0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чип тюнинг двигателя акура мдх

HPTuning — техноголии мощности. Одесса Харьков|Чип тюнинг Acura MDX

HPTuning — техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг Acura MDX

HPTuning — техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг Acura MDX

HPTuning — техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг Acura MDX
HPTuning — техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг Acura MDX
HPTuning — техноголии мощности. Одесса |Чип тюнинг Acura MDX

  • ГЛАВНАЯ
  • Чип тюнинг
  • Услуги
    • Удаление Adblue/SCR
    • Удаление сажевого фильтра DPF/FAP
    • Удаление катализаторов
    • Удаление EGR
  • Вопросы и ответы
    • Что такое чип тюнинг?
    • Как делается чип тюнинг?
    • Почему этого не делает завод?
    • Даете ли вы гарантию?
  • Сварочные работы
    • Тюнинг выхлопной системы
    • Замена катализатора
    • Установка пламегасителя
    • Замена гофры глушителя
    • Ремонт/замена глушителя
    • Подбор и установка насадок
  • Наши работы
  • Новости
  • Контактная информация
  • О нас
  • Отзывы
  • Галерея

REFLASHING BMW E/F/G VIA OBD
Появилась возможность перепрограммирование всего модельного ряда BMW, в том числе и серии G через.

Информация о том, как чип тюнинг Acura MDX повлияет на ваше авто представлена ниже в таблице. Графа мощность и крутящий момент содержит цифры в формате до/после. Вторая цифра означает момент и мощность после чип тюнинга первая — заводскую мощность и момент.

Таблица содержит данные, которые представлены исключительно в целях ознакомления. Если вдруг вы не обнаружили свой автомобиль, это не означает что мы не можем произвести его перепрошивку.
Уточняйте возможность у специалиста по тел.: +38 (063) 826-10-62.

Тип автомобиля и прошивкиМощностьКрутящий момент
Бензиновый двигательдо / последо / после
Acura MDX 3.5240 / 260332 / 355
Acura MDX 3.5260 / 283343 / 365
Acura MDX 3.5265 / 285343 / 368
Acura MDX 3.5290 / 311355 / 376
Acura MDX 3.7304 / 330373 / 400

Данные представленные выше не до конца описывают эффект от перепрошивки Acura MDX. Тюнинговая прошивка устраняет провалы в разгоне влияет на эластичность двигателя, динамику разгона чувствительность педали акселлератора. Возможно Также снижение расхода топлива.

По данной модели велись такие работы:

Acura MDX 3.7 2008 Целью перепрошивки было удаление из программы.

Отзывы по данной модели:

Подробности уточняйте у специалиста по тел.: +38 (063) 826-10-62

АКПП и двигатель Acura MDX (Акура МДХ)

  • 21 февраля 2019 01:04:18
  • Отзывов:
  • Просмотров: 3566

Премиальный кроссовер средних размеров Acura MDX выпускается с 2001 года. На текущий момент производится уже третье поколение МДХ с бензиновым двигателем на 3,5 л мощностью 290 л. с. Версии для российского рынка адаптированы к отечественным климатическим условиям: увеличен дорожный просвет и ёмкость АКБ, модернизирована тормозная система, установлены подогревы руля, зоны дворников. Но силовые агрегаты для Acura MDX остались неизменны: мотор J35Y5 и 6-ступенчатая АКПП. В 2016 году автомобиль подвергся очередному рестайлингу, который в большей мере затронул экстерьер, а не техническую начинку. Хотя появилась гибридная версия на 3,0 л мощностью 257 л. с. Также в линейку трансмиссий добавлена 9-ступенчатая АКПП.

Вариации двигателей Acura MDX: безразборный ремонт присадками RVS Master

J35A3, J35A4, J35A5

Упомянутые выше моторы применялись для Акура МДХ первого поколения и выдавали 240, 260 и 265 л. с. соответственно. Это V-образные 6-цилиндровые силовые установки, которые имеют небольшие конструктивные отличия – от впускного коллектора до блока цилиндров с чугунными гильзами, модернизированной дроссельной заслонки, системы управления.

Все моторы построены на базе J35A1 с применением системы VTEC, которая регулирует высоту подъема клапанов. Блок цилиндров изготовлен из алюминия. Объем масла в смазочной системе колеблется от 4,3 до 5,4 л. Для бесперебойной работы требуется плановая смена масла, фильтров, ремня, который служит порядка 100 тыс. км, а также регулировка клапанов каждые 40–50 тыс. км.

Некогда двигатели J-серии были примером успешного сочетания всевозможных современных технологий. При этом они не утратили былую надежность, долговечность. Изредка случаются проблемы с течами масла через прокладки, а также ускоренным износом кулачков распредвала. Если заправляться низкосортным бензином, возможен критический износ поршневой группы. Поэтому если вы не уверены в качестве бензина на АЗС, рекомендуем добавлять в топливный бак присадку FuelEXx Gazoline. Она на 3–5 единиц повышает октановый показатель, что способствует улучшению детонационных параметров, снижению расхода, упрощению пуска на холодную.

Для безразборного ремонта двигателей J-серии Acura MDX подойдет присадка RVS Master Engine Ga6. Частицы присадки очищают поверхности из алюминия и восстанавливают чугунные детали, наращивая на них плотный слой металлокерамики. Твердость новообразованного слоя вдвое выше, чем у гальванопокрытий хромом, плюс он устраняет имеющийся износ и нормализует функционирование двигателя: снижает расход, выравнивает и повышает компрессию, минимизирует количество шумов, вибраций, упрощает пуск при минусовой температуре за счет снижения коэффициента трения рабочих поверхностей.

J37A1

Бензиновый мотор объемом 3,7 л использовался для второго поколения Acura MDX. Он развивает 300 л. с. мощности, работает в паре с АКПП на 5 либо 6 передач. Крутящий момент шестицилиндрового ДВС достигает 372 Н·м.

Основой для этого мотора послужил J35, ГБЦ модернизировали, но использовали все те же системы VTEC, а также систему изменения фаз газораспределения. Дополнительно конструкторы облегчили клапаны, улучшили систему охлаждения. Для сохранения ресурса двигателя объемом 3,7 л на Акура МДХ необходимо производить своевременную замену масла и ремня ГРМ, а также не забывать о регулировке клапанов. В заботливых руках J37A1 без проблем ходит 300–400 тыс. км. К характерным болячкам можно отнести разве что утечки масла через прокладки.

В этом моторе используется алюминиевый блок и алюминиевые гильзы. Поэтому геомодификатор трения для безразборного ремонта не подойдет, так как он способен наращивать слой металлокерамики только на поверхностях из черных металлов. Зато уместным будет добавление в бак присадки FuelEXx Gazoline. Она повысит октановый показатель бензина, продлив жизнь топливной системе и самому двигателю.

J35Y4

Бензиновый 3,5-литровый мотор мощностью 290 л. с. использовался для Акура МДХ третьего поколения. V-образная шестицилиндровая силовая установка радует хорошей тягой и умеренным расходом – около 11 л на 100 км в смешанном цикле. Двигатель, как и в большинстве японских автомобилей, надежен. Он не доставляет проблем даже при эксплуатации в сложных отечественных условиях. Но при покупке подержанной Акура МДХ все равно рекомендуется заменить все расходники и сделать промывку инжектора. Для промывки подойдет RVS Master Injector Cleans Ic. Состав очищает рабочие поверхности форсунок, стабилизирует холостой ход, нормализует динамику и способствует экономии бензина в дальнейшем.

Как продлить жизнь АКПП Acura MDX и полному приводу?

Кроссовер комплектуется системой полного привода SH-AWD и автоматической трансмиссией. Ранее использовались АКПП на 5-6 ступеней, а уже для последнего поколения применяется 9-ступенчатая коробка. На автомобилях первых годов выпуска встречается проблема с произвольным включением нейтрали, зачастую при езде на малых скоростях. Суть проблемы кроется в изношенных соленоидах либо дефектах электрических компонентов. В остальном же автоматические трансмиссии на Акура МДХ достаточно надежны, а их поломки, как правило, проявляются при больших пробегах.

Чтобы продлить ресурс АКПП, рекомендуем обработать её присадкой RVS Master Transmission Atr7. Она компенсирует имеющийся на рабочих поверхностях износ, сделает переключение более плавным, устранит рывки и провалы при разгоне.

Для обработки раздатки и мостов подойдет присадка RVS Master Transmission Tr3. Она способна продлить жизнь полному приводу Акура МДХ.

Acura MDX. Полная аудиподготовка 4-х дверей, установка акустики и шумоизоляция пола спереди

В качестве фронтальных динамиков были выбраны многими любимые Polk Audio серии db, на тыл — они же, но только мидбас, ВЧ решили не устанавливать, оставив классическое решение, где приоритет — фронт. Вся штатная акустика — Bose, но за красивым брэндом прятались довольно простенькие «дины», инетересно лишь, что высокочастотник оказался диффузорным.

Итак разборка двери. Все предельно просто, есть лишь немного хитростей. Передние обшивки: саморезик в ручке с рычажком открытия двери, прячится за заглушкой и такой же в ручке с блоком комфорта. Чтобы высвободить водительскую ручку (там где кнопки с предустановками положений электросидения) нужно продвинуть ее вперед по ходу автомобиля примерно на 1 см, затем заднюю часть вытащить наружу, сдвинуть обратно против хода — после чего она остается держаться на тяге, которая отсоединяется просто, как и в большинство других авто и на двух коннекторах. Теперь снимаем грили (сетки закрывающие динамики, в местах где нужно отгибать есть прорези под прямую отвертку.

Под передним грилем скрываются 3 самореза, которые также крепят обшивку, сам динамик держится на трех саморезах к обшивке. Под грилем задней обшивки скрывается лишь сам динамик, который здесь закреплен в металл двери и снятию обшивки не мешает. После проделанных манипуляция достаточно потянуть обшивку на себя снизу и она начнет отщелкиваться, после чего приподняв, она снимается целиком, правда остается отсоеденить все оставшиеся коннекторы, а их здесь не мало. Бояться нечего, везде есть «защита от дурака» т.е. «не туда» вставить не получится.

Теперь снимаем пылезащитную пленку и очищаем все оклеиваемые поверхности. Штатная изоляци отсутствует, за исключением кусочка нечто сильно похожего на вибропласт размерами 5 на 10 в левом нижнем углу (на фото видно).

Укладываем всю поверхность вибропластом, доступ в дверь относительно прост, немного сложно клеить нижний и верхний углы у петель.

Теперь отсоединяем весь крепеж проводов и проклеиваем единым слоем бимаста, тут без фена не обойтись. Не забываем отметить вс еотверстия для крепежа. Тяги убираем в гофрированыетрубки, дабы избежать прилепения к материалы. Поверх бимаст клеим сплен 4мм, и возвращаем на место крепеж проводов. нудно, но результат того стоит.

Прокладываем акустические кабели, подключаем фильтр, обжимаем клеммы для будущего динамика. С задней дверью проделываем абсолютно идентичную работу: вибропласт-бимаст-сплен.

Остановимся более подробно на зкрепеже заднего динамика. Штатно динамик «Bose» стоит в пластиковой проставка, которая служит защитой от воды и сделана в виде козырька со специальными стоками вода. Хоть «полк» и рекомендован как «яхтная» акустика и мало боится влаги, упускать возможность защитить дополнительно мы не стали и этот «колпак» оставили. Однако стоит заметить, что «полк» туда вошел впритык, т.е. установочная глубина акустики тут важна и дело даже не в этой защитной проставке — непосредственно за проставкой опускается стекло! и изготовить проставку толще не представляется возможным (ну от силы еще 5. ну 10мм) т.к. штатный гриль ограничивает и это пространство.

Переходим к обшивкам. Заводская шумка в помойку ушла без раздумий. После этого немного доработали установочное место динамика (передние обшивки). Дело в том что на заводе оставили слишком маленькое сечение для прохождения звука, это влияет не лучшим образом на характеристики получаемого оформления динамика и соответственно на «звук» в целом. Ниже не фото видно еще не доработаное место.

А здесь уже обивка лишиласть своей небольшой части отдав ее на пользу автозвуку, т.к. сказать принесла в жертву). Немного вибропласта досталось и обшивке т.к. динамик имеет непосредственное соприкосновение с ней. После этого лёг битопласт, уже так сказать заключительным этапом в подготовке двери.

ВЧ. Штатные удалили, для крепежа новых использовали чашку из комплекта немного обточив ее, чтобы закрывалась сеточка уголка.

Разъем оставили штатным — это удобно для демонтажа обшивки в будущем, ну и вообще раз есть — значит положен :).

Собираем в обратной последовательности. Обшивка теперь плотно прилегает к обклееному металлу двери в месте установки динамика, т.е. звук под обшивку не просачивается. Так или иначе для уплотнения используем сплен на динамике (колечко) и битопласт на обшивке. Получилась довольно «мощная» подготовочка, а главное правильная.

В заднем крыле имеется штатный сабик Bose довольно интересного вида, магнит наружу, диффузор внтури. Для него подготовили крыло с помощью Бимаста и вибропласта и приклеили уплотнительное колечко сплена.

Шумоизоляция пола, передней его части. При вскрытии оказалось под ковриком ОЧЕНЬ много воды, как ни странно сливное отверстие есть (для слива вручную), но почему-то не в самой низкой точке, а самая низкая точка в «Акуре» это место регулировки троса ручника (здесь его правильней называть ножник 🙂 ) В общем вылили от туда. рыбок можно было запускать. Все просушили, шумку пришлось удалить на совсем. Проклеили слой вибропласта, бимаста, а поверх уложили пенофолом. руки дотянулись до части мотрного щита и бОльшей части арки колеса.

Чип тюнинг двигателя акура мдх

С момента покупки MDX в 2016 году единственное что меня расстраивало в машине, это абсолютно бесполезная штатная система навигации при наличии достаточно большого штатного монитора и его отличного положения на дашборде.

С первых дней я начал гуглить все возможные варианты по апгрейду, все что находилось на тот момент, заключалось в подключении навигаторов типа Garmin к штатному монитору. Но в 2016 году пользоваться железными навигаторами с зашитыми, трудно обновляемыми картами выглядело как стрельнуть самому себе в ногу. Варианты с CARPC на основе центрифуги или чего-то подобного мне тоже не нравились, уже был опыт в Honda Accord 2006, и это определенно не то что должно быть в машине в 2018 году. Минусы в carpc на винде для меня были следующими:

  • на винде не очень хороший выбор софта по навигации
  • нужно подключать внешний gps модуль
  • для обеспечения связи нужно держать телефон в режиме hotspot или держать еще одну сим карту для usb модема
  • залить музыку по USB, это для меня как музычку на дисках таскать
  • держать комп или ноутбук в машине

Логично было двигаться в сторону вариантов на Android, наличие хорошего софта для навигации и широкие возможности по кастомизации радовали.

В моем варианте на тот момент(2016) я нашел два варианта реализации подключения устройства с Android в штатный монитор с минимальным вредом для штатной проводки:

  • Navtool ACURA MDX 2007-2009 VIDEO INTERFACE
  • Модуль, позволяющий подключать внешний источник видеосигнала от Игоря

Модуль от Navtool заработал при достаточно простом подключении, в него я воткнул через HDMI Google Chromecast, и пробовал со своего телефона транслировать изображение по WIFI. Такой подход оказался не очень хорошим. Chromcast требует подключения к WIFI для того чтобы работать, и соединение с телефоном тоже происходит посредством WIFI. А это значит что интернет с телефона раздать не получиться, пришлось возить с собой 3G роутер с WIFI. Но, как оказалось при движении между телефоном и Chromecast все время терялась связь по WIFI, так и не успев разобраться как это побороть, модуль от Navtool перестал работать. Видимо из-за того что на нем гордо написано Made in USA, а в какой то момент он осознал что находиться в Украине, и не пережил расставания с родиной.

После этого я забил на это дело на некоторое время, после чего наткнулся на вариант от Игоря, и руки снова зачесались.

Модуль от Acura PRO Игоря, он же известен как SEM, позволяет подключиться так же как и модуль от Navtool, к блоку навигации под водительским сидением «разъем в разъем» дает некоторые преимущества: автонажатие кнопки Ok, для того чтобы штатный монитор не вырубался через 10 секунд после старта, USB HID интерфейс, который можно подключить к телефону через OTG, и пользоваться штатным джойстиком как мышкой. Из недостатков: видеовход в виде композитного видео, которое должно быть в формате NTSC. Пришлось подключить HDMI->RCA конвертор чтобы снова иметь в наличии HDMI вход.
В него на сей раз я подключил Google Nexus 5 через MHL шнурок, и через OTG подключил штатный джойстик в роли мышки для того чтобы не приходилось все время брать телефон в руки. Минусов у данного подхода тоже очень много, нужно постоянно держать включенным дисплей телефона, если спрятать его в центральный ящик, то он переставал ловить GPS сигнал, телефон на постоянной зарядке и включенным дисплеем греется, был вопрос по автоматизации включения и т.д. На этом этапе я понял что идея бредовая, где-то так же выглядит для меня идея с планшетом вместо штатного монитора.
После очередных гуглений я нашел следующий вариант.

Google достаточно давно разрабатывает Android Auto, но интегрирован он к сожалению только в самые свежие машины, а с недавних времен потрогать его можно и на любом относительно свежем телефоне с Android, но в таком виде, по моему мнению, он абсолютно бесполезен, он только ограничивает функционал телефона, а не расширяет его. С точки зрения безопасности все правильно, но мы то находимся на форуме про кастомные разработки мультимедиа для автомобилей.
В начале 2018 года появилась опенсорсная библиотека aasdk, которая позволяла эмулировать Android Auto, позже появилась готовая для использования реализация openauto, а еще позже, решение для ленивых: Crankshaft. Именно последнее решение спровоцировало меня достать запылившийся Raspberry Pi 3 и установить на него Crankshaft. После коротких тестов решение мне очень понравилось, это именно то что должно представлять из себя Carpc для апгрейда старых автомобилей.

Сразу появился вопрос как управлять устройством, которое рассчитано на управление через тачскрин в машине без тачскрина. Вспомнив что модуль от Игоря умеет прикидываться HID мышкой и имея на борту Raspberry полноценную Linux подобную ОС, решил немного схитрить, и программно замапил с помощью xbindkeys нажатия кнопок мышки в нажатия кнопок клавиатуры, Crankshaft поддерживает некоторый набор хоткеев, который позволяют эффективно управлять практически всеми действиями в Android Auto, таким образом я получил почти полноценное управление посредством штатных железяк в виде джойстика и кнопок вокруг. К сожалению кнопок у нашего hid устройства всего 5, их не хватает на все хоткеи которые хотелось бы использовать. Самих штатных кнопок на штатном блоке навигации более чем достаточно, но Игорь сказал что больше к сожалению настроить через его модуль не получиться. Собственно реализация в таком виде вполне жизнеспособна, но тут случайно нашелся Простой USB HID контроллер 4-й версии под Windows или Android/Linux и понимаешь что пора приступать к следующему этапу.

Поломка Acura MDX 3.5 AWD (2014 г.)

Ходовая часть

Началось все с ТО-120 000. После «волшебства» с машиной — замены правого опорного подшипника и двух передних амортизаторов, остался мелкий, еле уловимый стук спереди, на мелких неровностях при небольших скоростях (до 20км/ч) и в некоторых случаях при перекатывании через лежачих полицейских. Такое иногда случается, если плохо затянуть защиту картера двигателя или забыть подложить резиновые пятаки под нее.

Поскольку меня, в принципе, сильно раздражают все вот эти вот постукивания, побрякивания и т.п., я решил «прикончить» проблему и заехал в свой любимый сервис (Авитус Honda в Отрадном) на диагностику передней подвески. ТО-120000 было пару дней назад у них же, проблем с подвеской не было обнаружено. Напомню также, что в Аояме тоже ничего не нашли, кроме известных проблем: надорваны сайлентблоки передних нижних рычагов.

Специалисты Авитуса 40 минут провозились — «С подвеской нет проблем! Защита там обо что-то стучит. «. Якобы что-то там подложили и все прошло. Спрашиваю стойки стабилизатор смотрели? «Нет проблем!». Сажусь в машину с мастером-приемщиком, туда-сюда прыгаем с небольшого бордюрчика — и правда, перестала стучать. Рассчитываюсь, жму «лапу» и счастливый еду домой. Подъезжаю, открываю ворота, перекатываюсь через «бугор» — «ЦЫК-ТЫК! Б. «. Всю неделю пе-ре-стук нарастал.

Не выдержал, приезжаю, отдаю на «гарантийный ремонт». На этот раз иду в ремзону. картина. По периметру защиты эти инжЫнеры напихали мягкий разноцветный пенополиуретан, у меня батя из него раньше поплавки делал. Горючесть у него конечно низкая, но он ПЛАВИТСЯ. и при деформации ведет себя не как резина, смялся и назад не восстанавливается. Защита ходила ходуном. Достал всю «порнуху», что они там понапихали. Желтые резиновые пятаки которые подкладывали при установке защиты потеряли. Кто, когда — поди разбери.

Прошу их закрепить защиту на новые болты, с гроверами и широкими шайбами и подложить резинки в местах контакта защиты с днищем. Ответ СЦ Хонды! меня просто убил — «У нас ничего нет! Ни болтов, ни гаек, ни резинок, ни прокладок — НИ-ЧЕ-ГО. Нам это запрещают держать на верстаках». Тут уж я совсем аху.. Аторопел. У «Васи» в гараже болты и гайки есть, а у СЦ Хонда нет. Ну. Раз никаких резино-технических изделий в виде прокладок или шайб у них нет, прошу поискать просто кусочек резины, типа той, что используют при ремонте покрышек..

УРА! Такой кусочек нашелся. Ножниц у них тоже нет, беру тупой нож и просто «отрываю» им два куска 5х10 см, складываю втрое, подкладываю под лист защиты в местах контакта с днищем и затягиваю болты «по кругу». Намертво! Идем мыть руки, я выплескиваю накопившийся негатив на слесаря, и спрашиваю его переходя на обсценную лексику, что-то вроде «Как же вы так работаете?».

Берут 1950 руб за операцию снятия и установки защиты, которая занимает суммарно 5 минут. А в результате, то руками «наживят и забудут», то резинки потеряют. То еще какую-нибудь херню придумают. Ни разу не закрепили ее с первого раза, ну а пенополиуретан — это верх дебилизма! Просто некомпетосы нереальные! И тут он отвечает: «Ну а что вы хотите. Нам з/п за май еще не заплатили. » Все встало на свои места. Дальше они мне втроем в оправдание «грели уши», что на всех MDX, RDX, CR-V и пилотах после 100 тыс. «стук защиты» — это нормально, «сплошь и рядом», изнашивается типа :-)))))) Короче, ноги моей в Авитусе больше не будет. Уехал. В Крепмаркете на другой стороне Дмитровки купил «килограмм нержавейки» (болты, гайки, широкие и толстые шайбы, гроверы и. «резинки» разной формы и размеров).

Подъезжаю к дому, перекатываюсь через «бугор», «ЦЫК-ТЫК!». Пошла 2-я неделя.

На следующий день отдал машину красить царапину по КАСКО в Авторусь, что в ЖОПЕ мира, «хрен знает где», в Бутово. Ехал назад всю дорогу прислушивался к работе подвески KIA RIO :-)))))) Тишина. Затем еще несколько дней на других: Mondeo, Octavia, Camry, Duster, Solaris, E, ES (ехал забирать машину, с балабольной теткой за рулем). У всех, подвеска не издает никаких посторонних звуков. ES — выше всяких похвал, мягко и тихо, если бы не тетка, которая трындела всю дорогу, получил бы удовольствие от поездки.

Поднимаюсь наверх забирать машину, встречаю там Игорька :-))), «своего в доску», very friendly мастера-приёмщика почившей «Акуры-Авторусь». Жалуюсь ему на свою «будьбу» и слезно прошу без записи посмотреть подвеску и починить ее за любые деньги, как раньше :-)))))))) 15 минут и идем в ремзону. Улыбчивый слесарь спрашивает, шатая левую стойку стабилизатора со звуками «ЦЫК-ТЫК!»: «Так стучало?» — Ага! :-))) Стойка — 5300 руб, «со скидкой», в наличие нет.

В интернете я нашел пару за 6800 руб :-)))) Сегодня заехал, купил. По пути вспомнил, что рядом с офисом сервисов — тьма. В радиусе 10км штук 40 :-))) Ткнул пальцем в Яндекс.Навигатор «сервис хонда рядом» и со второй попытки нашел свободный «мультибрендовый». Установка заняла час и 950 руб :-)))) Когда тетка озвучила в конце мне стоимость работ, прямо хотелось ее обнять. Такой родной и добрый. Сервис :-))) Вчера на мойке с меня взяли 2, на солнце все стекло в разводах. Скоро придут передние нижние рычаги, поеду менять к ним.

PS: Пара новых рычагов обошлась мне в 38500 руб. Старые отдам для экспериментов по «восстановлению». Сайлентблоки похожие нашел по 350-500 руб и у Хонды, и у других OEM (Febest и т.п.), по фоткам :-)))) Будет интересно. Все спецЫалисты (СЦ-ов Хонды) поставили на то, что не получится, типа рычаги как на БНВ — алюминиевые, сломаются. А слесарь из моего нового Сервиса говорит, что можно. Какому-то дружбану на TLX 2,4 2015 г.в. делал. Посмотрим.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Двигатель выдает мало оборотов
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector