0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем снять двигатель с грузовика

Как снять двигатель из машины в гараже своими руками?

Элементарное обслуживание мотора возможно без его демонтажа. Замена свечей, профилактика впускного и выпускного коллекторов, и даже замена ремня (цепи) ГРМ выполняется прямо в подкапотном пространстве автомобиля. Однако работа с клапанами, коленвалом, поршневой группой и пр. проводится лишь на снятом моторе. Не говоря уже о процедуре капитального ремонта.

Из нашей статьи вы узнаете, как снять двигатель из машины в гараже, чем можно снять двигатель своими руками и как правильно это сделать.

Материал подготовлен сайтом Auto-science.ru – специалисты которого помогут вам качественно и без ошибок смотать пробег вашего автомобиля.

Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса?

На самом деле это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Главная задача – подобрать приспособления для снятия мотора.

Важно! Двигатель весит несколько сотен килограммов. Его падение может не только нанести материальный ущерб, но и привести к тяжелым травмам.

Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

  1. Слить все технические жидкости: масло, жидкость ГУР, «тормозуху».
  2. Освободить систему охлаждения от антифриза.
  3. Осушить КПП (за исключением случаев, когда вы извлекаете мотор, не снимая коробку).
  4. Отсоединить все шланги и патрубки топливной, тормозной систем, а также системы смазки и охлаждения.
  5. По возможности снять навесное оборудование: компрессор кондиционера, генератор, и пр.
  6. Отсоединить шлейфы электрооборудования, блок управления двигателя, управляющие кабели форсунок, высоковольтные провода катушек зажигания.
  7. Снять разъемы со всех датчиков мотора. Рекомендуется составить список («по мотивам» инструкции по обслуживанию и ремонту), это поможет не пропустить скрытый разъем.
  8. В большинстве случаев требуется снять крышку капота.

Если вы планируете вытащить мотор без коробки, необходимо открутить все стягивающие болты и убедиться в том, что после снятия КПП не упадет под автомобиль. То есть нужно позаботиться о временном креплении узла.

Чем снять двигатель с автомобиля?

В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

Гусь для снятия двигателя своими руками

Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

Есть два варианта конструкции:

  • Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
  • Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Продольное расположение. Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

Поперечное расположение. Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

Гибридные системы и электромобили. Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.

Чем снять двигатель с грузовика

  • Главная
  • Семейство ГАЗ
  • Грузовики ГАЗ
  • Газель
  • Волга
  • Валдай
  • ВАЗ-ЛАДА
  • Скачать файлы
  • Ремонт ГАЗ
    • Договор купли продажи
    • Система зажигания
    • Установка зажигания
    • Отсутствие искры
    • Отсутствие бензина
    • Шестерня распредвала
    • Подсос воздуха в двигателе
    • Регулировка клапанов Газ 3307 и Газ 53
    • Попадает вода в поддон
    • Контактно транзисторная система зажигания
    • Притирка клапанов двигателя
    • Переоборудование грузовых автомобилей
    • Привод трамблера ЗмЗ-511
    • Двигатель троит
    • Расход топлива
    • Ремонт и регулировка карбюратора
    • Ремонт КПП
    • Ремонт заднего моста
    • Ремонт переднего моста
    • Тормозная система Газ 3307
    • Рулевое управление Газ 3307
    • Ремонт сцепления
    • Система охлаждения
    • Ремонт двигателя
      • Часть 2. Снятие двигателя.
      • Часть 3. Разборка двигателя.
      • Часть 4. Подготовка запчастей и деталей.
      • Часть 5. Выпрессовка и запрессовка гильз.
      • Часть 6. Чистка поршней и коленвала.
      • Часть 7. Установка поршневых колец.
      • Часть 8. Установка кленвала.
      • Часть 9. Установка поршней.
      • Часть 10. Завершение ремонта двигателя.
  • Спецтехника
  • Видео
  • Свежие автоновости

Популярные статьи

  • Система охлаждения 402
  • Система зажигания
  • Регулировка клапана УМЗ-4216
  • Задний мост Газ 3307, Газ 3309
  • Регулировка клапанов Газ 3307 и Газ 53
  • Ремонт Газ 3307
  • Тормозная система
  • Установка зажигания
  • Ремонт карбюратора
  • Двигатель 4216 Газель
  • Ремонт КПП Газ-3307 Газ-53 Га-66
  • Шестерня распредвала
  • Нет искры
  • Неисправности двигателя
  • Регулировка клапана Газель
  • Сцепление Газ 3307 и Газ 53
  • Система охлаждения УМЗ-4216
  • Двигатель 406 Газель
  • Двигатель троит
  • Двигатель Steyr (Штайер) Газель

Разборка двигателя.

Часть 3. Разборка двигателя.

Здравствуйте Уважаемые друзья! Ну что же мы с Вами сняли двигатель, а теперь давайте приступим к разборке. Будет просто идеально если у Вас будет стенд для ремонта двигателей. Для двигателя ЗМЗ-511 вполне подойдет вот как на картинке. Можно его купить или же самому сделать. У меня, например, самодельный, ну, а если вовсе нет то можно и обойтись без стенда.

Стенд для ремонта двигателя.

И так давайте начнем разбирать двигатель:

  • Первым делом, если Вы при снятие не сняли масляной фильтр, то нужно его снять;
  • теперь снимаем плиту (паук) двигателя и сразу не забудьте снять привод трамблера (иначе он будет мешать нам вынимать распредвал);
  • далее вскрываем клапанные крышки и снимаем коромысла с толкателями и сразу же выньте штанги и стаканы из блока двигателя, иначе когда будете двигатель переворачивать, то они могут выпасть, штанги и стаканы одинаковые так что перепутать не бойтесь. Если стаканы не поддаются и не вытаскиваются, то можно пока их оставить;
  • дальше нам предстоит снять ГБЦ (головка блока цилиндров), что бы снять ГБЦ нужно открутить с каждой стороны по 18 гаек под ключ 17 мм;
  • после снятия нужно сделать визуальный осмотр, но в любом случае нужно будет сделать притирку клапанов, при капитальном ремонте это обязательно;
  • теперь нам нужно переворачивать двигатель, как говорится верх дном;
  • далее вскрываем поддон и снимаем сухой картер сцепления;
  • давайте теперь снимем ведомый и ведущий диски сцепления сразу же снимем и маховик;
  • переходим в переднюю часть и снимаем шкив коленчатого вала, а затем и фланец шкива коленчатого вала. Что бы снять фланец нужен съемник вот на подобие как показано на картинке, или какой другой съемники бывают разной формы, например у меня вообще самодельный;
Читать еще:  Двигатель автомобиля троит при запуске

Съемник.

  • продолжим разбирать двигатель и снимаем переднюю крышку блока цилиндров вместе с водяным насосом (помпой);
  • после снятия передней крышки сразу же аккуратно выбейте шпонку фланца с паза коленчатого вала и снимите за одно маслоотражательную шайбу, что бы не потерять или повредить. Да чуть не забыл когда будите выбивать шпонку должны увидеть еще и резиновую шпонку, не потеряйте её она установлена для предотвращения возможного вытекания масла из картера двигателя. И если резиновая шпонка задубела или повреждена, то её нужно будет заменить;
  • ну вот мы и дошли с Вами до поршней. Если на шатунах и шейках шатуна нет или не видно порядковых номеров, если вдруг кто не знает, то шатуны с шейками обязательно должны быть только в паре. И так если не видно номеров, надо будет по порядку пронумеровать. Лучше всего это сделать не большим зубило. Берете зубило с молотком и по порядку цилиндров в том же порядке делаете засечки, шатун с первого цилиндра одна засечка со второго две и т.д. и т.п.
  • после того, как закончили с нумерацией, снимаем поршня с шатунами. При выбивание, поршней с шатунами, лучше всего пользуйтесь не большой деревянной выколоткой, что бы не повредить шатун;
  • шатуны с поршнями сняли, теперь откручиваем гайки шеек коленвала снимаем шейки, а потом и сам коленвал;
  • теперь нам с Вами нужно вынуть распределительный вал. Как я уже выше писал, про стаканы толкателей, если Вы не смогли их просто руками вынуть, вот теперь появилась возможность их выбить, слегка постукивая молотком при помощи не большой выколотки. Стаканы нужно обязательно достать иначе они будут мешать вынимать распредвал.
  • да еще не забудьте снять масляный насос, если насос долго проработал, то лучше его заменить на новый.
  • в последнюю очередь осталось выбить гильзы, мы с Вами гильзы с поршнями будем ставить новые, так что можно особо с ними не церемонится, но все таки лучше воспользуйтесь опять же деревянной выколоткой, что бы не нароком не повредить блок цилиндров. Гильзы просто впрессованы, в блок цилиндров, их нужно просто аккуратно выбить.

Ну что друзья вкратце я рассказал Вам как разобрать двигатель ЗМЗ-511. Думаю разберетесь если что не получится пишите в комментариях или задавайте вопрос. Рад буду что подсказать и помощь. Спасибо за внимание!

Демонтаж двигателя с автомобиля

Проверку, замену и регулировку частей, перечисленных в таблице ниже, можно выполнять без демонтажа двигателя с автомобиля.

Раздел 3. Демонтаж и установка двигателя

Специальный ремонтный инструмент

ИнструментНомер частиНаименованиеНазначение
MB990767Вилочный захватФиксирует положение распределительного вала при откручивании или закручивании болтов с помощью инструмента MD998715
MD998718Инструмент для установки заднего сальника коленчатого валаИнструмент для установки заднего сальника коленчатого вала
MD998054Головка ключа для переключателя давленияДемонтаж или установка переключателя давления моторного масла
MD998304Инструмент для установки переднего сальника коленчатого валаИнструмент для установки переднего сальника коленчатого вала

ИнструментНомер частиНаименованиеНазначение
MD998305Втулка переднего сальника коленчатого валаИспользуется в качестве направляющей переднего сальника коленчатого вала при его установке
MD998713Монтажный инструмент для сальника распределительного валаИспользуется для установки сальника распределительного вала
MD998719 или MD998754ШплинтФиксирует положение распределительного вала при откручивании или закручивании болтов с помощью инструмента MB990767.
MD998727Демонтажный инструмент для масляного поддонаИспользуется для демонтажа масляного поддона
MD998772Съемник пружинИспользуется для сжатия клапанных пружин
MB991671Инструмент для сальника клапанного штокаИспользуется для установки сальника клапанного штока
MD998780Инструмент для поршневого пальцаИспользуется для установки и демонтажа поршневого пальца
MB991659Втулка-DИспользуется для установки и демонтажа поршневого пальца
MD998735Съемник пружинИспользуется для сжатия клапанных пружин
MD998781Фиксатор маховикаИспользуется для фиксации маховика в заданном положении

ИнструментНомер частиНаименованиеНазначение
MB991653Ключ для болтов головки блока цилиндровИспользуется для откручивания и закручивания болтов головки блока цилиндров
Часть или детальОперацияЧасть или детальОперация
1. Свеча зажигания 2. Масляный фильтр 3. Датчик давления масла 4. Крышка клапанного механизма 5. Ось клапанного коромысла 6. Коромысло впускных клапанов 7. Коромысло выпускных клапанов 8. Распределительный вал 9. Головка блока цилиндров 10. Радиатор 11. Ведомый шкив распределительного валаЗамена или ремонт. Ремонт, замена или регулировка Замена Замена Замена Ремонт или замена Ремонт или замена Ремонт или замена Ремонт или замена Ремонт или замена Ремонт или замена12. Ведущий шкив коленчатого вала 13. Приводной ремень синхронизации 14. Масляный поддон и мас-ляный фильтр грубой очистки 15. Впускной воздушный коллектор 16. Генератор переменного тока 17. Стартер 18. Водяной насос 19. Шкив коленчатого вала 20. Крышка ременной передачи 21. Шланги системы охлаждения 22. Масляный насос, поршень, поршневое кольцо и шатун 23. Шкив водяного насосаРемонт или замена Замена Ремонт или замена Замена Ремонт или замена Ремонт или замена Замена Замена Ремонт или замена Ремонт или замена Ремонт или замена Ремонт или замена
Читать еще:  Двигатель 21067 инжектор не заводится

Существует много способов демонтажа двигателя с автомобиля, следует выбирать наиболее подходящий из них соответственно фактической ситуации.

Снять защитный пластины под двигателем.

Слить жидкость из системы охлаждения.

Отсоединить кабель от отрицательного контакта аккумулятора.

Отсоединить кабель от положительного контакта аккумулятора. Снять аккумулятор.

Отсоединить кабель заземления коробки переключения передач.

Отсоединить кабельную шину двигателя от электронного блока управления.

Аккуратно уложить кабельную шину внутри двигательного отсека.

Отсоединить шланги обогревателя (впускной и выпускной).

Ослабить болты крепления насоса и гидравлического бачка усилителя рулевого управления к кузову автомобиля. При этом не обязательно снимать насос усилителя рулевого управления и трубки гидравлической магистрали.

Отсоединить кабельную шину двигателя от коробки блока предохранителей. Не обязательно отсоединять кабельную шину двигателя от датчиков и исполнительных устройств.

Снять воздушный фильтр в сборе и угольный фильтр.

Снять шланг рулевого привода с усилителем и трос акселератора с корпуса дроссельной заслонки в сборе.

Отсоединить от двигателя впускной и выпускной шланги магистрали охлаждения. Снять радиатор.

Отсоединить расцепной цилиндр муфты сцепления от коробки переключения передач во избежание утечки тормозной жидкости.

Снять трос переключения передач.

Снять центральную секцию выхлопной трубы. Снять колеса. Снять тяги, отсоединить кабельные шины антиблокировочной системы, подключенные к амортизаторам.

Снять тормозные колодки и привязать их в подходящих местах. Не обязательно снимать трубки магистрали системы кондиционирования.

Отсоединить впускной топливный шланг от топливной шины.

Положить переднюю подмоторную раму на подставку.

Отсоединить передний тормозной механизм в сборе от амортизатора в сборе.

Разобрать левую и правую монтажные опоры двигателя. Отсоединить двигатель от кузова автомобиля.

Ослабить болты, соединяющие подмоторную раму и кузов автомобиля.

Поднять автомобиль, снять двигатель в сборе вместе с подмоторной рамой, поворотным механизмом, насосом усилителя рулевого управления, полуосями, тормозным механизмом в сборе и так далее.

Примечание:

Прежде чем снимать двигатель, еще раз проверить, сняты ли все части, соединяющие двигатель с кузовом автомобиля.

Примечание:

Стравить давление из впускной топливной трубки, так как после остановки двигателя в системе подачи топлива сохраняется высокое давление.

Как разобрать дизельный двигатель фотоотчет

Капитальный ремонт двигателя автомобиля включает в себя его снятие из подкапотного пространства, разборку, дефектовку, сборку и подготовку к эксплуатации. В процессе проверяются на работоспособность все действующие системы: смазочная, подачи горючего, охлаждения, при необходимости исправляются дефекты КШМ.

Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля

Все системы двигателя внутреннего сгорания со временем изнашиваются. В зависимости от модели, марки и условий эксплуатации авто это может произойти как через год, так и через 5 лет, а то и больше.

Но в любом случае по поведению транспортного средства можно вовремя определить, что сроки уже подходят. Основные признаки, что с двигателем что-то не так:

  • Повысился расход бензина (дизтоплива, газа) и моторного масла.
  • Выхлоп становится «неправильного» сизого цвета.
  • Снижается компрессия.
  • Движок начинает стучать, беспричинно перегреваться.
  • Снижается мощность.
  • Датчик давления беспрерывно горит или мигает.

Любой из этих признаков указывает на неполадки в системе ДВС и необходимость выполнить ремонт двигателя своими руками или на станции техобслуживания.

Мифы о дизельном двигателе

Дизельные моторы окружены большим количеством выдумок, которые развеиваются всеми владельцами «солярного чуда» — вот некоторые из них

    Дизель имеет очень большой ресурс.
    Действительно, ресурс дизельного мотора на грузовике нельзя было сравнивать с бензиновым мотором. В то время, как бензиновый двигатель отправляли на второй капитальный ремонт или на переплавку, дизельный агрегат только заканчивал срок свой эксплуатации.

В легковых автомобилях ресурс дизельного двигателя и бензинового практически одинаков — здесь о преимуществе говорить не приходится.

    Большая экономичность.
    Если брать расход топлива, то дизельные моторы действительно потребляют меньше солярки на 100 км, стоимость дизтоплива на 20-50% дешевле, чем бензина. Расходы на ремонт и обслуживание дизельного мотора превышают в несколько раз расходы на обслуживание бензинового агрегата.

Экономия на топливе нивелируется эксплуатационными затратами. И в этом случае преимущество дизелей перед бензином минимально.

Как снять двигатель

Чтобы вынуть мотор из подкапотного пространства, потребуется следующее:

  1. Разъединить все штекеры с разъемов датчиков, установленных на автомобиле. Их можно не подписывать, так как каждый разъем имеет свою форму.
  2. Снять патрубки радиатора, открутить топливный шланг, после чего ослабить крепеж подушек двигателя.
  3. Ослабить болты крепления коробки передач к мотору. Если двигатель установлен продольно, то желательно ослабить крепление КПП, чтобы отодвинуть агрегат назад.
  4. Открутить болты крепления выпускного коллектора к приемной трубе.
  5. Когда двигателю ничего не мешает, при помощи цепи с краном, или другим приспособлением вынуть его из подкапотного пространства.

Пользуясь случаем, нужно вымыть все под капотом, а также обработать разъемы и провода.

Разборка двигателя, дефектовка

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.

Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.

Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.

После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.

Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.

После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.

Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.

После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.

Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку. Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.

Устанавливаются новые сальники клапанов. Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров.

Читать еще:  Шумная работа двигателя ford focus

Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.

Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.

В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.

После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.

Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника. В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.

Блок цилиндров

Для разборки блока цилиндров со вставными гильзами цилиндров нужно двигатель, установленный на стенде, повернуть картером вниз, установить поочередно на гильзы цилиндров съемник и снять их. Затем следует снять с гильз у плотни тельные кольца и отправить блок на мойку. Для очистки масляных каналов блока требуется вывернуть торцовые пробки продольной масляной магистрали блока и смазочных каналов толкателей.

Рис. Снятие поршневого кольца с поршня с помощью приспособления

Рис. Снятие стопорного кольца поршневого пальца

Рис. Приспособление для запрессовывания гильзы в блок цилиндров и выпрессовывания гильзы из блока: 1 — рукоятка; 2 — гайка; 3 — нажимная тарелка; 4 — направляющая шпилька; 5 — блок цилиндров; 6 — гильза; 7 — шток; 8 — стакан; 9 — шайба

Проверка герметичности системы охлаждения блока цилиндров при необходимости проводится водой под давлением 0,3 МПа. При испытании следует обратить особое внимание на отсутствие течи через уплотнения в зазоре между нижней частью гильзы и блоком цилиндров.

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

  • полный комплект прокладок и сальников двигателя;
  • новые болты ГБЦ;
  • новый комплект цепей или ремня ГРМ;
  • новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
  • новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

  • установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
  • вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
  • теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
  • прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
  • собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Автомобиль от А до Я: устройство двигателя внутреннего сгорания

Новая рубрика, готовьтесь! Будет много познавательного текста с картинками.
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) является сердцем автомобиля. Главная особенность этих двигателей заключается в том, что воспламенение топлива происходит внутри камеры сгорания (КС), а не в сторонних внешних агрегатах.

В процессе работы тепловая энергия, выделяемая, вследствие, сгорания топлива, преобразуется в механическую.

По применяемому топливу

— легкие жидкие (газ, бензин)

— тяжелые жидкие (дизельное топливо)

— Бензиновые двигатели

Бывают двух типов: бензиновые карбюраторные и бензиновые инжекторные.

В первом случае смесеобразование (смешивания топлива с воздухом) происходит в карбюраторе или во впускном коллекторе с помощью форсунок. Далее, смесь попадает в цилиндр, сжимается и поджигается искрой от свечи.

Во втором же случае, топливо впрыскивается во впускной коллектор или в цилиндр с помощью инжекторов (распыляющие форсунки).

— Дизельные двигатели

Специальное дизельное топливо (ДТ) подается в определенный момент (не доходя до мертвых точек) в цилиндр под высоким давлением с помощью форсунки.

Движение поршня сжимает смесь еще сильнее, топливо нагревается, с последующим воспламенением горючей смеси (за счет высокого давления).

Такие двигатели характеризуются малыми оборотами и высоким крутящим моментом.

— Газовые двигатели

В качестве топлива, двигатель использует углеводороды. В основ, такие двигатели работают на пропане, но встречаются и другой газ в качестве топлива.

Главное отличие от других двигателей — высокая степень сжатия. Такие двигатели меньше изнашиваются благодаря тому, что топливо уже подается в газообразном состоянии. Также, экономичность газовых двигателей на лицо — газ дешевле бензина.

Стоит отметить и экологичность — отсутствует дымность двигателя.

По способу воспламенения

— от искры (бензиновые)

— от сжатия (дизельные)

По числу и расположению цилиндров

— Рядный двигатель

Наиболее распространенная компоновка, цилиндры расположены в один ряд перпендикулярно коленчатому валу. Такие двигатели просты в конструкции, но при большом количестве цилиндров — увеличивается размер двигателя в длину.

— V-образный

Для уменьшения длины агрегата, цилиндры располагают под углом от 60 до 120 градусов, при этом, продольные оси цилиндров совпадают с продольной осью коленчатого вала.

Двигатель получается довольно небольших размеров в продольном отношении (короткий).

Из минусов: довольно большая ширина двигатели и раздельные головки блока, что приводит к увеличению себестоимости при изготовлении.

— Оппозитный

Горизонтально-оппозитный двигатель имеет меньшие габариты по высоте, что позволит снизить центр тяжести всего автомобиля. Из плюсов можно выделить: компактность, симметричность компоновки.

— VR-образный

За счет 6-ти цилиндров, расположенных под углом 150 градусов, образуется весьма компактный (узкий и короткий) двигатель. А также, этот двигатель имеет всего одну головку блока.

— W-образный

В этих двигателях соединены два ряда цилиндров в VR-исполнении.

Угол расположения цилиндров равен — 150 градусам, а сами ряды — под углом 720 градусов.

Штатный автомобильный двигатель состоит из 2-х механизмов и 5-ти систем.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector