Что такое детонация двигателя иж планета

Детонация двигателя. Чем опасна и как этого избежать

Детонация и ее последствия

Многим автовладельцам неизвестно что такое детонация и из-за чего она возникает. В этой статье мы постараемся приоткрыть завесу неизвестности и простыми словами рассказать, что же из себя представляет эта самая детонация.

Начнем с того, что разберемся, что же это за зверь.

Детонация двигателя — это процесс, при котором происходит возгорание воздушно-топливной смеси в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Допустимая волна возгорания двигается со скоростью в 30-45 метров в секунду, а детонации граница пламени может двигаться до 2000 метров в секунду. Ударная волна, возникающая в процессе отрицательно воздействует на все, с чем сталкивается. По большей части страдает кривошипно-шатунный механизм, стенки блока цилиндров, головки блока и клапана.

Процесс детонации, как показывает практика, присущ бензиновым моторам, работа дизельного двигателя происходит по другой схеме.

Допустимая работа двигателя и детонация

При соответствующих условиях работы бензинового двигателя в точке сжатия воздушно-топливной смеси, а именно в максимально допустимой точке, топливо возгорается от искры свечи зажигания.

Выражаясь точнее, угол опережения составляет 2-3 градуса до верхней мертвой точки, а это значит, что поршень еще не достиг своей максимальной высшей точки, а воспламенение уже произошло. Максимальный фронт воспламенения достигается тогда, когда поршень уже начинает движение вниз. Эта воспламенившаяся смесь фактически подталкивает поршень в нужном направлении. Благодаря постоянно повторяющимся данным манипуляциям и происходит работа ДВС.

Такая работа, когда происходит сжатие, затем возгорается смесь, затем начинается движение поршня вниз (благодаря увеличению фронта пламени) — считается нормой для двигателя.

Но есть и другой вариант развития событий, при котором поршень, не успев дойти до верхней мертвой точки, из-за преждевременного возгорания воздушно-топливной смеси, вынужден резко двигаться вниз. Из-за этого процесса поршень подвергается достаточно значительным нагрузкам и если это будет происходить постоянно, то произойдет его прогорание.

Когда возгорание топлива происходит от давления, а не от искры свечи — это не является правильной работой двигателя. ДВС из-за таких сюрпризов может выйти из строя не предупредив.

По каким же причинам возникает детонация

Рассмотрим наиболее часто встречаемые причины, которые могут привести к гибели мотора нашего «железного коня».

На сегодняшний день все двигателя имеют некоторую степень сжатия и рассчитаны на определенный вид топлива. При заливке бензина с октановым числом, не подходящим по тех. документам, есть неплохая вероятность возникновения детонации. Марка бензина 92, 95, 98 — это не что иное, как показатель стойкости бензина к детонационным процессам. Говоря доступнее, если в двигатель с большой степенью сжатия залить бензин с низким октановым числом, то воспламенение смеси произойдет от самого сжатия, а не от искры свечи зажигания, как предусмотрено изготовителем. Так что не стоит проводить эксперименты и пытаться сэкономить на более дешевом виде топлива, а заливать бензин именно той марки, которая предусмотрена заводом-изготовителем. Заливая «правильный» бензин, вы сможете избежать этого неприятного процесса.

1. Различное качество бензина

Приобретая бензин на автозаправочных станциях вы минимизируете вариант покупки низкокачественного топлива или топлива не той марки. Ведь при покупке бензина с рук вам могут подсунуть 92 вместо 95, что опять же может вызвать детонацию двигателя.

2. Процесс уменьшения камеры сгорания

На протяжении «жизни» двигателя камера сгорания по различным причинам, будь то неправильная эксплуатация или некачественное топливо, может начать обрастать различными отложениями. Этому же процессу подвержены и поршни. В результате чего она постепенно уменьшается в объемах, а это означает, что увеличивается степень сжатия. А это значит, что риск появления детонации становится больше. Вы можете определить это по периодическому появлению четкого металлического звука.

3. Система зажигания

При неправильной настройке системы зажигания (сейчас это явление встречается все реже, так как оно было характерно для карбюраторных двигателей, которые сейчас выпускают в очень малом количестве) процесс детонации не заставит себя долго ждать.

Разумеется, если рассматривать причины возникновения детонации, то следует брать во внимание и конструкцию двигателя, форму поршней, камеру сгорания, наличие или отсутствие наддува и тому подобное. Но наиболее часто встречаемые причины перечислены выше.

Почему же детонации следует опасаться

Как было сказано выше, детонационные процессы образуют взрывную волну до 2000 метров в секунду, при норме 30-45 метров в секунду. В результате такого процесса температура может подняться до 3700 градусов.

А это все означает, что стенки блока цилиндров, стенки клапана, головка блока, прокладка и прочее подвержены огромному риску повреждения. Кроме того вырастает давление на поршень. Эти части двигателя не рассчитаны на работу в таких условиях.

Если процесс детонации будет продолжать длительный период, то поршни и клапана могут прогореть, бывали случаи, когда оплавлялась и головка блока.

В первую очередь от детонации страдает прокладка головки блока цилиндров. Она просто-напросто сгорает от такого высокого давления и температуры.

Утверждение, что детонация является одним из самых разрушительных для двигателя процессов можно считать достоверным.

Во время распознать и предотвратить

Признаки появления детонации:

• нестабильная работа двигателя. Двигатель работает с перепадами, как будто «троит»;
• четко слышен металлический звук, гораздо сильнее, чем стук цепи;
• становится меньше тяга — на газ давите, а она не хочет разгоняться.

Избежать этого пагубного процесса достаточно просто. Необходимо соблюдать некоторые не сложные правила:

• никогда не пренебрегайте заправлять ваше авто только подходящей маркой бензина. Не нужно экспериментов;
• заправляйтесь только на проверенных заправках, у них есть хоть какой-то контроль за качеством бензина. Никакой покупки топлива «с рук»;
• не забывайте периодически «поддать вашему мотору газку». Это позволяет избавиться от налета в камере сгорания;
• не забывайте своевременно менять антифриз и тосол;
• держите в чистоте радиатор;
• следите за температурой, перегрев пагубен для двигателя.

Выполняя эти нехитрые действия вы, тем самым, обеспечите долгую и счастливую жизнь двигателю вашего авто и себе!

Читайте также

Как можно сэкономить на диагностике двигателя

Способы экономии на диагностике двигателя

В автомобиле наибольшая часть нагрузки и, как следствие, поломок, приходится на двигатель. Предупредить неисправности можно за счет своевременного выполнения диагностики мотора. Но получение точной информации о состоянии силового агрегата можно получить только при правильном проведении диагностики и наличии достаточных знаний и навыков.

Как установить магнитолу самостоятельно

Что нужно знать, чтобы установить магнитолу в авто

Установка магнитолы в автомобиле процесс не очень сложный, но довольно творческий. Любой автолюбитель, который имеет опыт ремонта машины, без проблем сможет подключить автомагнитолу своими руками. В данной статье мы расскажем последовательность подключения магнитолы к машине и как это сделать правильно и с первой попытки.

Вы должны очень чётко понимать то, что неправильное подключение магнитолы может повлечь за собой не только плохое звучание музыки, но и привести к короткому замыканию в электрике автомобиля, что может повлечь возгорание или сбой в работе электроники.

Как выбрать сабвуфер для авто

Какой сабвуфер для авто лучше

Практически каждый автовладелец хочет приобрести себе в автомобиль хороший сабвуфер. Особенно потребность в таком оборудовании испытывают водители, которые уже установили неплохую акустику, дорогую магнитолу, но так и не добились желаемого звучания. Что предпринять в этой ситуации? Невозможно добиться мощных и качественных басов без хорошего сабвуфера, поэтому перед покупкой такого устройства важно разобраться с критериями его выбора. Внимания заслуживают и некоторые вопросы относительно совместимости сабвуфера с конкретным автомобилем, а именно:

Как отремонтировать сгнившие части кузова автомобиля

Причины износа кузовных элементов автомобиля и советы по ремонту

Любой автомобиль состоит из металлического каркаса, который со временем подвергается деформации и повреждениям. Материалы изнашивается, а механизмы начинают барахлить. Для устранения подобных разрушений может понадобиться замена деталей или капитальный ремонт. Кузов со следами ржавчины и сгнившие части представляют опасность и ухудшают ездовые качества транспорта.

10 частых ошибок при покупке нового авто

Возможные ошибки при покупке автомобиля

Выбрать автомобиль сегодня можно разными способами. Кроме того, существует огромное количество вариантов приобретения машины на достаточно большом и разнообразном современном рынке. Но такое разнообразие скрывает под собой множество «подводных камней», поэтому неподготовленному человеку довольно просто совершить серьезную ошибку. О таких ошибках речь и пойдет ниже.

Аксессуары для автомобиля или как не потратить деньги впустую?

Автоаксессуары — польза или пустая трата денег?

Скорее всего, многие автомобилисты не раз пожалели о том, что большинство приобретённых аксессуаров так и ни разу им не понадобились. Как правило, специализированные магазины, которые занимаются продажей автозапчастей, предлагают широкий ассортимент различных устройств или современных гаджетов. Однако только на первый взгляд они могут показаться нужными, но со временем такие покупки просто валяются на полке и, в конечном счете, оказываются без надобности. Чтобы не совершать глупых и необдуманных покупок, автомобилистам стоит взять на вооружение несколько полезных советов .

Локальный кузовной ремонт: удаление вмятин без покраски своими руками

Основной задачей процесса по удалению вмятин без покраски своими руками является воздействие механического плана на ту область кузова, которая была подвержена деформации. Кузов автомобиля представляет собой изделие, изготовленное из довольно тонкого метала.

Плюсы и минусы проставок для увеличения клиренса автомобиля

Увеличиваем клиренс авто за счет проставок. Последствия

Немаловажным фактором, влияющим на выбор транспортного средства, является дорожный просвет, так называемый клиренс автомобиля. Качество наших дорог таково, что проехать по ним на машине с небольшим клиренсом непросто. А часто невозможно. Это одна из причин высокой популярности внедорожников в нашей стране. Существует менее затратный способ приспособить автомобиль к нашим условиям, нежели покупать джип. Это проставки под пружины.

Преимущества и недостатки б/у двигателей

Когда у вашего автомобиля двигатель выходит из строя, сразу же появляется вопрос какой установить новый и бывший в употреблении. Современный рынок изобилен поэтому потребителю предполагают разновидности моторов.

10 простых правил общения с покупателем авто

Каждый клиент, который будет звонить по вашему объявлению, или подойдет к вам на авторынке с целью купить машину, будет пытаться торговаться. Он начнет искать недостатки (если таких не найдет, то придумает) с целью снизить вашу цену.

Почему детонирует двигатель

Детонация в двигателе – это сбой в нормальном цикле его работы. Явление, при котором температура и скорость горения смеси в цилиндре – резко становится выше расчетной, а в естественный звук работы движка – добавляется дробный стук, звон, или металлический трескот. Давайте разбираться, откуда «берется» детонация ДВС, как понять в чем дело и как от нее избавиться.

Как происходит детонация двигателя

Исправный двигатель – детонирует, если «заставлять» его работать на топливе, характеристики которого не соответствуют нормальному для него октановому (бензин) или цетановому (дизель) числу. И наоборот, если топливо – «в порядке», значит, что‐то не так с двигателем. С настройками системы зажигания, балансом воздуха и горючего в топливовоздушной смеси, или работой системы газораспределения.

Чем дольше игнорировать этот признак неисправности — тем меньше шансов избежать капитального ремонта цилиндропоршневой группы.

В нормальном цикле работы ДВС – топливо в его цилиндре равномерно распыляется на мельчайшие капли, перемешивается с воздухом, и сгорает постепенно, плавно передавая свою тепловую энергию донышку поршня, и дальше – кривошипу. Скорость распространения «фронта» пламени в этом случае – 20–30 м/с. При детонации она больше почти в 10 раз, и достигает сверхзвуковой (свыше 1200 м/с). Горючее уже не создает такую «мягкую» волну, нажимающую на дно поршня поступательно, а почти «взрывается», формируя ударное усилие, которое разрушительно действует на ЦПГ. Это как нажимать на кнопку пальцем, или бить по ней молотком — разница воздействий примерно одинакова.

Схема сгорания топлива

Некоторые автовладельцы употребляют термины: «детонирует» и «пальцы стучат» при одних и тех же признаках, но это два разных определения. Процессу детонации двигателя характерно возникновение этого «разрушительного импульса» – уже после проскакивания искры (в бензиновом движке) или окончания такта сжатия (в дизеле), в момент максимального давления. А «стучащие пальцы», или калильное зажигание, которое путают с детонацией, будет возникать, наоборот — раньше момента штатного поджига смеси.

В карбюраторных ДВС, не оборудованных отсечкой бензина, или дизелях с неисправным клапаном обратки это – причина трудностей с остановкой мотора, когда ключ уже вынут из замка, а движок продолжает «дергать» машину.

Причины детонации двигателя

Каждый двигатель автомобиля сконструирован и настроен для работы на определенном топливе. В характеристики бензина, дизеля, или смеси газов (у автомобиля с ГБО) закладывается порог степени сжатия, до которого этот класс топлива устойчив к самовоспламенению, или взрывному горению. Для бензина и газов распределение на виды идет по октановому числу (АИ 95, АИ98, АИ105 и т. д.), для дизеля – по цетановому. Если в цилиндры подается смесь, не соответствующая усилию сжатия, которое обеспечивает конкретный мотор – более устойчивая к самовоспламенению (высокооктановая) — сгорит не полностью, и создаст в камере температуру выше расчетной. Менее устойчивая — загорится раньше, чем нужно, в конце такта сжатия, когда поршень движется к ВМТ, и будет создавать противодействие его движению.

Самая распространенная проблема, из‐за которой может возникать детонация — некачественное, не подходящее автомобилю по характеристикам содержимое заправочных емкостей на АЗС.

Детонация двигателя причины:

• Низкооктановое топливо в цилиндрах двигателя с большой степенью сжатия.
• Дефицит горючего — бедная смесь менее устойчива к детонации.
• Повышенная, по сравнению с расчетной, температура в камере сгорания.

Первый фактор — часто усугубляется: неполадками в топливной системе, износом ЦПГ, сажевыми отложениями в камере сгорания — вокруг седел клапанов, или резьбового отверстия свечи.

Сажевые отложения на поршне

У второй причины есть несколько «корней»: забитые форсунки, топливный фильтр, неисправный регулятор давления в рампе, или насос, не дающий достаточно «питания».

Третья – может быть спровоцирована, кроме плохого горючего, недостаточным охлаждением двигателя, или поступающего в него воздуха (из турбины), забросом в камеру моторного масла через изношенные маслосъемные кольца.

Октановое число бензина и цетановое число дизеля

Привычный нам индекс бензина на заправках – это его коэффициент детонационной стойкости. Сравнение проводится по отношению к смеси производного бензина – гептана, с изооктаном – одним из самых устойчивых к воспламенению от сжатия компонентов. У гептана устойчивость – 0% (никакая), у изооктана – 100%. Например, маркировка «95» – указывает, что стойкость этого бензина, как у изооктана 95% «крепости».

Чтобы управлять горением топливовоздушной смеси, добиваясь от нее более «предсказуемого» поведения, в бензин и солярку добавляют замедляющие реакцию антидетонационные присадки.

Сравнение состава бензина

Шкала измерения до 100 – была вполне логична, пока не появились более эффективные, чем тетраэтилсвинец, добавки, сдерживающие воспламенение от сжатия, с помощью которых сейчас производят 95 и 98 бензин (из 92-го).

От того, насколько «законные» составы применяются – зависит качество полученного «корма» для двигателя: его стойкость к расслоению на фракции, к нагарообразованию, смолистость, процентное содержание серы. Ферроцен, марганцевые присадки, тот же тетраэтилсвинец, запрещенный сейчас законодательно, не просто канцерогенны и вредны для окружающей среды – они потихоньку «убивают» ДВС, оснащенные распределенным впрыском и катализатором. Разрешенные добавки – монометиланилин (ММА), с метил-трет-бутиловым эфиром (МТБЭ) – тоже небезопасны. Первый – повышает смолообразование (и нагар), второй – быстро улетучивается в теплую погоду (если бак негерметичен), снижая этим октановое число бензина.

У дизтоплива есть свой эквивалент устойчивости – цетан, демонстрирующий большую задержку воспламенения от сжатия (100%). В качестве «антагониста» для него используется метилнафталин (0%).

Цетановое число современного дизтоплива – лежит в диапазоне от 45 до 55. Солярка с меньшим числом – провоцирует нелинейное нарастание давления в камере сгорания, преждевременно изнашивая ЦПГ, а с большим (58–60) – сгорает не полностью, заставляя ДВС «коптить».

Неправильно настроенное зажигание

Признаки сродни детонации двигателя — могут возникать, когда момент опережения зажигания настроен раньше, чем нужно. Сейчас это — в большинстве особенность архаичных карбюраторных силовых агрегатов, оборудованных трамблером, где момент выставлялся вручную. У ДВС снабженных электронным блоком управления зажиганием и впрыском — сбои возникают: из‐за свечей, не соответствующих по калильному числу, от перегрева, или при неисправности кислородного датчика (лямбды), по показаниям которого блок управления впрыском корректирует объем подаваемого топлива (обедняет смесь). Отдельный момент — неправильная настройка зажигания в ходе неумелого чип‐тюнинга. Но эта причина быстро выявляется диагностикой.

Свечи

Бензиновый мотор детонирует от перегрева головки блока цилиндров, особенно, если он «спровоцирован» изнутри. Самовоспламенение бензина может происходить, когда свечи в двигателе не соответствуют нужным температурным характеристикам. Более «горячие» свечи имеют длинную, экранирующую центральный электрод юбку, которая мешает ему быстро остывать.

Свеча зажигания

При работе в высоко оборотистом моторе с напряженным температурным режимом, «горячие» свечи перегреваются и могут вызвать калильное зажигание или детонацию, поэтому устанавливать рекомендуется свечи того номинала, который указан производителем.

Обедненная топливовоздушная смесь

Меньше горючего — больше воздуха, выше температура горения, выше склонность к самовоспламенению от сжатия. Большинство автомобилей с пробегом за 180 т. км, ни разу не подвергавшихся процедуре чистки форсунок — имеют проблемы со смесеобразованием и склонны к детонации. Еще одним вероятным поводом, почему могут возникать проблемы с бедной смесью и перегревом — может стать установка высокопроизводительной турбины. Излишний буст, без должного охлаждения и корректировки настроек впрыска — приводит только к повышенной нагрузке на двигатель.

Почему еще может происходить обеднение:

• Упала производительность бензонасоса.
• Забился топливный фильтр.
• Низкое давление в магистрали — клапан сливает в обратку.
• Воздушные пробки в системе.
• Отказ или неверные показания кислородного датчика (лямбда).

Независимо от того, будет ли возникать «чек» на приборной панели, ошибка лямбды – серьезно влияет на дальнейшее «поведение» автомобиля, поэтому ее надо не просто убирать, а диагностировать и устранять.

Нагар и конструктивные особенности ДВС

Неявная причина детонации двигателя – форма камеры сгорания, сильно отличающаяся от «идеальной» полусферической. В зависимости от расчетного режима работы ДВС, форма его камеры может влиять на легкость запуска, экономичность (полноту сгорания смеси), шумность, уровень вибраций, тепловой режим работы. Конкретный признак – калильное зажигание, возникающее из-за плохой эвакуации продуктов горения. Скопившаяся сажа раскаляется, рано поджигая свежие порции топлива в «углах» камеры, или провоцируя вибрации двигателя после выключения зажигания.

Нагар на клапанах

Устранение таких недостатков – дело завода, но иногда подобный «косяк» происходит после капитального ремонта, когда при шлифовке головки цилиндров (для увеличения степени сжатия), по краям камеры сгорания остается тонкий слой металла (не снята фаска), который позже накаляется докрасна, выполняя роль «нагара».

Неисправность системы охлаждения

Воздушная пробка в магистрали ухудшает теплоотвод и может спровоцировать перегрев головки цилиндра, из‐за которого горючее начнет вспыхивать в камере сгорания раньше предусмотренного момента — уже при впрыске.

«Закипевший» движок — это почти стопроцентная вероятность детонации, даже если с топливной системой или зажиганием все нормально.

Склонность машины к быстрому прогреву, особенно зимой, частое переполнение расширительного бачка, либо — наоборот, его сухое дно — первые признаки проблем с системой охлаждения.

Эти же проявления указывают на прогорание прокладки блока цилиндров, когда отработанные газы сквозь микротрещину попадают в антифриз. В качестве превентивной меры, нужно сменить охлаждающую жидкость, или, если она была совсем недавно заменена, просто слить в емкость, залив затем обратно в систему — по инструкции. Убедившись, что воздушной пробки нет, надо проверить, не раздувает ли радиатор и патрубки избыточное давление: снять пробку радиатора, плотно надеть на горловину презерватив или целый полиэтиленовый пакет, после — завести мотор. В исправной системе их раздувать не должно.

Проверка системы охлаждения презервативом

Нарушение условий эксплуатации мотора

Некоторые водители сознательно заливают в бак более высокооктановый или низкооктановый бензин, пытаясь сэкономить, снизить расход, или поднять скоростные характеристики авто, не тратясь на серьезный тюнинг. Такой подход не только лишит владельца машины существующей гарантии, и снизит ресурс двигателя: для высоко форсированных моторов несколько минут работы в таком режиме — смертельны.

Иногда причиной возникновения подобной проблемы в дизелях становится последствие устранения «экологичности» мотора — заглушка системы ЕГР. Замена части смеси отработанными газами, поступающими из ЕГР в цилиндры — несколько снижает температуру в камере сгорания.

Последствия детонации двигателя

Самое неприятное последствие – разрушение поверхности поршня и головки блока цилиндров. От ударных воздействий и высоких температур, металлы трескаются, крошатся, плавятся. Выгорает масло, лишая трущиеся подвижные части защиты. Перегородки между уплотнительными кольцами ломаются, их части – могут заклинить выпускной клапан, или попасть в кривошипную камеру. Иногда – поршни полностью «теряют» часть донышка. Головку блока цилиндров – ведет от перегрева, в ней тоже появляются микротрещины. Стенки цилиндра – покрываются наволокой из расплавленного металла поршня, вспарываются обломками колец, или пальцем, потерявшим опору. Если детонации двигателя удалось вовремя «купировать» пока процесс не зашел далеко – следы воздействия ограничатся отдельными «насечками» на дне поршня, которые будет видно только эндоскопом, или после разборки.

Последствия детонации

Как устранить детонации в двигателе

Немедленная защита от разрушения силового агрегата – это снижение температуры в камере сгорания: охлаждение поступающего воздуха, увеличение содержания горючего в смеси, добавление в нее теплоемких составов. Бороться с проявлениями детонации двигателя в машине призван одноименный датчик (ДД). Это пьезоэлектрический элемент, реагирующий на четко определенный вид вибрации. Активировавшись, он подает блоку управления впрыском сигнал о необходимости прибавить топлива в цилиндры — за счет чего чуть снизить температуру в камерах.

Некоторые инжекторные автомобили для стабилизации рабочего процесса и снижения температуры в цилиндрах, оборудуют тюнинговыми установками с впрыском водо-метанола, или воды (в отличие от закиси азота – автоматическим). Второй способ — установка производительного интеркулера на впуске.

Самый первый совет: сменить заправку, на которой регулярно заправляетесь. Горючее может быть «паленым», независимо от класса или стоимости — все зависит от первичного сырья и количественного содержания в нем антидетонационных присадок.

Надежное устранение явления — невозможно без ликвидации причин, которые к нему привели, и которые без полноценной диагностики найти очень сложно. Если вы замучились убирать одну за одной возможные причины и последствия детонации, но так и не избавились от нее — обращайтесь в наш техцентр, мы — точно поможем.

Настройка и регулировка.

Привет друзья!

Мы не пропали, мы катаемся, настраиваемся.

Покатушки выходят только в ночное время, к сожалению. Но ничего страшного)

Ох, и веселое ж это занятие-тонкая настройка двигла.

1. Зажигание

Ведь многие, кто читал мануал по ИЖу, знают, что про 95 бензин там нет ни слова.

В первую ночь поехал кататься. Еду, ровная дорога, я газу-а разгона-то и нету. С горем пополам набрал 80 и уперся как в стену. И это на 18 звезде. Фигня какая-то. Начал копать-а зажигание я выставил как под 92 бенз-3,5-3,8 мм от ВМТ. А все мы знаем, что чем выше октановое число, тем дольше горит топливная смесь и точка воспламенения должна быть раньше. То бишь мои 3,7 мм (выставленные ранее-дико позднее зажигание, приемистость как у трактора, а обороты набирает. накак)))

Опытным путем начали подбирать точку воспламенения. Я из всей настройки электроники знаю одно правило-надо найти точку, в которой мотор будет заводится в обе стороны-то есть резко дергаем лапку-правильный запуск, дергаем медленно-лапка немного отдает назад и мотоцикл заводится в обратную сторону) Вот этой точкой оказались 4,4 мм до ВМТ. А теперь делаем чуть-чуть позже и получаем отличное зажигание) И все-здравствуй приемистость и хороший разгон. Почти)))

2. Карбюратор

Ранее писал, что у меня стоит «пекар»овский к68И с ГТЖ 350. Работа на всех режимах отличная, свеча отличного здорового кирпичного цвета) Но, но. На оборотах выше 4 000 (когда резонатор работает и обратная волна возвращает всю смесь на свое место) Карб богатит. Слышно это по звуку и усиленной вибрации (и заметно все это стало только при правильно выставленном зажигании). На 2-й 60 км/ч, на третьей 80-а дальше вибрация и переобогащение. Иглой играть? На полную ручку, то бишь на полностью открытый дроссель игла уже мало влияет на смесеобразование, влияет только ГТЖ. Ну ладно, снова подбор жиклеров.

Только теперь в обратном порядке-340-330-320. Вот на 320 я и остановился) Самое оно, Сёма поехал) Честные 100 (спилометр оттарирован довольно точно) взял уверенно, и дальше есть разгон без захлёбов) (про максималку рано говорить, позже, друзья. Да это и не цель проекта). Подправили ХХ (около 1000-1150, меньше работает неустойчиво из-за запила окон)

3. Ведущая звезда

Я не говорил про сцепление, но пока и рано) Скажу только, что у Планеты стандартом передаточное число моторной передачи 2,17. А у Юпитера 2,44 (точно не помню, поправьте если что).

Так вот, у нас сейчас передаточное число 2,03. Моторная звезда самодельная (точилась на заказ, из стали 9ХС с последующим цементированием зубчатого венца ТВЧ), венец на корзине точен так же под заказ из той же стали. Корзина сцепления не Ижевская, но точилось все под ИЖевскую стандартную усиленную цепь. Ну вот так, были на то причины. Ну с такой моторной передачей обычная не форсированная планета будет разгонятся крайне тяжко.

Я к чему-ведущая звезда главной передачи (той, что крутит заднее колесо посредством цепи) Изначально установлена на 18 зубов. После настроек зажигания и карбюратора-крейсер по трассе

70 км/ч. Первой передачи почти нет-вышла настолько короткая, что можно смело трогаться со 2-й, не нагружая ни сцепление, ни поршневую. А хотелки требовали крейсер в 80-90 км/ч. начал перебирать звёзды. 21 ззуб-изначально думал, будет много. Но нет. Хотя я свой выбор остановил на 20-й звезде. Теперь крейсер спокойный и безнапряжный в районе 85 км/ч, мотору легко, вибрации нет, не греется, не тупит, легко на 4-й ускоряемся с крейсерской до 100-110 км/ч свободно, коробкой надо работать уже реже, передачи стали длиннее, первая передача появилась)))

Общий пробег после сборки за 4 ночи-187 км. Пока мы только заново знакомимся и привыкаем друг к другу, изучаем возможности друг друга.

Иж Планета 5 неисправности и способы их устранения:

1. Причина неисправности 2. Способ устранения Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается)в исходное положение

1. Проворачивание рычага кикстартера на валу. 2. Подтянуть болт крепления рычага; если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30; 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.

Двигатель не запускается

1. Зажигание отключено аварийным выключателем. Нет искры на свече зажигания. 2. Включить зажигание. 1. В баке нет топлива. 2. Заправить бак. 1. На холодном двигателе не включено пусковое устройство (топливный корректор). 2. Повернуть рычаг топливного корректора, при необходимости устранить неисправность привода (заедание троса или плунжера корректора). После запуска и прогрева двигателя вернуть рычаг корректора в первоначальное положение. 1. Топливо не поступает в карбюратор из-за засорения фильтров или каналов крана, (нет струи топлива из снятого с карбюратора шланга и открытом топливном кране). 2. Снять кран, разобрать и промыть в растворителе все детали, продуть сжатым воздухом каналы, а также топливный шланг. После установки крана и подсоединения шланга к карбюратору нажать на утолитель поплавка для заполнения топливом поплавковой камеры карбюратора. 1. Нет искры на свече зажигания по причине ее замасливания топливной смесью, нарушения контакта наконечника свечи с высоковольтным проводом или другой неисправности свечи. Скопился топливный конденсат в кривошипной камере двигателя, что приводит к переобогащению горючей смеси и невозможности ее воспламенения. 2. Перекрыв подачу топлива и открыв клапан декомпрессора, несколькими медленными движениями рычага кик-стартера продуть кривошипную камеру и цилиндр. Если это не помогает, вывернуть, очистить или заменить свечу. Обеспечить надежный контакт в соединении высоковольтного провода с наконечником свечи. 1. Неисправны другие элементы системы зажигания или в соединениях между ними нарушен контакт (нет искры на свече зажигания). 2. Поочередно проверить высоковольтный провод, катушку зажигания, конденсатор, работу контактов прерывателя, установку момента зажигания, предохранитель и заряд аккумуляторной батареи, замок зажигания. Заменить неисправные элементы, обеспечить надежный электрический контакт между ними. При необходимости отрегулировать момент зажигания, проверить уровень и плотность электролита, очистить поверхность, клеммы и выводы аккумуляторной батареи, зарядить или заменить батарею. 1. Заело дроссельную заслонку (ее привод) или игольчатый клапан карбюратора, засорены топливные жиклеры и каналы карбюратора, в частности каналы пускового устройства. 2. Промыть детали карбюратора в растворителе с продувкой каналов сжатым воздухом, отремонтировать и отрегулировать карбюратор, а также привод дроссельной заслонки.

avtoexperts.ru

Водителям старой закалки, которые начинали свой автомобильный путь 15-20 лет назад и ранее, вряд ли нужно рассказывать, что такое детонация. Эту информацию они впитывали буквально с первых уроков автошколы, и она была одним из пунктов правильного вождения и обслуживания автомобиля. Характерный звук детонации, который в народе прозвали «стуком пальцев», каждый заучивал буквально с первых километров. Однако начинающие автомобилисты, которые лишь недавно вступили в ряды водителей, могут вообще не знать о таком явлении. Современные автомобили худо-бедно научились бороться с детонацией, и она перестала быть такой распространенной. Но в этом и опасность – сама детонация, как физическое явление, никуда не делась и в современных моторах, при возникновении она все равно наносит сильный вред двигателю, особенно, когда водитель не знает что это такое и как с ней бороться.

Что такое детонация?

Говоря научным языков, детонация – это произвольное самовоспламенение смеси в цилиндрах двигателя, которое имеет характер взрывной волны. Именно последний параметр отличает детонацию от других случаев самовозгорания смеси в цилиндрах (например, калильного зажигания). Основная проблема детонации не в том, что топливо-воздушная смесь воспламенилась не в «свое» время, а в том, что скорость распространения этого огня в 500-1000 раз больше чем в случае обычного «поджига» от свечи. Именно ударная волна и приводит ко всем негативным последствиям детонации.

Чтобы было понятно, о какой напасти идет речь, перечислим негативные моменты, которые детонация оказывает на двигатель.

1. Все элементы мотора получают перегрузки, что заметно сокращает их ресурс. Особенно страдают поршни и коленвал.

2. Из-за повышения температуры увеличивается риск прогара клапанов и прокладки головки блока.

3. Детонационная волна смывает масляную пленку со стенок цилиндров, что может привести к задирам.

Кстати, характерный звук при возникновении детонации это вовсе не стук пальцев, как принято считать, а удары взрывной волны от детонации по стенкам цилиндров. Если бы пальцы двигателя были настолько изношены, что издавали бы такие звуки, то владельцу этого мотора надо было бы думать не о детонации, а о капремонте.

Причины возникновения детонации

Понятно, что детонация это прежде всего самовоспламенение. Но почему смесь вообще самопроизвольно загорается? В идеальных условиях этого не происходит, однако стоит появиться нескольким дополнительным факторам и тепловая работа двигателя нарушается. И тут сразу жди детонацию.

1. Неправильное октановое число бензина. Двигатель проектируется инженерами под использование топлива определенного типа. Степень сжатия, форма камеры сгорания, сечение клапанов все это выбирается с учетом характеристик топлива. Если использовать бензин, у которого октановое число ниже, то все расчеты нарушаются, а топливо-воздушная смесь начинает детонировать. Это справедливо и для топлива с различными присадками, которое формально по ОЧ подходит. Кстати, у газа октановое число очень высокое, больше 100, поэтому при работе на газу детонация встречается очень редко.

2. Слишком раннее зажигание. Неправильный угол установки зажигания также один из факторов, которые приводят к детонации. Противоречие в том, что двигатель любит раннее зажигание, но его же любит и детонация, так что при настройке нужно найти компромисс, чтобы двигатель работал хорошо, но без детонации.

В карбюраторную эпоху этот навык оттачивали годами, ведь выставлять зажигание приходилось ориентируясь только на слух и ощущения. Инжекторная эпоха эти навыки нивелировала. Теперь зажиганием заведует электронный блок управления, а в самом двигателе встроен специальный датчик. При малейших намеках на детонацию, ЭБУ начинает регулировать угол зажигания. При этом нужно понимать, что его возможности небезграничны – и полностью компенсировать другие факторы ЭБУ не может. Вот почему даже в инжекторную эпоху детонация не является пережитком прошлого.

3. Обедненная топливно-воздушная смесь. Ситуация аналогичная зажиганию, раньше все регулировки были механические и неправильно настроенный карбюратор мог приводить к серьезной детонации, но теперь все в руках электроники, которая очевидных «косяков» не совершает. Не стоит забывать про случаи перепрошивки, когда мотор специально переводят на бедную смесь или проблемы с инжектором, из-за которых смесь в цилиндрах получается неправильной.

4. Неподходящие свечи. Использование свечей с характеристиками, которые отличаются от рекомендованных производителем, тоже может привести к детонации. Смесь сгорает не полностью и ее остатки начинают детонировать.

5. Нагар на стенках камеры сгорания. Закоксованность двигателя тоже один из факторов появления детонации. Слой отложений ухудшает теплоотвод, элементы двигателя сильно нагреваются и от них поджигаются остатки смеси.

6. Манера вождения. Детонация не любит высокие обороты, когда цилиндры быстро «проветриваются», а у несгоревшей смеси мало шансов где-то дополнительно воспламениться. Но детонация любит высокую нагрузку, топлива в цилиндры поступает много и сгорает оно не полностью. Из этого нетрудно сделать вывод – езда на низких оборотах со значительным нажатием педали газа это просто рай для детонации. Водители часто про это забывают – поднимаются в горку на высоких передачах, пытаются резко ускориться чуть ли не с холостых оборотов, не меняют момент переключения передач при увеличении загрузки. Все это способствует детонации. Правда, речь идет только о машинах с механическими коробками передач, «автоматы», вариаторы и «роботы» обычно настраивают, чтобы исключить такие режимы работы.

Борьба с детонацией

Водитель, который не обращает внимание на детонацию, серьезно сокращает ресурс двигателя и приближает его ремонт. Закрывать глаза на регулярное появление детонации нельзя, стоит задуматься над причиной.

1. Владельцу карбюраторного авто нужно проверить зажигание и карбюратор. Зажигание можно диагностировать самому, для этого есть выработанная годами рекомендация. Разогнаться до 40 км/ч, включить 4 передачу (речь, конечно, только о механике) и нажать педаль газа в пол. В идеальной ситуации двигатель должен детонировать буквально пару секунд (если детонации совсем не будет значит зажигание слишком позднее), а потом перейти на нормальный режим работы. Карбюратор в домашних условиях настроить труднее, тут и опыт нужен, и газоанализатор, так что с этим вопросом лучше в сервис.

2. У инжекторных автомобилей появление детонации чаще всего связано с некачественным топливом. Попробуйте поменять заправку или использовать бензин с более высоким октановым числом.

3. Всем водителям, вне зависимости от типа двигателя, стоит оценить манеру вождения. Общая рекомендация – не «насиловать» двигатель на низких оборотах, а выбирать режим работы двигателя в зависимости от степени открытия дросселя. При постоянных стояниях в пробках есть рекомендация периодически раскручивать двигатель до отчески, чтобы сжигать образовавшийся нагар.

Как видите, бороться с детонацией не трудно, но эти простые меры помогут продлить жить двигателя и избавят водителя от многих проблем.