Чем почистить блок двигателя ваз
Чистка и проверка состояния блока цилиндров/картера двигателя
Чистка и проверка состояния блока цилиндров/картера двигателя Skoda Felicia
Чистка и проверка состояния блока цилиндров/картера двигателя
1. Снимите с блока все навесные агрегаты и компоненты, а также электрические датчики и выключатели. Для полнообъемной чистки необходимо снять также выжимные пробки водяных галерей — просверлите в пробках маленькие отверстия, вверните в них саморезы и, ухвативших плоскогубцами за головки винтов, извлеките пробки из блока.
2. Соскоблите все следы материала старой прокладки и герметика с сопрягаемых поверхностей блока. Постарайтесь не повредить прокладочные/уплотнительные поверхности.
3. Извлеките все заглушки масляных галерей (где они предусмотрены). Заглушки посажены очень туго и, возможно, потребуют высверливания с последующим восстановлением резьбы метчиком. При сборке двигателя замена заглушек производится в обязательном порядке.
4. Если картер сильно загрязнен, придется прибегнуть к паровой чистке. После возврата блока из чистки необходимо вновь прочистить маслотоки и галереи. Промойте все внутренние полости блока теплой водой. Продолжайте промывку до тех пор, пока из отверстий не начнет вытекать чистая вода. Тщательно просушите блок, затем слегка смажьте маслом его сопрягаемые поверхности и зеркала цилиндров во избежание развития коррозии. Если имеется доступ к источнику сжатого воздуха, воспользуйтесь им для ускорения процесса сушки и продувки отверстий, каналов и галерей.
При использовании сжатого воздуха надевайте защитные очки!
5. Если картер двигателя загрязнен не слишком сильно, достаточно будет промыть его горячей мыльной водой с применением жесткой щетки. Не следует пытаться сэкономить время на мытье блока — отнеситесь к этой процедурой со всей ответственностью. Вне зависимости от выбранного метода чистки, в результате ее все масляные отверстия и каналы должны оказаться абсолютно чистыми, а блок — тщательно высушенным. Во избежание развития коррозии слегка смажьте зеркала цилиндров маслом.
6. Все крепежные отверстия в блоке необходимо “прогнать” подходящим по размеру метчиком, тщательно удалив из витков резьбы продукты коррозии, старый герметик и прочие отложения. Кроме того, такая “прогонка” поможет восстановить поврежденные витки. По возможности, продуйте отверстия сжатым воздухом, удалив из них стружку и мусор.
Из глухих отверстий должны быть полностью удалены все следы смазки и растворителя во избежание разрушения литья блока гидравлическим давлением при затягивании болтов.
7. Смажьте подходящим герметиком новые заглушки масляных галерей и вверните их в свои отверстия в блоке. Прочно затяните заглушки.
8. Если не собираетесь немедленно приступать к сборке двигателя, заверните блок в чистый полиэтиленовый пакет. Не забудьте также позаботиться о защите сопрягаемых поверхностей и зеркал цилиндров от коррозии.
1. Осмотрите литье блока на наличие трещин и следов коррозии. Проверьте, не сорвана ли резьба в каких-либо из крепежных отверстий. Если имелись подозрения на внутренние утечки охлаждающей жидкости, возможно, имеет смысл обратиться к специалистам автосервиса, попросив их выполнить тщательную проверку состояния блока с применением специального оборудования. В случае необходимости произведите восстановительный ремонт, либо замените блок.
2. Извлеките гильзы цилиндров и проверьте их зеркала на наличие царапин и задиров. С целью выдерживания производственных допусков выпускаются гильзы трех размерных групп. Соответствующая маркировка нанесена стенке каждой из гильз.
3. Для более точной оценки степени износа гильз необходимо произвести измерение их диаметров в нескольких точках. Введите нутромер в гильзу первого цилиндра и замерьте ее диаметр в трех различных сечениях параллельно оси коленчатого вала. Одно измерение производится в верхней части гильзы, непосредственно под краем буртика ступенчатого износа, второе — в центральной части гильзы и третье — сразу над нижним ее срезом. Измерения производятся в двух плоскостях — параллельной и перпендикулярной оси коленчатого вала.
4. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций. Если какой-либо из результатов выходит за пределы допустимого диапазона, соответствующая гильза подлежит замене.
5. Для определения зазора посадки поршней в гильзах цилиндров необходимо вычесть из диаметра гильзы диаметр поршня, измеренный по его юбке (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка шатунно-поршневых сборок).
6. Альтернативно, заправьте поршень в соответствующую гильзу и при помощи щупа лезвийного типа замерьте величину люфта его посадки. Поршень должен вводиться в гильзу в нормальное положение, а люфт измеряется по одной из упорных его поверхностей, непосредственно над нижним срезом гильзы.
7. Если величина зазора превышает оговоренное в Спецификациях допустимое значение, необходимо произвести замену поршня. Если поршень клинит в нижней части хода, с постепенным ослабеванием посадки по мере продвижения его вверх, значит имеет место конусность гильзы. Заклинивание лезвий щупа при смещении его по периметру образующей поверхности поршня говорит об овальности гильзы.
8. Повторите процедуру, оценив состояние гильз каждого из цилиндров.
9. В случае выявления признаков чрезмерного износа, либо повреждений зеркал, дефектные гильзы подлежат замене.
10. В качестве сменных должны устанавливаться гильзы, только той же размерной группы, что и вышедшие из строя. То же относится к поршням. При этом размер поршней должен соответствовать по группе размеру гильз. Соответствующая маркировка нанесена на стенки гильз и днища поршней.
11. Если степень износа зеркал невысока, достаточно будет лишь провести замену поршневых колец.
12. Зеркала гильз при этом подлежат хонингованию с целью обеспечения правильности посадки на них новых поршневых колец.
13. Для выполнения процедуры хонингования требуется специальный инструмент (хон), позволяющий нанести на поверхность зеркала равномерный штриховой узор в виде сетки. Такое равномерное “загрубление” зеркала обеспечивает качество приработки поршневых колец и гарантирует должную герметичность посадки поршней в гильзах. Выпускаются хоны двух типов, оба предназначенные для использования в комплекте с электродрелью. Хон типа “бутылочный ершик” представляет собой жесткую цилиндрическую щетку с абразивными вставками в щетину. Более широко распространенный поверхностный хон оборудован насадкой в виде точильных камней, оснащенных подпружиненными ножками. Составители данного Руководства рекомендуют начинающим механикам-любителям воспользоваться хоном первого типа.
При желании хонингование всегда можно за вполне разумную плату поручить специалистам мастерской автосервиса.
14. Приготовьте хон одного из описанных выше типов, электродрель, достаточное количество чистой ветоши, немного хонинговочного масла и защитные очки.
15. Зажмите хон в патрон электродрели. Смочите зеркала цилиндров хонинговочным маслом и заправьте хон в первую гильзу, предварительно сжав его подпружиненные точильные камни (если используется насадка второго типа). Включите дрель и сразу же начинайте двигать насадку вверх-вниз по цилиндру, добиваясь появления на зеркале цилиндра равномерного штрихового узора в виде сетки с ромбообразной ячеей, стороны которой пересекаются под углом около 60°. Некоторые изготовители поршневых колец настаивают на других значениях углов пересечения штрихов узора — ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к набору новых поршневых колец.
Не забудьте надеть защитные очки!
16. Не жалейте масла при хонинговании цилиндров. Не снимайте с зеркала гильзы больше материала, чем это действительно необходимо для достижения требуемого результата. Не извлекайте хон из гильзы до тех пор, пока его вращение окончательно не прекратится — все это время продолжайте совершать возвратно-поступательные движения дрелью. После остановки дрели, продолжите вращение ее патрона в прежнем направлении вручную и извлеките насадку из цилиндра.
17. Тщательно протрите зеркало чистой ветошью и переходите к хонингованию гильзы следующего цилиндра. Закончив процедуру, промойте блок цилиндров горячей водой с мылом, полностью удалив все следы абразива и хонинговочного масла. Чистку можно считать законченной, когда при проведении по зеркалам гильз смоченной в масле белой ветошью на последней не остается пятна серого цвета.
18. Для извлечения гильз переверните блок цилиндров и уложите его на деревянные блоки. Теперь гильзы могут быть выбиты из цилиндров при помощи выколотки, изготовленной из твердой древесины.
19. После того как будут высвобождены все гильзы, уложите блок цилиндров на бок и извлеките гильзы вручную.
20. Снимите с оснований гильз уплотнительные шайбы и измерьте их толщину. Выпускаются шайбы различных размеров и путем их подбора осуществляется корректировка величины выступания гильз над поверхностью блока. Подберите сменные шайбы для каждой из гильз.
21. Основные геометрические характеристики гильз представлены на иллюстрациях. Если гильзы находятся в исправном состоянии и подлежат дальнейшему использованию, пометьте их при помощи скотча на предмет принадлежности к своему цилиндру.
а — Обозначение размерного класса гильзы
b — Место измерения внутреннего диаметра
22. Перед установкой тщательно протрите сопрягаемые поверхности гильз и бока, затем путем обработки мелкозернистой наждачной бумагой удалите все заусеницы, задиры и шероховатости, способные привести к выходу из строя новых уплотнительных шайб.
23. Тщательно протрите гильзы и установите на них новые уплотнительные шайбы требуемой толщины. Смажьте стенки гильз чистым двигательным маслом.
24. При установке старых гильз следите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток. Постарайтесь не допустить выпадения уплотнительных шайб в процессе посадки гильз в цилиндры. На первом этапе гильзы следует протолкнуть в цилиндры вручную до упора. Далее гильзы застукиваются молотком через деревянный блок до упора в посадочные плечики.
25. Установив все четыре гильзы, измерьте величину их выступания над плоскостью блока — воспользуйтесь стальной линейкой и щупом лезвийного типа. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций.
26. В случае необходимости извлеките неправильно посаженную гильзу и замените на ней уплотнительную шайбу. Выпускаются шайбы толщиной 0.10, 0.12 и 0.14 мм.
27. Заменив шайбу, установите гильзу и вновь проверьте величину ее выступания.
28. Закончив корректировку посадки гильз, временно зафиксируйте их в цилиндрах специальными прямоугольными шайбами
1. Визуально проверьте литье блока на наличие трещин и следов коррозии. Проверьте, не сорвана ли резьба в каких-либо из крепежных отверстий. Если имелись подозрения на внутренние утечки охлаждающей жидкости, возможно, имеет смысл обратиться к специалистам автосервиса, попросив их выполнить тщательную проверку состояния блока с применением специального оборудования. В случае необходимости произведите восстановительный ремонт, либо замените блок.
2. Проверьте зеркала цилиндров на наличие царапин и задиров. При обнаружении подобного рода дефектов следует проверить состояние соответствующих поршней (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка шатунно-поршневых сборок). Находящиеся в начальной стадии развития дефекты могут быть устранены на данном этапе путем проточки блока в условиях мастерской автосервиса.
3. Для более точной оценки степени износа цилиндров необходимо произвести измерение их диаметров в нескольких точках. Введите нутромер в первый цилиндр и произведите измерение его диаметра в трех различных сечениях параллельно оси коленчатого вала. Одно измерение производится в верхней части цилиндра, непосредственно под краем буртика ступенчатого износа, второе — в центральной части цилиндра и третье — на расстоянии около 10 мм над нижним его срезом.
Блок должен быть установлен на верстаке строго горизонтально.
4. Повторите измерения, на этот раз в плоскостях, перпендикулярных оси коленчатого вала. Запишите результаты всех шести измерений и сравните их с требованиями Спецификаций. Если разница диаметров каких-либо из двух цилиндров выходит за пределы допустимого диапазона, цилиндры подлежат проточке с последующей заменой поршней на новые, соответствующего ремонтного размера. Единственной альтернативой проточке цилиндров является полная замена блока в комплекте с поршнями.
5. Воспользовавшись записями результатов измерений диаметров поршней (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка шатунно-поршневых сборок),вычислите зазоры посадки поршней в цилиндрах путем вычитания этих диаметров из диаметров цилиндров. Поскольку требования к посадке поршней на момент составления настоящего Руководства изготовителями не оговорены, обратитесь за консультациями к специалистам фирменного сервис-центра компании Skoda.
6. Уложите блок на верстак, картером вниз и при помощи стальной линейки и щупа лезвийного типа проверьте плоскостность его сопрягаемые поверхности. Если результаты проверки превышают оговоренное в Спецификациях допустимое значение, блок может подвергнут проточке (только для бензиновых двигателей) или заменен. На дизельных двигателях выполнение проточки блока не представляется возможным.
7. Перед сборкой двигателя следует произвести хонингование цилиндров.
8. Слегка смажьте зеркала цилиндров чистым двигательным маслом во избежание развития коррозии. До момента начала сборки заверните блок в полиэтиленовый пакет и уберите его в безопасное место.
Видео про «Чистка и проверка состояния блока цилиндров/картера двигателя» для Skoda Felicia
Чистка и адаптация дроссельной заслонки на 1.6 BSE
Вентиляция картерных газов ВКГ VW AUDI Skoda Seat (Passat B5, Audi A4 и др.)
Очистка сапуна и системы вентиляции картера на ВАЗ 2101-2107
Вентиляционная система картера служит для отвода газов в цилиндры для последующего сжигания. Через некоторое время в ней появляются отложения, препятствующие этому процессу, и требуется чистка системы вентиляции картера. Эта процедура позволяет повысить силовую отдачу двигателя, снизить его износ и продлит срок службы.
Зачем нужна чистка, ее периодичность
При забитой вентиляционной системе внутри двигателя осаживается эмульсия, содержащая сажу и остатки масла, в результате чего создается избыточное давление, приводящее к повреждению уплотнителей. Это приводит к потере герметизации и протечкам масла, что можно увидеть при внешнем осмотре блока двигателя. Картерные газы – это газы из моторных цилиндров, которые не выводятся через выхлопной клапан, а через зазоры поршней и поршневых колец выдавливаются в картер при работе двигателя. Особенно интенсивно этот процесс протекает в изношенных двигателях с большими пробегами. Для ВАЗ 2101-2107 – это пробеги 80-100 тыс. км.
Если очистка вентиляции картера не проводится вовремя, это скажется на работе системы подачи топлива. В карбюраторных двигателях загрязняется воздушный фильтр и сам карбюратор, в инжекторных – дроссельный узел, подводящий патрубок и датчики. Все это приводит к снижению мощности, проблемам с работой, в отдельных случаях полной остановке мотора. Чтобы избежать этого, в вентиляционную систему вводятся дополнительные элементы, очищающие картерные газы от эмульсий, содержащих масло.
При несвоевременной чистке картерной вентиляционной системы от избыточного давления растрескиваются шланги. Это приводит к тому, что в двигатель засасывается лишний воздух. Карбюраторные моторы не так чувствительны к этой проблеме, а в инжекторных системах резко ухудшается качество смеси, стабильность работы двигателя нарушается и его мощность снижается.
Лучший вариант, если чистка вентиляции картера на ВАЗ классика делается непосредственно перед заменой масла. Такая периодичность позволяет содержать систему в порядке, вовремя менять потрескавшиеся шланги, продлить срок работы двигателя, снизить потребление топлива без потери мощности.
Видео:Как разобрать и почистить сапун, вентиляция картера
Необходимый инструмент
Чтобы почистить сапун на двигателе ВАЗ, проверить и заменить шланги, не нужно особых навыков и специализированного оборудования, достаточно стандартного набора. Для выполнения работы потребуется:
- набор ключей №№ 7-13;
- отвертки плоской и крестообразной формы;
- промывающая жидкость, подойдет керосин;
- емкость, где будет проходить промывка;
- ветошь;
- прокладка для сапуна;
- термостойкий герметик на основе силикона;
- при необходимости потребуется набор новых шлангов – отдельно для карбюратора и инжектора.
Данный инструмент можно найти в любом гараже, поэтому с его подбором не возникает никаких проблем. Ветошь лучше брать такую, которая не разделялась бы на отдельные элементы, поскольку при промывке они могут попасть в двигатель.
Выполнение работы
Очистка сапуна на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107 проводится при плановой замене масла в двигателе. Внеплановую чистку нужно делать, если масло начало просачиваться через прокладки или растрескались отводные шланги, что указывает на увеличение давления газа в картере. Отсоединяются шланги отвода картерных газов, один из которых идет на карбюратор, а второй на воздушный фильтр. Далее откручивается гайка, удерживающая сапун, для чего предварительно вынимается щуп проверки уровня масла в двигателе. После снятия крышки в открывшемся пространстве можно увидеть осадок, образовавшийся в результате работы двигателя. Он может практически полностью перекрывать просвет, существенно затрудняя движение картерных газов, что и приводит к повышению давления в системе.
После снятия крышки открывшийся стакан нужно тщательно вымыть, на его дне покажется удерживающая шпильку гайка на 13, которую можно аккуратно вывернуть рожковым ключом. Если с этим возникают проблемы, на верхнюю часть шпильки можно накрутить две гайки на 13, которые нужно законтрагаить. Затем за эти гайки аккуратно, чтобы не обломать, выкручивается шпилька.
Стакан, как правило, прикипает к месту крепления, поэтому срывать его лучше двумя небольшими круглогубцами, схватив за края. Извлеченные части сапуна нужно поместить в емкость достаточного объема, заполненную керосином, бензином или другой промывающей жидкостью. Отлично подойдет обрезанная пластиковая бутылка объемом 5-6 л.
Пока промывается стакан, место крепления сапуна тщательно вычищается ветошью с чистящей жидкостью. При работе нужно быть очень аккуратным, чтобы грязь и частицы ветоши не попадали вовнутрь двигателя. Отверстие, куда вкручивается шпилька, не стоит очищать слишком тщательно, чтобы грязь из него не попала в двигатель. После чистки на поверхности сапуна не должно оставаться нагара и других отложений.
Сборка системы
После того как чистка сапуна окончена, нужно собрать систему вентиляции картера. При установке стакана на место нужно его трубку аккуратно совместить с посадочным местом. Далее вкручивается шпилька, которая поджимается рожковым ключом на 13.
Перед установкой крышки сапуна на посадочное место укладывается паронитовая прокладка поддона картера, которая препятствует выходу газов из системы. После каждой разборки сапуна ее лучше заменить, дополнительно обработав место посадки термостойким силиконом, что повысит надежность соединения. Сапун надевается разрезом на отверстие трубки стакана, чтобы образовался канал для установки щупа проверки уровня масла. На шпильку надевается шайба и специальная гайка со скругленной головкой, которая зажимается ключом, при затягивании не нужно пережимать гайку, чтобы не сорвать резьбу.
После этого надевается шланг на карбюратор и основной шланг. Предварительно его нужно осмотреть, и если он растрескался, то лучше заменить его на новый, чтобы избежать подсоса лишнего воздуха. При входе в воздушный фильтр или в самом шланге специалисты советуют поставить специальный металлический ершик, который называется пламенегаситель.
Он хорошо задерживает масло, которое может содержаться в картерных газах и попадать в воздушный фильтр, засоряя его. В результате снижается качество воздушно-топливной смеси, теряется стабильность работы двигателя. Особенно это важно для машин с большим пробегом двигателя, отработанное масло и эмульсия осаждаются на нем и стекают обратно в картер. При выборе этой детали лучше посоветоваться со специалистами, чтобы проволока, из которого он сделан, была высокого качества и не ломалась, попадая при этом в картер.
Заключение
Почистить сапун двигателя на ВАЗ классика вполне можно самостоятельно. Важно помнить, что делать это нужно при каждой замене масла, чтобы не возникало проблем при работе двигателя. Кроме того, если возникают проблемы, например, масло начинает выдавливаться через прокладки, необходимо немедленно разобрать и посмотреть степень загрязненности системы вентиляции картера. Игнорирование данной проблемы приводит к разгерметизации блока двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива, ускоренному износу поршневой группы и другим серьезным проблемам.
ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН
Ремонт, описания, документация и обсуждение гидропневматических Ситроенов
- Ссылки
- Сообщения без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
- Заметки
- Список форумовТехничкаБеседка (старый раздел)Общий раздел Беседки
1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.
после этого проблема должна решиться.
браузеров великое множество разных, поэтому просто физически не могу дать рекомендации по каждому, смотрите в гугле.
по основным смотрите ниже
firefox
1. в меню «Инструменты» далее «настройка». в настройках раздел «приватность». в блоке «история» — удалить отдельные куки. находите CX.PODOLSK.RU и удаляете.
2. https://support.mozilla.org/ru/kb/kak-ochistit-kesh-firefox
Internet Explorer
1. https://help.rambler.ru/common/1267/
2. https://help.rambler.ru/common/1251/
Мойка алюминиевых деталей
- Для печати
Мойка алюминиевых деталей
- Цитата
#1 Сообщение IgorXANTIA » 23 июл 2011 10:42
Re: Мойка алюминиевых деталей
- Цитата
#2 Сообщение ЗеленоватыйХМ_СТ » 23 июл 2011 10:46
Re: Мойка алюминиевых деталей
- Цитата
#3 Сообщение IgorXANTIA » 23 июл 2011 10:49
Re: Мойка алюминиевых деталей
- Цитата
#4 Сообщение Александр 60 » 23 июл 2011 11:02
открою маленький секрет только никому не рассказывай
береш утенка для унитаза кисточку и намазывай до появления пены
смываем водой той же кисточкой не спеша
потом моем обильной водой
. и можно повторить.
нельзя так мыть нержавейку и анодированные детали — вид потеряют
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
а нагар на поршнях отчищается дрелью со щеткой
Re: Мойка алюминиевых деталей
- Цитата
#5 Сообщение IgorXANTIA » 23 июл 2011 11:07
Да, известен мне этот способ, я его так давно знаю, что успел забыть. 
Ток это отнимает кучу времени. Хотелось бы к эффективности еще и быстродействие. 
з.ы. я когда-то так свечи зажигания от нагара очищал — на 15мин резьбовой частью в эту жижу, а потом смыть водой. Электроды становятся чистейшими.
Re: Мойка алюминиевых деталей
- Цитата
#6 Сообщение Vlas » 23 июл 2011 12:06
Re: Мойка алюминиевых деталей
- Цитата
#7 Сообщение IgorXANTIA » 23 июл 2011 13:45
Re: Мойка алюминиевых деталей
- Цитата
#8 Сообщение Vlas » 23 июл 2011 21:11
IgorXANTIA
по инструкции максимальная концентрация: 1 часть концентрата на 2 части воды. То есть получается 75 литров моющего средства. Лучше всего наносить ручным пульвелизатором. Например для отмытия гбц нужно побрызгать, подождать 5 минут, смыть большим количеством воды, и так раз 5. Если при этом еще щеточкой немного тереть то получается еще лучше. Вообщем на отмывку гбц уходит где то 0,5-0,7 литра разведенного средства, так что хватит надолго
Но для меня самый главный плюс это то что не воняет! Можно смело мыть дома в ванне, и сама ванна потом замечательно отмывается этим же средством. Блестит лучше чем после Комета 
Re: Мойка алюминиевых деталей
- Цитата
#9 Сообщение edik ka » 23 июл 2011 21:30
Re: Мойка алюминиевых деталей
- Цитата
#10 Сообщение IgorXANTIA » 24 июл 2011 00:11
Re: Мойка алюминиевых деталей
- Цитата
#11 Сообщение Александр 60 » 24 июл 2011 00:16
Re: Мойка алюминиевых деталей
- Цитата
#12 Сообщение SLB » 24 июл 2011 01:00
Слышал положительные отзывы о «Шуманите» — средство для мойки плит газовых.
Сам не юзал.
Пробовал мыть клап.крышки в посудомойке. Темнеет. И жена норовила грохнуть меня за это дело))).
Нужно примерно представлять химию процесса. Алюминий нельзя «раскислять». Он бится освобождения от защитной окислительной пленки. Скорее всего, именно потому посудомойка и мойка в прочих щелочных растворах типа «Крота» и соды, вызывает потемнение. А мойка в кислой среде позволяет сохранить блеск.
Однако, кислая среда не может отмыть маслянисые отложения — химия, блин!
Не совсем в тему. Чтобы открутить резьбовое соединение стали и алюминия, приходится его нагревать и активно поливать водой. Почему?
Да просто потому, что оксид алюминия при этом превращается в гидрооксид, который имеет несколько иную структуру, занимает меньший объем и не заклинивает резьбу, в отличие от оксида.
Чем оттереть номер двигателя от ржавчины
Как очистить номер двигателя
Немало автолюбителей рано или поздно сталкиваются с такой неприятной проблемой, как ржавчина, образующаяся на двигателе машины. Это создает ряд определенных трудностей при прохождении техосмотра и во время переоформления транспортного средства в случае продажи.
Кроме того, нечитаемый номер неминуемо вызовет массу вопросов у сотрудников ДПС. О том, как самостоятельно очистить детали транспортного средства от коррозии, мы расскажем в этой статье.
Главное, о чем следует помнить, пытаясь своими силами очистить номер двигателя от ржавчины – его нельзя повредить. Если хоть одна цифра вследствие механического воздействия станет нечитаемой, то вам неминуемо придется проходить экспертизу – долгую и муторную процедуру. Поэтому в работе ни в коем случае нельзя использовать абразивы, шкурки, металлические скребки и прочие инструменты, способные вместе со ржавчиной снять и верхний слой с поверхности платформы ДВС.
Доступные и эффективные средства
Методом проб и ошибок опытные автолюбители разработали несколько щадящих способов с использованием доступных чистящих средств, с помощью которых можно удалить ржавчину, не нарушив целостность номера двигателя.
- Кока-кола – не только популярный напиток, но и превосходное чистящее средство, которое с успехом применяют для прочистки труб от засоров, мытья унитазов и удаления накипи в чайнике. Справится кола и со ржавчиной: нанесите небольшое количество жидкости на поверхность двигателя, подождите 30 минут, после чего тщательно протрите поверхность тряпкой.
- «Cilit Налёт и ржавчина» – хорошо зарекомендовавшее себя чистящее средство, которое найдется в любом хозяйственном магазине. Обильно смочите тряпку в жидкости и приложите ее на 10 минут к покрытому коррозией номеру. По истечении времени протрите поверхность микрофиброй с машинным маслом (лучше брать отработку). Повторите процедуру минимум 5 раз – номер станет читаемым.
- Тормозная жидкость – популярное средство, которое зачастую рекомендуют автовладельцам сами сотрудники ГАИ. Достаточно нанести его на поверхность двигателя и очистить ржавчину зубной щеткой.
- Ортофосфорная кислота довольно неплохо справляется со ржавчиной, но использовать ее нужно с осторожностью. Используйте слабый – 7-10% – раствор, после чего обязательно промойте ДВС водой с хозяйственным мылом.
Повысить читабельность номера можно при помощи магнезии (ее часто используют атлеты и скалолазы) или обычный мел. Ими следует тщательно натереть поверхность, после чего смахнуть излишки тряпкой. Вещество останется в порах, и цифры проявятся.
Методы профилактики
Чтобы избежать повторного появления ржавчины и продлить эффект от проделанной работы, необходимо использовать защитные средства. Самое популярное – «Литол-24». После его применения номер будет оставаться чистым на протяжении 3-12 месяцев – зависит от погодных условий и эксплуатации автомобиля.
Альтернатива литолу – термостойкий лак. Он надежно защитит поверхность от ржавчины и загрязнений, а осевшую пыль легко смахнуть простой тряпкой
