЗ Калина возникают следующие проблемы, связанные с работой иммобилайзера:

1. Стартер двигателя проворачивает коленчатый вал, но вспышки в цилиндрах отсутствуют. На комбинации приборов горит индикатор иммобилайзера. Симптомы указывают на рассинхронизацию работы блока управления и ключа. Для ремонта требуется провести повторное обучение ключей. Если проблема не ушла, то следует искать неисправность в электронных схемах контроллера или ключей.
2. «Плавающие» сбои при работе иммобилайзера. Одной из распространенных причин является заливание жидкостью колодки разъема. Для ремонта требуется снять блок и высушить электронные схемы. Неисправный контроллер подлежит замене.
3. Не работает питание блока управления из-за выхода из строя предохранителя, размещенного в монтажном блоке (в салоне). На машинах Калина-1 применяется вставка с номиналом 10 А, на более поздней Калина-2 деталь изменилась на 15 А. При повторных выходах предохранителя из строя рекомендуется провести детальный анализ электроники автомобиля.

Где находится иммо в Лада Калина?

Противоугонное средство устанавливается внутри приборной панели, за центральной облицовкой, содержащей дефлекторы подачи воздуха в салон. Доступ к контроллеру возможен путем разборки части панели. Антенна, служащая для связи ключа и блока, располагается на рулевой колонке вокруг замка зажигания.

Стрелкой указан блок иммобилайзера, облицовка панели и воздуховоды сняты

Место расположения иммобилайзера на Лада Калина довольно неудачное, поскольку колодка разъема заливается жидкостями, попавшими в воздушные каналы климатической установки. Проблема часто встречается при промывке радиатора кондиционера.

Как активировать иммобилайзер?

Зачастую автомобиль ВАЗ Калина попадает к владельцу с неактивированным иммобилайзером. Для проведения самостоятельной процедуры активации необходимы оба ключа от автомобиля (с красной меткой и обычный). Обязательным условием являются закрытые двери (до момента срабатывания концевого переключателя).

Для обеспечения корректности процедуры активации иммо на Калине рекомендуется заправить автомобиль, поскольку сигнал о низком уровне топлива идентичен звуку при программировании.

Активация на Калине-1

Процедура обучения на Калина-1 выглядит следующим образом:

1. Взять обучающий ключ с красной меткой и вставить его в замок зажигания.
2. Повернуть ключ до точки включения зажигания. Поскольку иммобилайзер не активен, то спустя шесть секунд на комбинации приборов должен включиться контрольный индикатор. Если этого не происходит — система находится в активном состоянии и дальнейшие шаги не выполняются.
3. Отключить зажигание, при этом индикатор иммобилайзера перейдет в режим подачи частых вспышек. Режим мигания продолжается шесть секунд, которые выделены владельцу для установки в замок зажигания обычного ключа.
4. Повернуть личинку замка до положения активизации. Корректность процедуры подтверждается тройным срабатыванием сигнального зуммера. Отсутствие звуковой индикации указывает на превышение интервала времени, выделенного на установку ключа, или на неисправность иммобилайзера. Нельзя исключать и вариант «обучения» штатного ключа работе с устройством от другого автомобиля.
5. Выждать 5-6 секунд, зуммер должен подать еще два сигнала. Затем требуется отключить зажигание и вынуть ключ из замка.
6. После этого у владельца есть в распоряжении шесть секунд, за которые необходимо включить зажигание ключом с красной меткой. В течение этого времени на комбинации приборов мигает индикаторный сигнал иммобилайзера.
7. После включения зажигания должен троекратно сработать зуммер. Выждать несколько секунд до подачи второй серии звуковых сигналов (два отдельных гудка).
8. Отключить зажигание, оставив ключ в замке. Через некоторое время будет послан одиночный сигнал зуммером, а сигнальная лампа на щитке приборов начнет мигать с увеличенной частотой. Между отключением цепей зажигания и переходом индикатора в режим ускоренного мигания проходит до 15 секунд. Интервал времени зависит от модели установленного на авто блока управления иммобилайзером.
9. После этого в течение 10 секунд требуется кратковременно включить зажигание (на 3 секунды).
10. Выключить зажигание. Должна трижды сработать аварийная сигнализация. Это является подтверждением успешного окончания программирования.
11. Дождаться прекращения мигания индикатора на комбинации приборов. Затем следует вынуть красный ключ, программирование устройств завершено.

Активация на Калине-2

На Калина-2 процедура имеет отличия:

1. При включении зажигания ключом с красной меткой последуют три коротких сигнала зуммером. После прохождения третьего сигнала зажигание выключается, ключ изымается из замка. Важное — если автомобиль эксплуатировался с красным ключом, то иммобилайзер не подаст звуков. В этом случае требуется подождать несколько секунд и перейти к следующему пункту.
2. В течение 5-6 секунд следует вставить обычный ключ и снова активировать цепи зажигания. Будут поданы три сигнала, затем последует пауза, после которой прозвучат еще два сигнала.
3. Поменять ключи в замке (в течение 6 секунд). После включения зажигания красным ключом будут поданы три сигнала, затем еще два.
4. Отключить зажигание, оставив ключ в замке. Будет подан сигнал зуммером, после которого ключ переводится в положение включения зажигания. Сработает штатный клаксон автомобиля, указывая на запись обычного ключа в память.
5. Отключить зажигание. Индикатор на комбинации приборов погаснет. В противном случае речь идет о поломке устройств или ошибке при программировании.

Процедура активации иммобилайзера на ВАЗ Калина, а также Приора и Гранта показана в ролике от канала «avtodopka. ru».

Как отключить иммобилайзер на Калине?

Иммобилайзер отключается при возникновении проблем в работе или использовании сигнализации с дистанционным запуском. Во втором случае более грамотным решением будет установка устройства обхода.

Если владелец намерен блокировать иммо на Калине, то ему необходимо знать тип ЭБУ (контроллер управления двигателем), который установлен на его машине.

При использовании обходчиков возможны две схемы:

• применение устройства с находящимся внутри ключом или чипом;
• использование бесключевого обходчика, оснащенного эмулятором сигналов чипа.

Что понадобится?

В зависимости от типа ЭБУ понадобится:

• адаптер K-Line;
• ноутбук с предустановленным программным обеспечением, например, ChipLoader 1.97.7 или аналоги;
• паяльник или паяльная станция;
• дополнительные провода и элементы (в соответствии со схемой);
• дополнительный источник питания на 12 В;
• может потребоваться прошивка для блока с отключенной функцией иммобилайзера.

Инструкция по отключению своими руками

Работы выполняются со снятием деталей с автомобиля, поэтому владелец должен иметь навыки разборки и сборки узлов. В противном случае лучше обратиться в автосервис.

Контроллер Bosch М 7-4

Последовательность шагов по деактивации Bosch М 7.4:

1. Отключить питание бортовой сети. Блок оснащен двумя штекерами, для дальнейшей работы требуется снять большой, малый можно оставить на месте.
2. Установить в пины А4 и В2 на жгуте проводки провода, которые требуются для подачи дополнительного положительного напряжения. Проводники подключаются к батарее через переключатель.
3. Аккуратно установить колодку на место и застегнуть фиксаторы.
4. Установить адаптер в диагностический разъем и соединиться с компьютером. Для корректной работы рекомендуется скорость обмена данными не выше 38400 бит/сек.
5. Запустить программное обеспечение, а затем включить питание на дополнительной проводке.
6. Включить зажигание, после этого установится связь с блоком.
7. Считать данные EEPROM и сохранить их.
8. Загрузить в память новую прошивку с отключенным иммобилайзером.
9. После завершения прошивки закрыть программное обеспечение, а затем отключить зажигание.
10. Снять штекер и отключить дополнительную проводку.
11. Проверить возможность запуска двигателя ключом без чипа. При этом на комбинации приборов будет включаться и гаснуть индикатор иммобилайзера.

Место расположения пинов в штекере

Контроллер Bosch 7-9-7

Доработка блока Bosch 7.9.7 заключается в удалении одного сопротивления. Поскольку размеры деталей малы, то работу рекомендуется проводить в специализированном сервисе. При отсутствии навыков пайки и без дополнительного оборудования можно вывести блок из строя.

Контроллер Январь 7-2

Для того чтобы самому отключить иммобилайзер на Калине с ЭБУ Январь 7.2, необходимо:

1. Отключить питание бортовой сети и демонтировать блок с автомобиля.
2. Подключить разъем контроллера в соответствии со схемой.
3. Установить переходник на компьютер.
4. Подать напряжение при помощи переключателя, имитируя работу зажигания.
5. Запустить на компьютере программное обеспечение и установить связь с программируемым блоком.
6. Считать прошивку и сохранить ее на жестком диске.
7. Прочитать данные EEPROM и программно удалить их (при помощи кнопки «удалить ИММО»). При успешном удалении будет подано соответствующее сообщение.
8. Выключить программу, «отключить» переключателем зажигание.
9. Получить доступ к блоку иммобилайзера, установленному на автомобиль и убрать жгут с разъема. В штекере необходимо соединить пины 9 и 18, что обеспечит нормальное функционирование электроники автомобиля.

На фото ниже приведены некоторые шаги по удалению иммо Январь из памяти.

Лампы «light +»: как это работает, где правда и где обман?

Можно ли увеличить эффективность головного света, не покупая новую машину и не приобретая на разборке ксеноновые фары от более дорогих комплектаций вашей модели? Можно. Для этого предназначены так называемые «лампы повышенной яркости» – «+100%», «+120%» , «+150%» и так далее. Однако как все это работает и в чем подвох – до сих пор загадка для многих автолюбителей. Поэтому вокруг ламп «light +» бесконечно затеваются ожесточенные споры, едва ли не хлеще масляных холиваров и битв типа «шипы VS липучка»…

Так называемые лампы «повышенной яркости» регулярно порождают споры в автомобильном коммьюнити. Люди не вполне понимают их сущность и заложенные в конструкцию принципы – постоянно звучат фразы, что эти лампы слепят встречных водителей, что они нарушают закон Ома и что это вообще фикция… Отчасти в непонимании виноваты и производители, которые изначально не объяснили четко и внятно суть этого направления потребителям, а начали лишь год от года наращивать проценты «плюса». «Колеса» предлагают прекратить холивары раз и навсегда, раскрыв все секреты ламп «light +».

Мощность

Мощность лампы накаливания пропорциональна ее яркости. И сколько фар было испорчено лампами повышенной, по сравнению со штатной, мощности, вставленными наобум, бездумно – не перечесть…

Автомобильная фара рассчитана на строго определенную мощность лампы, и повышать ее, просто вставив в патрон лампу с тем же цоколем, но с увеличенными ваттами, нельзя. Портится все – стекло, отражатель, проводка, реле. С ростом мощности растет потребляемый ток и тепловыделение: поликарбонатное стекло фары перегревается и мутнеет, изоляция проводки размягчается от лишних ампер, провода в жгуте замыкаются между собой….

Поэтому лампы повышенной яркости НЕ МОЩНЕЕ! Их мощность строго-настрого соответствует штатной. Если у вас с завода в фаре, скажем, стоит обычная лампа H7 на 55 ватт, то и ЛЮБАЯ лампа повышенной яркости, имеющая одобрение ECE, (хоть «+20%», хоть «+200%), также будет потреблять от бортсети 55 ватт!

Яркость

Многие из нас в босоногом детстве считали, что «чем круче тачка – тем мощнее у нее всё!». Сильнее мотор, ярче фары и так далее… Насчет мотора – наверное, справедливо, а вот с фарами такого не работает…

Мощность ламп фар (и проистекающая из нее яркость) строго стандартизированы на компромиссном уровне – чтобы и дорога освещалась достаточно, и водители встречных машин не были ослеплены. Увеличивать яркость по желанию строго запрещено, и этого не делает ни один автопроизводитель и ни один производитель автоламп. И лампа повышенной мощности, и фара с такой лампой никогда не пройдут сертификацию, которая весьма строга. Количество нормированных международными стандартами люмен светового потока превышать нельзя.

Мощность – та же, яркость – та же… И вот мы приходим к парадоксальному выводу, ступая на тонкий лед холиваров и срачей: если мощность и яркость у ламп «light +» такая же, как и у обычных ламп, то где же скрывается профит для водителя?! Для чего все затевалось и не обманывают ли нас?!

Не торопитесь – все не так просто!

Так чем отличается обычная лампа и лампа «light +»?

Так называемые лампы с увеличенной яркостью отличаются от обычных двумя основными элементами. Конструкцией нити накала и стеклянной колбы. Они у них совершенно иные!

Нить накала лампы повышенной яркости более тонкая. Соответственно, она нагревается до более высокой температуры и излучает световой поток повышенной интенсивности. Тем не менее электрическая мощность лампы, подчеркнем, неизменна! Конструкция нити накала, ее геометрия и материал сплава подобраны так, что мощность аналогична стандартной лампе, и никаких особенностей и нюансов применения лампа повышенной яркости не имеет – просто меняется одна на другую.

Колба лампы повышенной яркости также иная. Она имеет особое градиентное покрытие стекла. По сути – своего рода маску-светофильтр, которая пропускает более интенсивное световое излучение только туда, куда нужно, строго в зоны границ стандартизированного и нормированного светового пучка.

Почему же с лампами «light +» эффективность фар заметно повышается, однако не происходит увеличения общей яркости, следствием которой не может не являться ослепление водителей встречной полосы? Потому что многие люди путают яркость и освещенность… Да еще и общую – с зональной.

Все производители ламп следуют стандартам безопасности, принятым в ECE (Европейской экономической комиссии). Стандарты требуют от лампы каждого типоразмера не превышать определенный максимальный световой поток, измеряемый в люменах внутри специальной контрольно-измерительной сферической камеры, в центре которой при экспертизе размещается лампа. Лампа излучает практически на все стороны (ну, кроме цоколя), и световой поток в каждой точке тестовой сферы снимается датчиками и суммируется. К примеру, у тех же весьма распространенных H7 он в сумме не должен превышать допустимо разрешенные 1500 люмен.

Когда же в центр этой сферы ставят лампу повышенной яркости, «light +», она тоже показывает те самые разрешенные 1500 люмен – никакого превышения нет! И это происходит именно благодаря маске-фильтру на колбе. Если бы маска отсутствовала, общий световой поток, конечно, был бы выше разрешенного и слепил бы встречку. Но фильтр приглушает свет в тех секторах излучения, где он не нужен, пропуская в необходимых. В итоге у нас возрастает именно полезное излучение лампы в сравнении с лампой стандартной конструкции.

Так что такое «+» ?

Проценты «плюса» – не вполне понятная вещь, и вот тут производители таких ламп в свое время слегка недоработали в плане информирования аудитории автовладельцев. Многие считают это процентами яркости, что, безусловно, не соответствует действительности.

Проценты «+ХХХ» – это достаточно сложная комплексная величина. Сравнение идет с минимально допустимым по стандартам безопасности светом некой условной лампы, а вот проценты «в плюс» высчитываются по замерам в четырех определенных точках светотеневой границы светового потока. Поэтому, разумеется, «+100%» или «+150%» – это не прирост яркости фар в два или два с половиной раза, а увеличение эффекта освещенности именно там, где его обычно недостаточно, на светотеневой границе. Также этот прирост влияет на максимальную дальность освещенной фарами зоны – эти цифры указываются на упаковке ламп в метрах, но надо понимать, что это не гарантированный четкий прирост, а цифры «ДО ххх». Ибо прирост этот индивидуален и зависит от изначальной конструкции фар конкретного автомобиля и от их технического состояния – качества отражателя, прозрачности стекла и т.п.

Срок службы

Срок службы ламп «light +» – бесконечный источник споров, шумящих повсюду, от гаражей до автомобильных форумов. Главная претензия к таким лампам – «они быстро перегорают», и автовладельцы, приобретя недешевый продукт, чувствуют себя обманутыми… Почему это происходит и есть ли тут обман?

Законы физики неумолимы, и если нить лампы «light +» более тонкая и нагрета до более высокой температуры, то она действительно служит меньше, чем нить аналогичной обычной лампы – более толстой и менее горячей. Никак иначе!

Срок службы ламп «light +» примерно вдвое меньше, чем у ламп классической конструкции: в среднем примерно 250 часов против 500 часов. Это обычно не скрывается и указывается на упаковке, но покупатели редко обращают внимание на такие «мелочи», что в итоге нередко приводит к разочарованию.

Нужно понимать следующее. Лампы «light +» являются ЕДИНСТВЕННЫМ способом законно и безопасно для своей машины и для окружающих сделать свет фар эффективнее. Ну, во всяком случае, единственным бюджетным – уж точно. Ибо менять полностью фары под галогенный свет на ксеноновые, взятые от более дорогой (или более свежей по годам) модификации вашей модели авто – крайне затратный вариант. И если вы реально много и часто ездите в темное время суток, то снижение срока службы ламп – это осознанный компромисс в пользу повышения безопасности движения и снижения усталости водителя. В случае традиционных галогеновых фар идеального варианта просто нет – либо улучшение освещенности и несколько более частая смена ламп с «light +», либо стандартный свет и долговечность с лампами обычной конструкции.

Также «light+» способен выручить тех, у кого даже исправные новые фары изначально не отличались хорошим светом – ну просто так спроектированы, бывает такое частенько в бюджетном классе авто… И тем более они полезны тем, у кого фары уже старенькие и изношенные, с помутневшими стеклами и частично потерявшими зеркальность отражателями. Если по каким-то причинам менять такие фары затруднительно, вернуть им характеристики, близкие к заводским, можно как раз более эффективными лампами.

Osram Night Breaker 200

Ну и подытожим рассказ о лампах повышенной яркости анонсом новинки – появившимися совсем недавно самыми эффективными лампами в рамках технологии повышения эффективности от OSRAM, Night Breaker 200. Прибавка освещенности у этих ламп составляет рекордные +200%.

«Все вышесказанное исчерпывающе характеризует лампы «light+» большинства производителей. Главное – изначально понимать их особенности и правильно расставлять свои приоритеты. И тогда преимущества более эффективных фар для вас осознанно перевесят вынужденную необходимость несколько более частой замены ламп. Качественный свет позволит свободно выбирать лимит разрешенной скорости, а не тормозить на ровном месте из-за плохой освещенности трассы и обочины», – рассказывает «Колесам» технический специалист компании OSRAM Артем Нуриахметов.
«Ну и все же кратко дополню этот ликбез некоторыми индивидуальными особенностями ламп OSRAM Night Breaker 200! Помимо двух ключевых технических решений, отличающих их от обычных ламп (нить накала и колба), в Night Breaker 200 применено еще немало мелких вспомогательных технологий, которые в сумме позволили при столь высоком приросте эффективности сохранить продолжительность службы Night Breaker 200 на уровне предыдущего поколения Night Breaker».

Это увеличенное давление и объем галогена в колбе, позволяющее улучшить регенерацию вольфрамовой нити (эффект, давно известный по любым галогенкам, а не только «light+» – осаждение испаряющегося металла нити обратно на нить). Нить накала сделана более вибростойкой – максимально, насколько это сегодня возможно для тонкой нити, работающей при повышенной температуре. Еще одна новация – помимо обычного галогена в колбу лампы добавлен ксенон! Нет, конечно, ксеноновой эта лампа не стала – у газоразрядной ксеноновой лампы совершенно иная конструкция и принцип работы, но и в галогенке ксенон, как выяснилось, может быть весьма полезен! Атомы ксенона – крупного размера, и, «окутывая» нить накала, они не позволяют отрывающимся атомам вольфрама далеко отлетать от основы, ускоряя процесс регенерации и работая в качестве своеобразного «газового теплоизолятора», не выпуская на поверхность колбы избыточное тепло от сильно нагретой нити.

Свет Night Breaker 200 на 20% более белый, чем свет стандартных галогеновых ламп – цветовая температура повышена (до 3700 Кельвинов у ламп Night Breaker 200 H7 и 4050 Кельвинов у ламп Night Breaker 200 H4), что создает более комфортную для глаз освещенность. А дальность освещенной зоны увеличена на расстояние до 150 метров (в зависимости от типа и состояния фары, разумеется).

Выбираем лампочки для фар: как не прогореть

Перегорела лампа? Не искушайте судьбу — немедленно купите новую!

Лампу нужного типа подобрать несложно, особенно если держишь в руках сгоревшую. Да и продавец всегда подскажет, если неохота изучать описания и каталоги. Советуем выбирать продукцию солидных компаний, которых не так много: Philips (и его бренд Narva), а также OSRAM и GE. Любопытно, что обычную лампочку купить практически невозможно — они часто идут только на конвейер. А на прилавках — самые разные лампы с «улучшениями».

Присмотритесь к этикеткам и надписям повнимательнее, чтобы не купить заведомо ненужное или негодное.

Как понять, сколько прослужит лампа, если ресурс (Life time) на упаковках обычно не указывается?

Срок службы галогеновых ламп со стандартным световым потоком — примерно 600 часов. Он во многом зависит от напряжения. Оптимальное — 13,2 В. Превышение этого значения всего на 5% аукается снижением срока службы на 40% (зато световой поток лампы увеличивается примерно на 18%).

Напротив, если напряжение ниже на 5%, срок службы вырастает аж на 60%, но при этом на 10% падает световой поток. Для сравнения: срок службы газоразрядных (ксеноновых) ламп — примерно 3000 часов, светодиодов (LED) — 10 000, а новейших органических светодиодов (OLED) — аж 30 000 часов.

Существуют «долгоиграющие» лампы — с более толстой нитью или, скажем, с особой смесью газов: добавляют ксенон или криптон для замедления испарения атомов вольфрама с нити накаливания. Но в любом случае между заявленным сроком службы и световым потоком, как правило, имеется взаимосвязь: лучше светишь — меньше живешь (снижение ресурса составляет 10–50%), и наоборот.

Производители порой идут на маленькие хитрости. К примеру, если на лампе написано, что она дает на 50% больше света и одновременно вдвое дольше живет, никакого обмана нет — просто фирма по умолчанию сравнивает новинку с лампами предыдущего поколения.

Должен ли на упаковке лампы присутствовать знак сертификации?

По российскому законодательству на упаковках автомобильных ламп должен стоять знак соответствия. Часто его помещают и на наклейки. А вот чего там точно не должно быть, так это надписей типа Not for use in Europe («Не использовать в Европе») или Offroad use only («Использовать только вне дорог общего пользования»). В обоих случаях речь о лампах, которые никто не сертифицировал по Правилам ЕЭК ООН (российский Техрегламент базируется на этих Правилах), а значит, нам с вами устанавливать их в автомобильные фары нельзя.

Возможна ли установка в фару вместо галогеновой лампы подходящей по разъему светодиодной?

Однозначно нет! Многочисленные восточные поделки, облепленные со всех сторон светодиодами, теоретически не могут ужиться с конструкцией фары, рассчитанной на конкретную лампу с определенным расположением нити накаливания. Плохо будет и вам, и окружающим. Единственным исключением является одна из ламп марки Philips, в которой мощный светодиод расположен так же, как нить накаливания в обычной лампе. Конструктивно она идеально впишется в фару под цоколи Н11, Н8 и Н16. Но использовать ее для головного освещения не разрешается. В противотуманках — пожалуйста. Однако у светодиодов есть одна неприятная особенность: поскольку у них более низкая рабочая температура, фары могут запотевать и обмерзать.

Обращать ли при выборе лампы внимание на надписи типа 2600 К?

Мы лучше всего видим и различаем предметы в яркий солнечный день. Так называемая дневная цветовая температура лежит между 4000 и 6500 К. Чем ближе по цветовой температуре свет искусственного источника к дневному, тем комфортнее это освещение: глаза меньше устают, водитель не так утомляется. Но подобные лампы неважно освещают дорогу в дождь и туман, ведь белый свет лучше отражается от капель. В такую погоду эффективнее лампы желтого свечения, с цветовой температурой менее 3000 К; их обычно устанавливают не в головные фары, а в противотуманные.

Для повышения цветовой температуры используются колбы синего цвета. К примеру, у ламп Philips DiamondVision она составляет 5000 К. Любопытно, что у некоторых лампочек верхнюю часть колбы делают цветной исключительно ради эстетики. Так, лампы Philips ColorVision подкрашивают стёкла фар в один из четырех популярных цветов, при этом пучок света абсолютно белый.

Имеет ли смысл вместо штатной лампы 60/55 Вт приобрести более мощную — 100/90 Вт?

Ни в коем случае. Штатная проводка серийного автомобиля не рассчитана на повышенные токи; эксперимент чреват пожаром. Подобная светотехника может использоваться разве что на машинах, специально подготовленных для соревнований.

Что означают надписи Beam Performance +60% или +50% Light? Каковы негативные последствия применения подобных ламп?

Такие надписи обещают, что при использовании этих ламп отдельные контрольные точки перед автомобилем будут освещены лучше, чем при использовании лампочек со стандартным световым потоком. Что до негатива, то все лампы с подобными заявленными эффектами обычно имеют меньший ресурс (Life time). И не забывайте, что за каждый обещанный «плюс» вам придется платить.

Может ли галогеновая лампа с пометкой intense white хenon effect («интенсивное белое ксеноновое свечение») светить как газоразрядная?

Эта формулировка на практике означает, что лампа дает чистый белый свет. Но настоящие газоразрядные лампы, обычно называемые ксеноновыми, светят значительно лучше галогеновых.

Какие лампы должны гореть при включении зажигания и гаснуть после запуска ДВС

Щиток приборов автомобиля представляет собой ценное табло, хотя мало кто из новичков обращает на него внимание. По панели приборов опытный автомобилист узнаёт о проблемах двигателя или системы зажигания. Какие лампы должны гореть при включении зажигания, тема этой статьи.

О приборной панели или щитке

«Приборка», как в просторечье называется щиток приборов, переливает различными цветами и формами. При этом чем лучше автомобиль оснащён технически, тем больше на «приборке» индикаторных ламп.

Указатели тех или иных проверочных систем присутствуют на современных автомобилях. Примечательно, что дилеры нарочно или по незнанию дезинформируют покупателей о назначении того или иного значка на приборной панели. А это не шутки, ведь горящая лампочка может свидетельствовать не только о неисправностях в общей системе, но и конкретизировать проблему. Например, сообщить водителю о нарушении работы топливного насоса или тормозной колодки.

К сожалению, и это показали многочисленные тесты и исследования, современные водители (большая их часть) игнорируют предупреждения, которые не понимают.

3 условные категории значков приборки

По сути, все индикаторы, значки приборной панели принято делить на 3 условные категории. Имеются в виду жёлтые, красные и другие разноцветные лампочки. Сигнал-предупреждение – мигание красного индикатора. Это подсказка водителю о какой-либо проблеме, способной привести к серьёзным последствиям. Что касается жёлтых индикаторов, то они, как правило, играют роль чисто информационную. Безусловно, это не касается включения полного привода, когда загорается именно этот цвет или других исключений.

Нас интересует этот вопрос, касательно системы зажигания. Так вот, если повернуть ключ в замке зажигания современного автомобиля на пол-оборота (двигатель не запущен), должны загореться несколько лампочек одновременно. Это и чек-енгин, и индикатор масла, и лампочка АКБ. Как только ключ поворачивается на полный свой оборот (запускается двигатель), все перечисленные индикаторы должны погаснуть. Это и будет свидетельствовать о нормальной работе системы зажигания и двигателя.

Примечание. На некоторых иномарках включаются также индикаторы подушки БП, генератора и т.д.

Основные значки приборки и их обозначения

Рассмотрим основные индикаторные лампы щитка приборной панели, которые обязаны гореть при включении зажигания, узнаем их обозначения.

ЛДМ или индикатор масла, представляющий собой фигурку заварного чайника или лампы Аладдина из восточной сказки. Он загорается в том случае, когда давление опускается ниже стандартной отметки. Обязательно включение ЛДМ в момент поворота ключа на пол-оборота, и отключение – как только запустится ДВС.

Примечание. Если ЛДМ загорается в процессе работы двигателя, то с давлением не всё в порядке. Скорее всего, объём смазки недостаточен или проблема кроется в масляном насосе.

Проблема решается проверкой уровня масла и добавлением недостающего количества смазки. Если всё с маслом в норме, а индикатор продолжает мигать или гореть во время работы двигателя – нужно ехать в ремонтный автосервис.

Интересный момент. ЛДМ при включении зажигании на «горячем» моторе должна загораться не сразу, а через несколько секунд. Если же она загорается на «горячем» ДВС сразу, а не через 4-5 секунд, скорее всего, мотор изношен.

ЛАБ или лампочка аккумулятора, представляющая собой картинку прямоугольника с плюсом и минусом (собственно, саму батарею). Должна гореть при включении СЗ, и тухнуть – после завода двигателя.

ЛАБ – индикатор, свидетельствующий о нормальной работе не столько аккумулятора, сколько генератора. Дело в том, что после запуска двигателя всё попечение о потребителях напряжения переходит на генератор. Он обеспечивает вольтажом все потребители, заряжает аккумулятор.

Как только вы повернули ключ на пол-оборота, ЛАБ должна загореться. Это свидетельство того, что аккумулятор заряжён и в порядке. Дальше, после завода двигателя, ЛАБ гаснет. Если она продолжает гореть, причина кроется в оборванном ремне генератора или другой проблеме, тоже часто связанной с генерирующим устройством автомобиля.

ЛПБ или индикатор подушки безопасности, представляющий собой картинку человечка, уткнувшегося после удара в подушку или надпись SRS (AIR BAG). Как и два предыдущих индикатора, ЛПБ загорается при включении зажигания и тухнет после завода двигателя.

Если лампочка продолжает гореть после запуска ДВС, налицо проблема в системе SRS. Об этом же говорит тот факт, если индикатор вообще не загорается.

Интересный момент. На автомобилях, не оборудованных штатными ПБ, такой лампочки быть не должно. Часто нечестные продавцы вместо полноценного индикатора устанавливают таймер на лампочку, обманывая покупателя и давая ему понять, что с системой SRS всё в порядке. Хотя на самом деле, система может не работать или её может не быть вовсе.

ЛАС или индикатор АБС, представляющий собой надпись с этими тремя буквами латиницы. Обязан загораться при включении зажигания и гаснуть – после запуска мотора.

Если ЛАС горит в процессе работы двигателя, то налицо проблемы с системой. Конечно, эксплуатировать в этом случае машину можно, но, только помня, что антиблокировочная система не работает, и тормозить нужно на свой страх и риск.

Check или ЛПД — лампочка, представляющая собой картинку двигателя с надписью или без неё. Индикатор проверки двигателя загорается и гаснет, как и предыдущие указатели. В противном случае в управляющей системе имеется ошибка, и водителю придётся ехать в автосервис на диагностику.

ЛХД и ЛГД – индикаторы, которые показывают работу «холодного» и «горячего» мотора. Представляют собой картинку маячка на волнах красного и синего цветов. Обе лампочки загораются одновременно при запуске двигателя или поочерёдно. Их назначение – диагностировать температуру мотора. При нормальной температуре двигателя, индикаторы не загораются.

Существуют также множество других лампочек на щитке приборов, которые призваны помогать водителю контролировать состояние систем и различных узлов автомобиля.