Чем пахнет щуп двигателя

RVR-Club — Форум

Сайт любителей марок авто Mitsubishi RVR, Chariot, Grandis, Airtrek

• Список форумов‹Техническое обслуживание RVR
• Изменить размер шрифта
• Для печати
• Мобильный вид

• Чат
• FAQ
• Регистрация
• Вход

Почему при СУХОМ щупе не горит масленка?

Почему при СУХОМ щупе не горит масленка?

stardg » Пн мар 30, 2009 10:30 pm

Как такое может быть вчера смотрел масло, щуп сухой — не капельки.

Как бы оставим вопрос куда оно девается- это я и сам прекрасно знаю.
Мне непонятно на хрена такие контрольные цепи которые не показывают маслёнку при таком уровне масла? Неужели давления хватает?

Пы.Сы. При включении зажигания масленка загорается, после пуска тухнет.

[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab91595.gif[/img][/url]
RVR SG 4G63 95г.в. — сгорел.
Шариот 94 г.в. N44W0000116 4G64

sheden » Пн мар 30, 2009 11:19 pm

>на хрена такие контрольные цепи которые не показывают маслёнку при таком уровне масла? Неужели давления хватает?

Давление масла от уровня не зависит.

Как всё работает: поддон это ведро из которого насос черпает масло.
До тех пор пока насос достает до масла — давление в норме. Независимо от уровня масла.
Как только начинает подхватывать воздух — начинает мигать контрольная лампа.
Совсем не достает — лампа горит непрерывно.

Юрий » Пн мар 30, 2009 11:27 pm

stardg » Пн мар 30, 2009 11:29 pm

sheden писал(а): >на хрена такие контрольные цепи которые не показывают маслёнку при таком уровне масла? Неужели давления хватает?

Давление масла от уровня не зависит.

Как всё работает: поддон это ведро из которого насос черпает масло.
До тех пор пока насос достает до масла — давление в норме. Независимо от уровня масла.
Как только начинает подхватывать воздух — начинает мигать контрольная лампа.
Совсем не достает — лампа горит непрерывно.

Проблема стала понятной.

А тогда не скромный вопрос — нафига лить лишние два литра масла в мотор если насосу и так хватает? Это что лишняя перестраховка? Или просто стекать обратно в поддон не успевает?

[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab91595.gif[/img][/url]
RVR SG 4G63 95г.в. — сгорел.
Шариот 94 г.в. N44W0000116 4G64

stardg » Пн мар 30, 2009 11:32 pm

Нет-нет-нет. я знаю что даже при сухом щупе в поддоне может быть или пусто или ещё примерно два литра масла — просто меня удивило почему электроника это не контролирует.
Помницо когда я перелил масла в яврика — меня лампочка с масленкой вообще достала — то гореть то мигать. пока не слил..

[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab91595.gif[/img][/url]
RVR SG 4G63 95г.в. — сгорел.
Шариот 94 г.в. N44W0000116 4G64

Юрий » Пн мар 30, 2009 11:40 pm

stardg » Пн мар 30, 2009 11:44 pm

Блин лучше я эти деньги вложу в колпачки маслосъемные, сальники, прокладку клапанной крышки да и пробку сливную себе нормальную поставлю, а то от старого хозяина вместо пробки мне достался вкрученный в поддон маслянный датчик обмотанный по резьбе сантехнической ветошью.

[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab91595.gif[/img][/url]
RVR SG 4G63 95г.в. — сгорел.
Шариот 94 г.в. N44W0000116 4G64

veloextrim » Вт мар 31, 2009 12:18 am

Юрий » Вт мар 31, 2009 12:24 am

Ну ставят-то их ес-сно в поддон, а делают многие изготовители датчиков — бош и прочие. В их каталогах и надо смотреть.
Это ты про любимое масло в АКПП?

sheden » Вт мар 31, 2009 1:10 am

>А тогда не скромный вопрос — нафига лить лишние два литра масла в мотор если насосу и так хватает?
>Это что лишняя перестраховка? Или просто стекать обратно в поддон не успевает?

Мотор жрет масло. Какой-то больше. Какой-то меньше.
Соотвественно должен быть запас.

Не будешь же ты каждую тыщу км подливать по 100 грамм?

Должно запаса хватать среднестатически изношенному мотору на 5-10 тыщ км в зависимости от степени износа.

_SeB_ » Вт мар 31, 2009 1:18 am

sheden » Вт мар 31, 2009 2:15 am

Естественно.
Но вопрос рассматривался в плоскости: зачем в двигателе 4.5 литров масла, когда для работы достаточно 2-х.

Вы же не будете утверждать что чем больше масла в картере тем больше оно забирает тепла из двигателя?

Sav » Вт мар 31, 2009 2:26 am

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

kLEO » Вт мар 31, 2009 10:05 am

вопрос: зачем в двигателе 4.5 литров масла, когда для работы достаточно 2-х.

Евгений Чухно » Вт мар 31, 2009 10:19 am

kLEO » Вт мар 31, 2009 10:30 am

perky » Вт мар 31, 2009 10:54 am

Кузьмин Дмитрий » Вт мар 31, 2009 4:50 pm

Sav » Вт мар 31, 2009 9:44 pm

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

Юрий » Вт мар 31, 2009 11:28 pm

Форсунки на турбо не ради смазки стенок цилиндров, а охлаждения днища поршня для. Форсунка откажет (тьфу-тьфу) — поршень в сухари.

Sav » Ср апр 01, 2009 12:11 am

Форсунки на турбо не ради смазки стенок цилиндров, а охлаждения днища поршня для. Форсунка откажет (тьфу-тьфу) — поршень в сухари.

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

Евгений Чухно » Ср апр 01, 2009 9:38 am

Sav » Чт апр 02, 2009 12:57 am

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

Юрий » Чт апр 02, 2009 12:55 pm

По моей инфе форсунки — явный признак именно турбированного движка.

perky » Чт апр 02, 2009 1:11 pm

Юрий » Чт апр 02, 2009 1:44 pm

Отверстие — не есть частный случай форсунки.
Форсунка — не дырка, и точно так же как, топливная форсунка, имеет градуированный угол распыла. И еще раз вынужден повторить: основное назначение масляной форсунки — охлаждение днища поршня, которое крайне необходимо именно на турбированном двигателе, а на атмосфернике это требование некритично.

ЗЫ. Если не веришь — сними распылители на своих топливных форсунках и попробуй поездить.

perky » Чт апр 02, 2009 5:09 pm

Юрий » Чт апр 02, 2009 5:14 pm

Солярой? Ну тады тебе и масло заливать вовсе не требуется!

Sav » Чт апр 02, 2009 11:45 pm

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

Юрий » Чт апр 02, 2009 11:53 pm

А джидай и атмосферник при одинаковых объемах имеют одинаковые мощности?

Sav » Пт апр 03, 2009 12:06 am

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

Юрий » Пт апр 03, 2009 9:22 am

Я ж спрашивал про джидай и атмосферник (не турбо!).

Sav » Сб апр 04, 2009 12:26 am

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

Юрий » Сб апр 04, 2009 11:03 am

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Как моторное масло может привести в негодность двигатель машины

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Вопросы правильного обслуживания и своевременной замены автожидкостей весьма важны. Моторное масло для автомобиля является необходимым компонентом, способным как продлить ресурс двигателя, так и уничтожить его. Порой оно изнашивает мотор так, будто тот работает с ядерными реактивами. И соблюдение правил, предписывающих менять его каждые N километров или месяцев, не всегда гарантирует безотказную работу ТС.

Почему происходит снижение уровня масла? Из-за чего оно портится? Что происходит при его нехватке или переливе? Может ли загрязненное масло навредить двигателю и что с этим делать? Попробуем вкратце ответить на эти и другие вопросы.

1. Чем занимается масло в автомобиле

Зачем двигателю масло и почему так важно поддерживать надлежащий уровень? Во-первых, важно понимать, что высокотехнологичный ДВС в легковушке, грузовике или другой автотехнике представляет собой совокупность десятков элементов, которым необходимо работать слаженно, чтобы обеспечить надлежащую мощность для перемещения транспортного средства. Многие из этих частей движутся, некоторые тысячи раз в минуту.

Тот же тахометр, показывающий обороты (RPM) коленчатого вала, дает четко понять, что какие-то критически важные компоненты движутся с невероятной скоростью. Нездоровый контакт между трущимися металлическими элементами, особенно выраженный в мороз или сильную жару, приведет к скорому отказу деталей и заклиниванию агрегата. Поршни, штоки, подшипники, клапаны, подъемники и распределительные валы, которые позволяют мотору производить энергию, требуют постоянной смазки, в противном случае они изнашиваются, не отработав положенный срок.

Часто говорят, что моторное масло – это кровь автомобиля. Подходящее описание, потому что оно необходимо для жизнедеятельности двигателя не меньше, чем кровь для человека. Типичный мотор имеет большой резервуар (картер), в котором содержится несколько литров масла. Оно всасывается в трубку, называемую маслозаборником, и прокачивается по всему двигателю, смазывая все движущиеся металлические детали. Скользкая жижа, заканчивая циркуляцию, очищается от грязи и мусора масляным фильтром, прежде чем начинает очередной кругооборот. Процесс сравним с бесконечным путешествием.

Помимо основной функции – обеспечения эффективного скольжения деталей – масло также служит множеству других целей. Например, благодаря своим особым свойствам оно снижает высокие температуры и держит их под контролем, а также улавливает загрязнения, которые в противном случае могли бы повредить двигатель, и транспортирует их к фильтру.

2. Как масло может испортить двигатель

Поддержание надлежащего уровня масла обеспечивает его достаточное количество для непрерывного всасывания и отправления в путь по работающему ДВС. Если уровень критически мал, маслозаборник будет всасывать воздух, что немедленно приведет к низкому давлению масла и его нехватке там, где это необходимо для смазки и охлаждения. Следствие – преждевременный износ важных элементов силового агрегата и дорогостоящий ремонт в ближайшей перспективе.

Опасны не только утечки (наиболее распространенная причина снижения эффективности смазки), но и любая невнимательность со стороны владельца транспортного средства. Масло испаряется, выгорает, стареет, загрязняется, становится гуще. Перечень потенциальных рисков достаточно длинный, начиная с изначального качества приобретенного и залитого продукта (не всегда соответствующего норме по вязкости/составу/сроку годности) и заканчивая условиями внешней среды, в которых работает автомобиль. Перечислим несколько наиболее распространенных причин, вызывающих проблемы.

Утечки регулярно встречаются в старых автомобилях. С возрастом все компоненты двигателя стареют, в том числе прокладки, уплотнения и другие соединения, предотвращающие утечку жидкостей. В конечном итоге где-то может начать капать масло, оставляя беспорядок под двигателем, а порой и на асфальте в местах, где вы паркуете автомобиль. При выявлении необходимо как можно скорее устранить утечку, а до тех пор – отслеживать уровень жидкости и доливать.

Даже если нет утечек, двигатель внутреннего сгорания потребляет некоторое количество масла в рамках своей нормальной работы. Когда потребление масла становится чрезмерным из-за возраста агрегата или внутренних повреждений, выхлоп может стать белым, дымным и пахнуть горелым маслом. Это признак того, что техника требует серьезного ремонта.

Современные автомобили предупредят водителя о нехватке. Обычно загорается сигнальная лампа, побуждающая владельца проверить уровень. Однако не полагайтесь на автоматическую систему предупреждений: к тому времени, когда загорится тревожный индикатор, уже может быть нанесен значительный ущерб, даже если масло не полностью закончилось.

Перелив тоже опасен. Нет необходимости в каких-либо действиях, если уровень моторной смазки чуть выше максимального, но превышение на сантиметр и более чревато попаданием смазки через систему вентиляции во впуск из-за интенсивного разбрызгивания и прочими негативными последствиями. Какими именно и как скоро, предугадать невозможно – у разных моторов своя реакция на перелив. Наиболее опасен он для турбированных и «пожилых» агрегатов с потрепанной цилиндро-поршневой группой. Чрезмерное количество масла может провоцировать:

• падение мощности;
• возможное повреждение гидроэлементов из-за барботирования коленвалом, вспенивания и увеличения критической величины газов;
• ускоренную потерю масла;
• загрязнение области силового агрегата, задымление (сизый дым) и т.д.

  Некоторые пользователи теряются, чему верить – своим глазам после осмотра щупа или сервисным мастерам, уверяющим, что перелив невозможен, ибо залито то количество масла, какое прописано в инструкции. Но при замене нереально откачать абсолютно все старые остатки – что-то останется на стенках емкости, в масляном насосе и прочих каналах.

  Поэтому избыток вполне возможен. Если это 100-200 мл, ничего страшного, однако надо понимать, что при работе агрегата масло нагревается и расширяется, так что любая погрешность нежелательна. Смотрите на щуп: нормальный уровень должен держаться между верхней и нижней границами. Обычно при измерении «на горячую» превышение максимального предела не должно быть больше 3-5 мм. Процедура у разных производителей своя: прогреть, поездить, заглушить на ровной площадке, мерить сразу или спустя 5 минут.

  

  Со временем масло разрушается и загрязняется , даже если автомобиль не выезжает из гаража. Если оставить все без изменений, деградация жидкой субстанции может спровоцировать быстрые повреждения ДВС. В руководстве пользователя указаны подходящие интервалы замены масла для вашей марки/модели автомобиля и типа силового агрегата (к примеру, турбомоторам требуется более частое обслуживание).

  Учтите, что тяжелые условия эксплуатации требуют сокращения сроков – большинство производителей прописывает это жирными буквами в своих рекомендациях. Потенциально вредоносными факторами могут быть:

• регулярные короткие поездки в городском режиме с частыми остановками;
• многократные «холодные» запуски мотора;
• использование автомобиля в крайне холодной, жаркой или пыльной среде;
• высокоактивная эксплуатация (такси, например, или курьерский транспорт);
• частое и/или продолжительное движение на высоких скоростях;
• регулярная тяжелая нагрузка, включая работу с прицепом и использование багажника на крыше;
• заправка дизтопливом со значительной примесью серы (усиливается износ цилиндров и образование отложений на поршнях).

  

  Качество моторных масел – отдельная тема. Споры о том, какое масло лучше использовать, нескончаемы. Одни убеждены, что разумнее лить дорогое масло, другие полагают, что дешевое не хуже, надо только чаще менять. Вряд ли целесообразно ориентироваться на цену, а тем более на рекламу, но качественный сертифицированный продукт, купленный у добросовестных продавцов, однозначно защищает лучше и дольше.

  В некоторых случаях масло может портиться из-за попадания в картер посторонних жидкостей – топлива, например, или антифриза. Наиболее часто это встречается в подержанных машинах с сильно изношенными моторами.

  

  Несколько капель бензина в масле большой беды не наделают. Свойства смазки не сильно изменятся и скоро восстановятся благодаря быстрому испарению бензина. Иная ситуация с антифризом, вызывающим образование водной эмульсии и осадка. Физико-химические свойства масла заметно портятся, приводя к плохой защите трущихся элементов и грозя капитальным ремонтом.

  Заподозрить проблему можно, заметив на щупе эмульсию. Или обнаружив отклонения в привычном расходе антифриза и масла – если первый ненормально падает, а второй растет, вероятно проникновение охладителя в масло.

  Навредить автомобилю может не только просроченное моторное масло, но и вода в бензобаке – ее можно удалить, не обращаясь на СТО.

  Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

  Масло давит через щуп – в чем причина

  

  Существует два способа замены: классический (масло удаляется из двигателя через сливную пробку) и экспресс-замена, она же вакуумная (масло удаляется через отверстие для щупа).

  В случае с классической заменой всё предельно ясно и описано много раз, рассмотрим более подробно замену через щуп.

  Первым делом стоит отметить тот факт, что экспресс-замену масла невозможно осуществить без специального оборудования. Поэтому для вакуумной замены требуется:

  1. Ёмкость для сбора отработанной жидкости;
  2. Ручная или автоматическая установка для откачки масла;
  3. Набор специальных щупов для извлечения технических жидкостей.

  Алгоритм замены масла экспресс способом

  Первым делом необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, масло приобретёт минимальную вязкость и легко стечёт в картер, откуда и будет производиться его извлечение.

  Затем глушим двигатель, вытаскиваем измерительный щуп из штатного отверстия и вставляем специальный щуп для извлечения технических жидкостей, важно, чтобы щуп был вставлен до нижней точки картера и упирался в него.

  После этого щуп подсоединяется к шлангу аппарата по откачки масла. За счёт эффекта разряжения происходит перепад давления, и масло поднимается по трубке вверх. Когда откачка масла завершена, трубка извлекается, и можно заливать новое масло.

  После удаления старого масло необходимо обязательно произвести замену фильтрующего элемента (масляного фильтра).

  Заливая новое масло необходимо производить контроль его уровня с помощью измерительного щупа, который предварительно возвращается в штатное место.

  Особое внимание следует уделить следующим моментам:

  1. Контроль объёма слитого отработанного масла. Он должен соответствовать объёму, который указан в технической документации на автомобиль, допускается разница в 100-200 грамм.
  2. Обязательно необходимо проверить надёжность крепления всех элементов щупа для откачки жидкости. Если по завершению работы извлекая трубку на ней будет отсутствовать насадка, неизбежно придётся снимать поддон картера.

  

  Рассмотрев основную техническую часть, остановимся более подробно на плюсах и минусах экспресс-замены масла.

  Отсос через отверстие щупа

  Слив масла через щуп выполняется при помощи специального оборудования — масляного насоса. Он имеет очень простую конструкцию. Внешний вид может быть разным (все зависит от конкретного производителя). Также существуют и профессиональные аппараты, которые используются в автосервисах. Их конструкция немного сложнее, но принцип работы, как и у бытовых.

  Откачка выполняется благодаря искусственно создаваемой разнице давления в двигателе и в насосе. В общих чертах процедура происходит так:

  1. В отверстие масляного щупа устанавливается трубка прибора, которая должна достигать дна.
  2. Устройство создаёт разность давления.
  3. Масло начинает сливаться.

  Скорость откачки зависит от температуры и вязкости масла, а также от мощности непосредственно установки для отсоса. В среднем этот показатель составляет примерно 1 л за 3 мин. Если в двигателе 4 л масла, то вся процедура займёт 10-15 мин.

  Многие автомобилисты могут относиться к данному способу с недоверием, так как он может показаться непривычным. Но сейчас большое количество автосервисов сливают масло именно так. Специалисты отмечают хорошую эффективность метода.

  Статья в тему: 3 причины, почему в автомобиле пахнет бензином

  Плюсы метода

  К плюсам данного метода можно отнести:

  • Экономия времени. Вакуумная замена масла занимает 15-20 минут, кроме этого замену можно произвести в любом свободном месте сервиса не поднимая автомобиль на подъёмнике.
  • Полноценная замена масла. В отличие от классического варианта, когда после замены в двигателе остаётся от 10 до 20% отработанной жидкости, экспресс-замена за счёт создаваемого давления максимально выдавливает отработанное масло. Этот факт особенно актуален в тех случаях, когда по каким-либо причинам требуется сменить марку моторного масла. Вакуумная замена позволяет произвести данную процедуру без использования дополнительно промывочного масла, таким образом, экономя время и деньги.
  • Экологичность. Герметичность установки для откачки масла позволяет осуществлять сбор отработанного материала без ущерба для окружающей среды.

  

  Масло давит через щуп – в чем причина

  Двигатель автомобиля, как и другие детали, нуждается в постоянном уходе. Необходимо регулярно следить за уровнем масла, а также производить полную его замену. Также важно следить за целостностью конструкции и проверять двигатель на предмет возникновения масляных следов и подтеков. Причину необходимо быстро определить и устранить, так как она может повлиять на качество работы двигателя или полностью вывести его из эксплуатации.

  
  Уровни масла

  Масло может подтекать из разных соединений конструкции. Одним из более редких вариантов утечки масла является его выдавливание через щуп.

  Читать еще:  Чем можно поднять компрессию двигателя

  Особенности двигателя

  Несмотря на уровень расположения отверстия для щупа, давление в этом месте не создается. А значит, даже при возможном забросе масла через щуп оно проникать не должно.

  Подобная неполадка может возникнуть в некоторых случаях:

  1. Моторы с недочетами конструирования.
  2. Маленький объем двигателя. Появление масла около отверстия для щупа может свидетельствовать о какой-либо неполадке подобного агрегата. Ввиду небольшого количества внутреннего пространства давление может возникнуть даже из-за небольших проблем.
  3. Очень плохое состояние двигателя. Наличие большого количества проблем и неполадок.
  4. Большое количество двигателей Mercedes. Особенности конструкции этих моторов часто приводят к появлению масла на корпусе.

  Самостоятельная диагностика

  Все проблемы двигателя лучше устранять с помощью специалистов. Но некоторые моменты водители могут проверить самостоятельно:

  • — наличие подтеков масла около отверстия для щупа;
  • — уровень масла в двигателе;
  • — наличие капель масла, когда двигатель работает, а щуп из отверстия удален;
  • — оригинальность щупа.

  Стоит обратить внимание, что уровень масла в двигателе не должен превышать как нижний, так и верхний уровень. Так как избыточное количество масла может быть намного опаснее для рабочего агрегата. Если щуп неродной, точную информацию о количестве смазки узнать не удастся.

  Также в этом выпуске

  Преимущества и недостатки оппозитного двигателя

  Что такое закрытый блок двигателя

  Основные поломки, влияющие на давление масла

  Как только появились характерные масляные пятна, необходимо срочно устранить неполадки. В противном случае мотору может грозить очень серьезный ремонт.

  Причины, которые могут привести к подобному состоянию:

  1. Необходимость замены фильтра вентиляции картерных газов.
  2. Большой износ деталей двигателя.
  3. Неисправность поршня.
  4. Смешивание антифриза с маслом двигателя.
  5. Загрязнение масляных каналов.

  Как бы хорошо водитель ни разбирался в устройстве автомобиля, любые неполадки двигателя должны исправляться с помощью узкого специалиста. Это обеспечит в дальнейшем более долговечную эксплуатацию мотора.

  Минусы метода

  К недостаткам данного метода относится:

  • Самым большим недостатком экспресс-замены масла является отсутствие возможности полностью удалить так называемые «тяжёлые масла» – масло с примесью металлической пыли, грязь, остатки сгоревшего масла, которые скапливаются в нижней части поддона двигателя.
  • Важно следить за количеством выкаченного масла, а также быть предельно аккуратным чтобы не оставить в двигателе посторонние предметы.
  • Невозможно выполнить данную процедуру самостоятельно, без специального оборудования, которое стоит в среднем 10000-15000 рублей.
  • При вакуумной замене масла в отличие от традиционного способа, отсутствует возможность произвести осмотр ходовой части и днища автомобиля.

  Также стоит сказать про так называемый аппаратный способ замены масла. По сути это та же экспресс-замена, но с оговоркой на качество. Аппаратная замена масла выполняется на профессиональном, более мощном оборудовании. За счёт более высокого давления в установке для откачки масла аппаратная замена позволяет достичь практически полного удаления осадков и грязи, как и при классической замене.

  Откачиваем масло через щуп

  Этот метод пользуется наибольшей популярностью, ведь позволяет откачать ровно столько масла, сколько необходимо. При этом удаленную смазку в дальнейшем можно снова использовать для доливки.

  

  Применение такого метода актуально, когда у автовладельца нет возможности заехать на яму или в автосервис.

  Ниже рассмотрим основные варианты выполнения такой работы.

  С помощью капельницы и шприца

  Наиболее бюджетный метод — купить обычную капельницу и шприц самого большого объема (не меньше 20 кубов). Сразу отрежьте от капельницы лишнюю длину с учетом длины щупа.

  

  Далее сделайте следующее:

  1. Дождитесь, пока двигатель остынет до безопасной температуры. Это важно. Если мотор будет горячим, высок риск повреждения трубки капельницы и попадание расплавленного состава в масло. Если же смазка будет сильно охлажденной, ее сложнее будет откачать.
  2. Наденьте подготовленную по размеру трубку на шприц.
  3. Достаньте щуп, выпрямите трубку и вставьте внутрь отверстия. Во время установки пробуйте приподнимать или прокручивать изделие, пока оно не окажется внутри.
  4. Откачайте лишнее масло, потянув шприц вверх. Если получится убрать чуть больше нормы, ничего страшного. Необходимый объем можно сразу же вернуть.
  5. Слейте жидкость в чистую емкость для дальнейшей доливки.
  6. Удалите трубку. На этом этапе могут возникнут трудности. Если трубка вдруг застрянет, прокучивайте ее вокруг своей оси, чтобы достать из двигателя.

  

  С помощью электронасоса

  В качестве альтернативы можно использовать специальный электрический насос для откачки масла.

  В комплект входит сам мотор и две трубки. Одна вставляется в отверстие вместо щупа, а вторая в емкость для слива масла.

  

  Алгоритм действий такой:

  1. Снимите щуп и вставьте вместо него в трубку.
  2. Другой стороной подключите ее к насосу. При этом обратите внимание на стрелочку, которая нарисована на корпусе.
  3. На выходе установите вторую трубку, а другой ее конец вставьте в прозрачную емкость для слива рабочей жидкости и контроля объема.
  4. Убедитесь, что насос выключен, и кнопка находится в положение «Выкл».
  5. Подключите клеммы насоса к аккумуляторной батарее с учетом полярности.
  6. Уложите насос в подходящее место возле расширительного бачка, чтобы он был надежно закреплен.
  7. Включите электронасос и начинайте откачку лишнего масла с двигателя.

  

  Сразу после включения жидкость течет медленно, но это не страшно. Со временем процесс ускоряется. При этом сам моторчик работает тихо.

  

  Таким способом можно выкачать все масло или только часть. Интересно, что в случае полного удаления внутри мотора еще остается около 200 мл жидкости, которую придется слить через нижнюю пробку. Стоимость устройства около 1300 рублей.

  С помощью дозатора

  В отличие от варианта со шприцом и капельницей здесь вместо первого инструмента применяется дозатор с обычного мыла.

  Его легко найти в хозяйстве и использовать для откачки.

  

  Общий алгоритм такой:

  1. Достаньте щуп с двигатель.
  2. Подключите трубку системы капельницы к дозатору и сделайте ее нужной длины.
  3. Опустите изделие в углубление вместо щупа.
  4. Нажимайте на верхний клапан для момента выхода масла.
  5. Выкайте нужный объем жидкости в пустую чистую емкость.

  

  Преимущество метода в том, что можно избежать загрязнения рук из-за постоянного снятия-надевания шприца и сэкономить деньги на его покупке. В среднем за 4 минуты можно откачать один литр.

  С помощью пылесоса

  Следующий вариант, как откачать лишнее масло — сделать это с применением пылесоса.

  Для работы также понадобится чистая и пустая емкость, металлическая трубочка и шланг.

  Пройдите следующие шаги:

  1. Проделайте в крышке емкости (к примеру, трехлитровой банки) два отверстия.
  2. В одно из отверстий вставьте шланг.
  3. Достаньте щуп из двигателя. Мотор должен быть прогрет, чтобы, сделать смазку более жидкой.
  4. Вставьте вторую сторону трубки в отверстие щупа.
  5. Установите шланг пылесоса во второе отверстие в крышке (должно иметь соответствующие размеры). Для герметизации намотайте на него изоленту.
  6. Включите пылесос на всасывание тем самым создавая разряжение в банке.
  7. Дождитесь, пока нужный объем масла выйдет из мотора.

  

  Принцип в том, что пылесос всасывает воздух из банки, создается разряжение, и масло поступает из зоны высокого в зону низкого давления т.е. в банку.

  Как только последняя будет заполнена, ее можно заменить (если производится полный слив масла из двигателя). Если нужно откачать немного лишней смазки, достаточно и литровой банки.

  Удобство метода в том, что можно визуально контролировать нужный объем откаченного масла.

  О чем говорит налет на масляном щупе

  Осмотр двигателя и навесного оборудование позволяет даже в домашних условиях выявить симптомы возможных поломок, чтобы вовремя устранить их, не допуская полного выходя из строя дорогостоящих деталей. Если на масляном щупе был обнаружен какой-либо налет, это должно насторожить водителя. Но не стоит сразу же ехать в ближайший автосервис, где мастера без раздумий предложат произвести недешевый ремонт.

  

  Налет на масляном щупе — что это

  Если он имеет слегка коричневатый цвет, светлый оттенок, это может говорить об образовании в картере двигателя конденсата. Это нередко происходит из-за неравномерного остывания разных деталей мотора. На наиболее прохладных поверхностях скапливается влага, находящаяся во внутренней части силового агрегата. Такая проблема нередко возникает в холодные месяцы года, когда температура воздуха существенно снижается. Она не способна нанести большой вред мотору.

  

  Белая эмульсия на щупе

  Такой симптом является серьезной причиной для беспокойства. Подобная проблема возникает из-за попадания в масляную систему жидкости из охлаждающего контура или образования чрезмерно большого объема конденсата. Герметичность рубашки охлаждения силового агрегата часто теряется из-за следующих дефектов:

  • Нарушение геометрии поверхности ГБЦ вследствие перегрева.
  • Попадание жидкости в рабочую часть мотора, где происходит сгорание смеси.
  • Образование трещин в ГБЦ или самом блоке цилиндров.
  • Внезапный прогар прокладки головки блока.
  • Обильное образование конденсата при экстремальной разнице температур.

  

  Попадая в масляную систему, охлаждающая жидкость быстро смешивается с маслом, ухудшая его свойства и образуя характерную пенку. Такая проблема приводит к ускоренному износу всех трущихся механизмов, связанных с системой смазки. В подобной ситуации устранять проблему путем разбора мотора замены поврежденной детали нужно как можно быстрее, чтобы избежать безвозвратного повреждения коренных и шатунных шеек, а также других нагруженных поверхностей. Если дело касается незначительного налета, то можно не беспокоиться, особенно когда эта проблема возникает при отрицательной температуре окружающей среды.

  

  Как избежать образования эмульсии

  Чтобы прокладка и сама ГБЦ не повреждались нельзя допускать перегревов двигателя. Горячий, только что заглушенный мотор не стоит мыть холодной водой, потому что в такой ситуации раскаленные в раскаленных деталях могут возникнуть микроскопические трещины. Большое количество конденсата образуется из-за множества непродолжительных поездок “на холодную”.

  

  Это может привести к появлению в масле эмульсии, что будет видно при вытаскивании щупа. Для устранения проблемы рекомендуется прогревать мотор перед поездкой. Если необходимо сразу начать движение, первые несколько километров стоит проехать на небольшой скорости. Рабочая температура силового агрегата положительно скажется на эффективности его функционирования.

  Почему моторное масло пенится на щупе и что делать

  Если при проверке уровня смазочного состава на щупе видны многочисленные пузырьки воздуха, необходимо как можно скорее выяснить причину вспенивания масла и устранить ее. Если игнорировать данную проблему, то последствия могут быть плачевными вплоть до выхода двигателя из строя без возможности восстановления. Любой водитель может выяснить, из-за чего появились пузырьки, если будет следовать простой инструкции.

  Читать еще:  Хорошее масло для двигателя субару

  Чем опасно вспенивание масла?

  

  Появление пены – признак нарушения работы двигателя. В первую очередь нужно разобраться, какую опасность несут пузырьки воздуха в масле. Нередко именно из-за них возникают такие последствия:

  1. Меняются показатели вязкости. Из-за этого состав не может обеспечивать нормальную смазку деталей внутри, что нарушает работу всех элементов механизма и может отразиться на любом из узлов.
  2. Масло с пеной не может нормально проникать в небольшие каналы, поэтому существенно ухудшается смазывание мелких деталей. Если эксплуатировать машину длительное время, вероятность поломки вырастает в десятки раз.
  3. Из-за усиления трения двигающихся элементов их износ вырастает в разы. Из-за этого ресурс двигателя очень сильно сокращается. В лучшем случае потребуется капитальный ремонт, в худшем – замена сильно изношенного агрегата.
  4. Так как масло служит и для охлаждения многих внутренних деталей, при нарушении его свойств они начинают перегреваться. Самое главное, что это невозможно обнаружить, так как температура охлаждающей жидкости в норме и нет никаких признаков перегрева.
  5. При недостатке смазки очень часто от трения начинает образовываться мелкая металлическая стружка. Со временем она забивает каналы смазочной системы, что приводит к тому, что двигатель выходит из строя, так как замена масла не избавит от стружки, поможет только разборка и промывка.

  Опытные водители замечают изменения в работе мотора достаточно быстро, а вот начинающие и те, у кого нет опыта в ремонте, могут ездить достаточно долго. Это усугубляет проблему еще больше, так как негативное влияние на детали намного больше, что приводит к их сильному износу или выходу из строя.

  Следует проверять уровень масла 1-2 раза в неделю, заодно внимательно осматривать щуп на предмет воздушных пузырьков – их не должно быть вообще.

  Причины появления пены

  Масло пенится всего по 3 причинам. В некоторых случаях проблему не составит труда устранить самостоятельно, в других придется обратиться к специалистам. Поэтому стоит изучить информацию, чтобы знать, почему в моторном масле образовалась пена.

  Разгерметизация

  

  Если охлаждающая жидкость из системы охлаждения попадает в каналы, по которым идет смазка, происходит смешивание составов, которое легко определить по пене на щупе. Этот вариант имеет такие особенности:

  1. Чаще всего виной пробитая прокладка головки блока цилиндров. Именно через повреждения в ней антифриз или тосол проникает в масляные каналы, из-за чего и появляются пузырьки на щупе.
  2. Прокладка может потерять целостность из-за износа, нередко она трескается при перегреве двигателя, а также при нарушении работы системы. Например, слишком сильная вибрация также может оказаться причиной.
  3. Очень важно при проведении ремонтных работ правильно затягивать головку блока цилиндров. Для каждой модели есть своя схема, в которой строго прописан порядок закручивания болтов и усилие, которое необходимо прикладывать. Если провести работу неправильно, прокладку может пробить даже при первом запуске или через короткое время.
  4. Еще одна причина – трещины в головке или блоке цилиндров. Этот вариант чаще всего спровоцирован перегревом силового агрегата либо сильным ударом. Выявить можно только после снятия верхней части. Если нет такого опыта, лучше поручить работу профессионалам.
  5. И тот и другой тип неисправности сложно диагностировать без разборки мотора.

  В некоторых моторах жидкости могут смешиваться и через другие узлы, все зависит от конструкции. В двигателях воздушного охлаждения этой неисправности быть не может.

  Конечно, в первую очередь подобную проблему можно выявить по косвенным признакам, которые используют опытные автомобилисты:

  1. Масло меняет свой цвет и консистенцию. Нередко можно услышать запах антифриза, когда на щупе пена. А сама смазка становится жиже, нередко светлеет или приобретает неестественный оттенок.
  2. Уровень ОЖ заметно снижается, а уровень масла поднимается выше максимальной отметки. Этот вариант характерен для ситуаций, когда повреждение прокладки или трещина в металле большая и в систему смазки попадает значительное количество охлаждающей жидкости.
  3. Из выхлопной трубы идет белый дым, особенно если нажать на педаль газа и долго держать ее. Также проявляется нетипичный запах выхлопа, так как антифриз делает дым сладковатым.

  Используйте народный способ определения антифриза в выхлопе. Если идет белый дым, нужно вначале прогреть двигатель до рабочей температуры, обычно хватает 5-10 минут. После этого один человек закрывает трубу листом белой бумаги, а второй нажимает на педаль газа на 5-7 секунд. Бумагу нужно положить в сухое место и дождаться высыхания. Если на ней остались жирные пятна, то это масло или остатки топлива, если никаких следов нет, то это охлаждающая жидкость.

  Несовместимые масла

  

  Если в двигателе пузырится масло, причина может быть и в том, что использованы разные виды составов. Если они имеют разную основу или сильно различаются по характеристикам, то не смогут нормально перемешаться, в результате чего образуется пена. Основные причины таковы:

  1. В двигателе использованы составы разного типа. Например, в минеральное масло добавили полусинтетику или синтетику и наоборот. Важно использовать ту же марку состава, чтобы в двигателе не произошло нежелательной реакции.
  2. Было добавлено некачественное масло, не соответствующее заявленным характеристикам. Не стоит покупать состав для долива в сомнительных торговых точках, киосках у дороги и т. д. Лучше всего брать с запасом в магазине или на станции замены масла, чтобы использовать одинаковый вариант и исключить любые проблемы впоследствии.
  3. При самостоятельной замене масла остатки старого состава смешались со свежим. В этом случае невозможно убрать всю отработку из полостей мотора, обычно внутри остается около литра или даже больше. Если используется вариант на другой основе или с характеристиками, сильно отличающимся от предыдущего состава, через день или чуть больше можно обнаружить пену в поддоне.

  Чаще всего подобную проблему можно обнаружить при откручивании заливной горловины на двигателе. Пробка и видимые полости нередко покрыты белесым желеобразным налетом.

  Не стоит упускать из вида вариант с некачественным маслом. Даже если старый состав полностью откачан из полостей, но залита низкокачественная смазка, которая не подходит по характеристикам, то может появиться пена или белесый налет. Важно использовать только ту продукцию, которая рекомендована производителем.

  Конденсат

  Еще одна причина того, что масло в двигателе вспенилось, – образование конденсата во внутренней части двигателя. Жидкость не смешивается с маслом, поэтому при работе двигателя внутри начинает образовываться пена, которая негативно влияет на работу смазочной системы. В первую очередь нужно разобраться, из-за чего появляется влага:

  1. Длительный простой автомобиля. Если машину не используют в течение нескольких месяцев (в зимний период достаточно и нескольких недель), то в полостях появляется налет из мелких капель воды. Из-за этого при запуске мотора она скапливается в поддоне, что провоцирует образование пены. Нередко проблема проходит сама собой. Если влаги мало, она испаряется при нагревании двигателя. Но если воды много, то налет может покрыть большинство внутренних полостей смазочной системы.
  2. Эксплуатация в условиях значительных перепадов температур. В процессе работы двигатель сильно нагревается и если ночью машина стоит на улице в морозы от -15 и ниже, то во внутренних полостях вначале образовывается конденсат. Из-за этого внутри может появиться пена. Обычно ее немного, но все равно стоит помнить о подобной проблеме.

  Чаще всего конденсат появляется после длительного простоя. Чтобы исключить любые вопросы и обеспечить качественную смазку двигателя, лучше заменить масло, так как старое чаще всего теряет свойства.

  В некоторых моделях при повреждении топливного насоса бензин может попадать в поддон. В этом случае пены может быть немного, но если понюхать щуп, то можно услышать отчетливый запах бензина. Кроме того, резко возрастет уровень смазки, обычно он намного выше допустимого максимума.

  Способы устранения проблемы

  Чем дольше эксплуатировать машину с подобной проблемой, тем выше вероятность серьезных поломок, устранение которых потребует намного больших вложений. Стоит помнить следующее:

  1. Если виной всему нарушение герметичности, то нужно снимать головку блока и проводить проверку. В этом случае стоит сразу купить прокладку, так как ее придется заменить в любом случае. После разборки очистить место стыковки элементов и проверить каждый из них на наличие трещин. Если повреждения обнаружены, деталь либо меняется, либо заваривается, если есть такая возможность. Из-за перегрева может нарушиться плоскость головки блока цилиндров. В этом случае ее отдают на шлифовку. Если виновата прокладка, то она просто заменяется, главное – правильно затянуть крепеж, соблюдая схему.
  2. При использовании несовместимых масел необходимо залить новый состав, подобрав подходящий по каталогу. Но перед этим лучше всего провести дополнительную промывку двигателя и по возможности сделать продувку сжатым воздухом. Чем лучше внутренние полости будут очищены, тем меньше вероятность нарушения процесса смазки. Обычно после проведения описанных действий проблема исчезает, главное – не заливать разные масла впоследствии.
  3. Что касается конденсата, то практически исключить его появление можно за счет правильного прогрева. В зимний период и после длительного простоя машины (от нескольких недель и более) необходимо нагревать двигатель до рабочей температуры. Если делать это постоянно, то излишки влаги будут испаряться и вода не попадет в поддон. Именно недостаточный прогрев чаще всего провоцирует скопление воды, так как она день за днем попадает в систему смазки.

  Если вы недавно приобрели машину и не знаете, как давно залито масло и какой оно марки, лучше сразу заменить его. Это касается и соблюдения периодов замены, обычно это делается через 8-10 тысяч километров пробега. Но если автомобиль ездит мало, лучше менять смазочный состав на свежий не реже раза в год.

  Если на щупе пенится масло, необходимо как можно быстрее разобраться с этим. Затем провести работу по устранению проблемы. Причем установку новой прокладки головки блока цилиндров и замену масла лучше поручить специалистам, так как они сделают работу намного быстрее и качественнее.

  голоса

  Рейтинг статьи