0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Адаптация двигателя для холодного пуска

Оч-чень холодный пуск

Холодный пуск двигателя может вызвать большие проблемы, особенно у начинающих водителей. Вообще говоря, готовить сани надо летом. Тогда проблем с пуском не будет. Однако в любом случае при пуске двигателя в холодное время следует выполнять определённые правила. Здесь речь пойдёт о моей Лада-Приора, то есть об автомобиле с бензиновым двигателем, оснащенном электронной системой управления. Впрочем, холодный пуск двигателя ВАЗ не отличается от принципов пуска двигателей автомобилей других марок.

Плохой пуск холодного двигателя обычно вызван не совсем исправным состоянием автомобиля. Эти случаи здесь не рассматриваются. В статье описаны только нюансы холодного пуска абсолютно исправного двигателя.

Прежде всего, забудьте про автозапуск, если на улице ниже -20. Конечно, если вам машину не жалко, то можете заводить. Однако, даже если у вас и в движке и в коробке залита хорошая синтетика, на морозе она тоже не такая уж и текучая. Если не верите, оставьте в багажнике на ночь канистру с маслом, а потом посмотрите, что оно из себя представляет, когда промёрзнет.

Итак, на улице мороз. Садимся в машину. Выжимаем сцепление (даже если у вас в коробке зимнее масло, сцепление лучше выжать, впрочем, это справедливо не для всех моделей – читайте инструкцию по эксплуатации). Вставляем ключ зажигания в замок и поворачиваем, но пока не до конца, то есть не включаем стартер. Нужно выждать 2-3 секунды, чтобы бензонасос нагнал давление. Потом включаем стартер, но не более чем на 10 секунд. Если машина с первого тыка не завелась, не надо её дальше мучить. Подождите 3-5 минут, и только после этого попытайтесь снова запустить двигатель.

Зачем нужна пауза? Дело в том, что зимой бензин очень плохо испаряется. Машина с первого раза не завелась, но бензонасос-то работал в момент запуска и успел налить в цилиндры и на свечи бензина. Таким образом, если сразу же попытаться повторно запустить двигатель, то вторая попытка почти наверняка обречена на провал. Почему? Потому что работа двигателя внутреннего сгорания (ДВС) основана на взрыве топливной-воздушной смеси. Свеча зажигания вырабатывает искру, эта искра поджигает смесь (именно смесь, а не бензин), происходит взрыв, который толкает поршень. Если же бензина слишком много, то взрыв не произойдёт и, соответственно, двигатель не запустится. Поэтому мы и ждём несколько минут, чтобы бензин испарился (как уже было сказано, в холод бензин испаряется плохо).

Если вторая попытка также оказалась неудачной, то снова выдерживаем паузу и делаем третью попытку. Обычно при исправном двигателе и хорошем аккумуляторе трёх попыток достаточно для пуска.

Как узнать, что машина не заводится именно из-за залива свечей бензином? Ну, вообще-то сидя в салоне однозначно на этот вопрос не ответить. Однако, если при первой попытке двигатель схватывал, а при второй даже не пытается, то это один из признаков того, что бензина в цилиндрах слишком много. Тогда однозначно не спешите делать третью попытку – зальёте свечи ещё больше и посадите аккумулятор. Не нервничайте, выдержите паузу несколько минут и почти наверняка третья попытка окажется удачной (если, конечно, аккумулятор ещё жив). А ещё читайте инструкции на автомобиль – там обычно всё описано.

По поводу подогрева масла различными нагревательными элементами – дело это опасное. Много уже машин сгорело вместе с гаражами и прочими постройками. Лучше не рискуйте. Если машина не заводится, можно и пешком пройтись. А если нужно срочно ехать, то лучше «прикурить» от другого аккумулятора. Если не лень, то можно снимать аккумулятор и уносить его домой на ночь, а утром ставить на машину. Обычно это решает проблемы с пуском двигателя.

Я, например, в первый год вообще проблем не знал, пока аккумулятор был новый. Правда, и зима была потеплее, но всё же в -33 градуса заводился без проблем. А в этом году уже при -28 не смог завестись – аккумулятор посадил. Потом зарядил его и с первого тыка завёлся. Однако на следующий день была та же история. Хотя стартер движок крутил, но видно мощи уже не хватало на нормальную искру. Так что двигатель может не завестись и из-за аккумулятора, даже если стартер худо-бедно крутит.

Читать еще:  Где находится датчик температуры двигателя автомобиля

Греть или не греть

Ну вот, машина завелась. Теперь вопрос – прогревать её или можно сразу ехать? Поскольку движок управляется электроникой и даже непрогретый работает стабильно, появляется соблазн сразу поехать. Чем мотивировано такое желание? Во-первых, экономией времени. Во-вторых, экономией бензина.

Если с первым не поспоришь, то второй аргумент не такой очевидный. С одной стороны, мы не тратим бензин для прогрева двигателя, с другой – не прогрет не только двигатель, но и коробка, поэтому ехать машина будет тяжелее, а это значит, что и бензина она будет съедать больше. Кроме того, если вы как следует дадите газу на холодном двигателе, то густое масло может продавить какой-нибудь сальник – а это уже совсем неприятно и вместо поездки на работу вам придётся ехать в автосервис.

Поэтому, если время есть, советую прогревать хотя бы градусов до 50-60. От движка и коробка немного подогреется, да и двигатель выйдет на более близкий к рабочему режим.

Чиптюнинг. Запуск холодного двигателя. (видео)

Долго ли, коротко ли, но долгое последнее время всё ковырялся в прошивке блока управления (ЭБУ) двигателем. Целей было много. В частности — очень хотелось добавить «плавности» в различных переходных режимах… И мои труды всё-таки принесли определённые плоды, о которых я постараюсь снять отдельные видеозаписи и сделаю отдельную запись в БЖ.

Но в этой записи хочу поделиться результатами наработок в плане холодного пуска двигателя. Настройкой пуска занялся после того, как более-менее закончил с другими настройками. В общей сложности на понимание алгоритма работы ЭБУ ушёл почти месяц (ну туго мозги ворочаются, чего уж там).

ЭБУ микас 10.3 является урезанной версией блока Корвет М10.3 питерской фирмы АБИТ. Кто бы что ни говорил — абитовские корветы — это настоящие крутые блоки для очень серьёзного тюнинга или качественного управления серийным двигателем. В частности, под управлением современных корветов работают современные камазы (если чо). Но эти блоки очень сложно настраивать без специализированного ПО и огромного объёма данных по алгоритмам работы данного ЭБУ и способам его отстройки. Январи же напротив снискали бешеную популярность ввиду своей примитивности, простоты настройки. Там, вроде бы, всё понятно, всё логично… Другое дело, что точность работы января даже на тюненой прошивке j5es или j7es оставляет желать лучшего (основные алгоритмы остались прежними и процессор выполняет слишком дохрена лишних расчётов и пересчётов, теряя на них драгоценные такты и допуская массу погрешностей и упрощений). В результате, январи отлично подходят для того, чтобы завести и как-то поехать на любом четырёхтактном ДВС, но ожидать быстроты реакции на смену режимов или отдачи на 110% тут не стоит совсем. Январь более-менее оптимально может функционировать только на стационарных режимах и без лямбда-регулирования. Но это моё личное мнение )))

Теперь к делу. На М10.3 пуск двигателя происходит в несколько этапов. Первый этап похож на таковой для января — сам пуск. Заключается в том, что в этом режиме задаются свои положения РХХ, пусковые значения УОЗ, пусковая топливоподача и т.д. и т.п. Этот режим призван дать хорошего пинка коленвалу при прокрутке стартером, чтобы обеспечить запуск. Вернее, это опять же моё ИМХО, что коленвалу надо дать пинка… На заводе на тавриях настраивают режим пуска чаще всего так, что движок заводится несколько вяло, неохотно, довольно лениво набирая обороты при прогреве. Особенно это неприятно выглядит в морозы при отрицательных температурах, когда в двигателе и КПП загустело масло. Если же на пуске коленвалу «дать пинка», чтобы он рывком и резко набрал обороты, то это в дальнейшем облегчает переходы между режимами (от пуска к прогреву, от прогрева к ХХ) и в большинстве случаев отлично препятствует сваливанию оборотов и глушению двигателя.

Наглядно о том, что такое «Пуск -> Прогрев -> ХХ» на микас 10.3. В правой верхней части видео видно изменение надписи «Пуск», «Прогрев», «Холостой ход».

После пуска идёт этап прогрева. На январях сразу же после пуска ЭБУ переходит в режим поддержания холостого хода. Топливоподача, УОЗ и т.д. расчитываются по таблицам холостого хода, и движок так греется вплоть до рабочей температуры. На м10.3 же предусмотрен «Режим быстрого прогрева нейтрализатора». Суть состоит в том, что в этом режиме двигатель работает на повышенных оборотах, чтобы ускорить процесс прогрева каталитического нейтрализатора выхлопными газами для его выхода на оптимальный рабочий режим со значительным снижением токсичности выхлопа. Но нам на экологию, кагбэ, того… поэтому мы этот режим можем использовать для того, чтобы просто расшевелить замёрзший двиган и помочь ему дальше спокойно перейти на ХХ и продолжить прогревание. Вообще режим отключить и не использовать, но это не очень прикольно, потому что теряется много интересных возможностей (в частности, можно в -10 заставить движок поработать секунд 10 при повышенных оборотах около 1600-1700 об/мин, а затем мягко и интеллигентно опустить их на обороты холостого хода в р-не 1100-1200 об/мин, в результате чего и движок мягко перейдёт от пуска к ХХ, и при дальнейшем прогреве меньше пожрёт топлива). Сравнивая поведение пуска на сузуки и окатавре решил, что на сузуки этот режим мне импонирует тем, что при пуске обороты резко вскидываются, после чего медленно и плавно опускаются к оборотам ХХ. Правда, на сузуки обороты ХХ от температуры довольно высоко задраны… ну, допустим, при 0 градусах ТОЖ обороты ХХ там чуть ли не 1500об/мин (при 700 на 90 градусах). Можно было бы греть и при 1200, к примеру… и шума меньше, и топлива уходит меньше, и выхлопа меньше в единицу времени, а толк примерно тот же самый. Поэтому на окатавре решил настраивать по принципу: резкий подброс оборотов при пуске, а затем в течение нескольких секунд плавное и деликатное опускание их к довольно низким оборотам холостого хода с использованием режима прогрева нейтрализатора.

Читать еще:  Двигатель tu5jp4 технические характеристики

Запуск сузуки при ТОЖ около +15 выглядит так:

После многочисленных попыток, подгонок, настроек положений РХХ, УОЗ, топливоподачи, вычисления что от чего зависит и как именно зависит, обнаружения скрытых констант и т.д. и т.п. результат получился следующий (при записи видео температура охлаждающей жидкости составляла порядка +10 градусов по цельсию):

Пока я доволен. Скоро придут морозы и посмотрю как будет запускаться при -10 и ниже… Надеюсь, пуск я допилю до идеала (по моим меркам) в ближайшую пару недель…

Система обеспечения холодного пуска двигателя

В экстренных случаях при отрицательных температурах окружающего воздуха и машины до минус 20°С, когда по времени не представляется возможным разогреть силовую установку, пускать двигатель можно без предварительного разогрева (холодный пуск).

Пуск холодного двигателя БМП возможен при условии, если система смазки двигателя заправлена маслом МТЗ-10п, трансмиссия – маслом ТСЗп-8, а давление воздуха в воздушном баллоне не менее 100 кгс/см 2 .

Система бесфорсуночного факельного подогрева (БФП) впускного воздуха (рис. 2.53) предназначена для обеспечения холодного пуска двигателя.

Тип подогревателя – бесфорсуночный факельный подогреватель

(БФП) впускного воздуха

Система БФП включает:

— четыре электрофакельные свечи;

— электромагнитный клапан (ЭК);

Электрофакельные свечи служат для дозировки и воспламенения топлива в момент прокрутки коленчатого вала двигателя при пуске и для обеспечения горения топлива при последующей работе двигателя.

Свечи попарно установлены во впускных коллекторах двигателя и состоят из нагревательного элемента, металлокерамического фильтра, жиклера, сетки и экрана.

Электромагнитный клапан предназначен для включения и отключения подачи топлива к электрофакельным свечам. С помощью кронштейна закреплен на двигателе. Клапан открывается при подаче на него напряжения и отключается при снятии напряжения.

Электрооборудование системы предназначено для управления БФП и включает в себя щиток управления, коробку управления, коробку сопротивлений и соединительные провода.

Щиток управления закреплен над щитком механика-водителя. На нем размещены кнопка ПУСК, лампы СВЕЧИ 1, 2, 3, 4, лампа ЭК и кнопка ВЫКЛ.

Коробки управления и сопротивлений размещены в нише левого борта слева от сиденья механика-водителя. На коробке управления расположены пять предохранителей и два штепсельных разъема для подключения коробки к бортовой сети. На коробке сопротивлений имеется также два разъема для аналогичных целей.

Работа системы

Для пуска в работу системы БФП необходимо нажать и отпустить кнопку ПУСК на щитке управления. В результате срабатывания коммутационной аппаратуры системы будет подано питание на цепи свечей и реле времени РВ-1.

Рис. 2.53.Система БФП:

1, 10, 12, 15 — трубопроводы; 2 — двигатель; 3 — свеча; 4 — впускной коллектор; 5 — экран; 6 — сетка; 7 — нагревательный элемент; 8 — фильтр; 9 — жиклер; 11 — планка; 13 — тройник; 14 — клапан.

Читать еще:  Автомобиль не едет на холодном двигателе

Свечи подключаются через низкоомные сопротивления, находящиеся в коробке сопротивлений. О подаче питания на свечи сигнализируют лампы СВЕЧИ 1, 2, 3, 4, которые загораются. По истечении 90с реле времени РВ-1 срабатывает. Через его контакты запускается реле времени РВ-2, подается питание на электроклапан и его сигнальную лампу ЭК. Загорание лампы ЭК сигнализирует об окончании разогрева свечей и начале подачи топлива к свечам.

После загорания лампы ЭК производится пуск двигателя. При нажатии кнопки СТАРТЕР шунтируются дополнительные сопротивления цепей свеч, включается БЦН, подкачивающий топливо в топливную систему двигателя и подающий топливо к свечам, где оно воспламеняется. Горячие продукты сгорания, подогревая впускной воздух, всасываются в цилиндры двигателя, облегчая его пуск.

Послe пуска двигателя в течение 180с после загорания лампы ЭК работа двигателя будет сопровождаться работой БФК. После указанного времени сработает реле времени РВ-2, отключая всю схему управления БФП. Все сигнальные лампы на щитке управления БФК гаснут. Подача питания на свечи и электромагнитный клапан прекращается.

Для отключения системы БФП при аварийных ситуациях или с целью сокращения времени сопровождения работы двигателя системой БФК на щитке управления системой БФП имеется кнопка ВЫКЛ. При нажатии на эту кнопку электрическая схема системы приходит в исходное состояние. Для повторного включения системы нужно вновь нажать кнопку ПУСК.

Дата добавления: 2016-10-26 ; просмотров: 4208 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Пуск двигателя

Двигатель запускается ручкой запуска в тоннельной консоли, когда дистанционный ключ находится в салоне.

Ручка запуска в тоннельной консоли.

Предупреждение

Перед запуском двигателя:

  • Пристегнитесь ремнем безопасности.
  • Отрегулируйте сиденье, рулевое колесо и зеркала.
  • Проверьте, можете ли вы полностью выжать педаль тормоза.

Для запуска двигателя дистанционный ключ не используется физически, так как в автомобиле установлена функция поддержки запуска без ключа (Passive start).

Для пуска двигателя:

Дистанционный ключ должен находиться в автомобиле. В автомобилях с Passive Start достаточно, чтобы ключ находился в передней части салона. Если в автомобиле установлена функция блокировки/разблокировки * замков без ключа, достаточно, чтобы ключ находился в любом месте автомобиля.

Полностью выжмите и удерживайте педаль тормоза Если автомобиль катится, то для запуска двигателя достаточно повернуть ручку запуска по часовой стрелке. . В автомобиле с автоматическим переключением передач селектор передач должен находиться в положении P или N . В автомобилях с переключением передач вручную установите рычаг переключения передач в нейтральное положение или выжмите педаль сцепления.

Поверите ручку запуска по часовой стрелке и отпустите. Ручка автоматически возвращается в исходное положение.

Примечание

В автомобилях с дизельным двигателем запуск может происходить с некоторой задержкой.

При запуске двигателя стартер работает до пуска двигателя или до срабатывания защиты от перегрева.

Сообщения об ошибке

Если во время запуска на дисплее водителя показывается сообщение Ключ не найден , положите дистанционный ключ в резервное считывающее устройство. Затем повторите запуск.

Расположение резервного считывающего устройства в тоннельной консоли.

Примечание

Когда дистанционный ключ помещается в резервное считывающее устройство, следите за тем, чтобы одновременно с ним там не находились другие ключи от автомобиля, металлические предметы или электронные устройства (например, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки или зарядные устройства). Несколько автомобильных ключей, помещенных в считывающее устройство, могут создавать взаимные помехи.

Важно!

Если двигатель не запускается с трех попыток – подождите 3 минуты и повторите запуск. Способность старта повысится, если дать возможность пусковому аккумулятору восстановиться.

Предупреждение

Никогда не выносите дистанционный ключ из автомобиля во время движения или буксировки.

Предупреждение

Покидая автомобиль, обязательно берите с собой дистанционный ключ и следите за тем, чтобы электросистема автомобиля была установлена в положение зажигания 0 – особенно, если в автомобиле находятся дети.

Примечание

Для определенных типов двигателей число оборотов на холостом ходу при холодном запуске может быть значительно выше, чем при обычном. Это сделано специально — для того, чтобы система могла как можно быстрее достичь нормальной рабочей температуры при минимизации выбросов выхлопных газов и ущерба для окружающей среды.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector