Щелчки на холодном двигателе рено

Щелчки на холодном двигателе рено

Авто не стартует на холодную (маслает, частичная детонация ощущается).
Есть вариант завести — если долить бензина или карба в коллектор, и прогревать на очень высоких оборотах (до этого дошли не сразу а походу ремонта и замен) ,
после четырех делений по температуре начинает держать холостые (но очень плохо, занижает, проваливается). На горячую после перегазовки, обороты бывают зависают.

Не могу понять в чем причина плохого запуска, вот что успел сделать:

Данные диангостики CLIP:
ДК1 — холостые, на горячую 300-500мВ
Радряжение в коллекторе 500-550мбар (многовато да?)
Показания ДТОЖ и ДТВК — 18С на холодную, соответствуют тому что в помещении.
Ошибок по работе ЭБУ — нет.

Отталкиваясь от разрежения в коллекторе начал искать подсос (установлено было ГБО)
Вернул штатное управление форсунками, все на пайке. Коллектор заменили.

Замена:
ДАД, РХХ, ДТВК, ФОРСУНКИ, СВЕЧИ, ГРМ, КОЛЛЕКТОР.
Проверил:
насос 3.5 давит, (интересно что на холостых стрелка манометра дребезжит постоянно, двигатель колбасит, если дать газу давление ровно 3.5.)
Самое интересное что клиент поставил новый насос и проблема у него не ушла, и уже после этого он приехал к нам,

Бензин в бак долил 10 литров лично чтобы от греха подальше.

Работу форсунок проверил визуально, и тестером неоднократно, вытащив рампу при заводке можно видеть — распыл есть.
Искра есть во всех 4 цилиндрах.

Трубка адсорбера, заглушена от коллектора, ВУТ тоже заглушил — результата нет.
Компрессия 8.8.8.7.

ДПДЗ проверил мультиметром на непрерывность показаний, CLIp тоже видит возвращение педали в нулевое положение.
На горячую при установлении холостых время впрыска — 5.2мс.

Нужна помощь в определении причины плохого запуска. Или хотя бы подсказку на какие параметры обратить внимание в первую очередь.

Осцилла нет, как проверить качество икры не знаю, ставлю обычные новые свечи которые мы всем ставим. катушку проверил на пробой и обмотку вторички — все порядочно укладывается в нормативные параметры для этих катушек.
Компрессия 8, замер делали раз 5 и на горячую и на холодную. А то что состояние мотора близко к капиталке я с вами не спорю. УОЗ на хх 0-8. Фазы ГРМ тоже проверять не умею к сожелению.

Запуск на холодную:

на 35-50 секунде понажимал на тормоз и покрутил рулем..

Напрягает давление в коллекторе, возможно оно такое из за параметров регулировки ХХ, а те искажаются в свою очередь еще из за чего либо.
И да, согласно тех документации MR426B9017B000, температура уже достаточная чтобы ЭБУ регулировал впрыск по петле. Плохо это или хорошо для снятых данных не знаю.

Нашел также информацию о том что БСД (как я понял) не будет полнофункционально работать пока параметр «распознавание цилиндра 1» — в состоянии «не выполнено».
нашел следующую информацию по этому вопросу.
Вложение 138296.
Пугает что возможно я не вижу некоторых ошибок по впрыску именно потому что этот параметр не активен. Может кто подскажет, нужно ли проводить это программирование или нет?

Сделал пробную поездку чтобы запрограммировать цилиндр, новых и вообще впринципе ошибок не возникло. По ощущениям машину постоянно приходится держать на повышенных оборотах чтобы не глохла, поворот руля уводит ее с холостых. Обороты часто зависают на 1500, через 25-30 секунд приходят в норму, двигло при этом колбасит. Попытался завести на горячую — без подгазовки невозможно. Аномальная тачка, первый раз такой головняк, благо успел закскринить параметры во время работы на зависших 1500, и както подозрительно и время впрыска 3.0 — 3.5 привычные для ХХ и давление 350, тоже то что я обычно вижу на ХХ на машине. Что то мне подсказывает что движ сам по себе живет.
Вложение 138297

Я все понимаю что оборудования не хватает, не могу уломать начальство даже на примитивный дымогенератор, подсосы искать. Да, может быть я не очень хорошо понимаю как работают топливные коррекции, но за 4 года я вам скажу это первый автомобиль с которым я действительно не знаю что делать и не могу решить вопрос. Да и елм кстати неплохая вешь, если те же коррекции надо глядеть по графику.

Я бы провел контроль соответствия если бы были нормативные параметры работы на ХХ, но найти их не могу. Да и без них видно что разряжение невпорядке. Я на форум лезу либо чтобы другим подсказать, либо чтобы мне подсказали, а ваше сообщение, мне к сожелению, в данной ситуации, никак не поможет.

По клипу нет ошибок, и это правда странно, для себя за все время практики уже определился что проблемы с мотором при отсутствии ошибок обычно сводятся к
1. Неправильной работе б.н.
2. Компрессия
3. ГРМ
4. Забитый каталик
5. Убитые форсунки
6. Заклинивший РХХ
7. Качество топлива
8. Подсос
9. Адсорбер (клапан)
10. Состояние свечей
В целом, это все причины, которые ЭБУ не может диагностировать, и то, на Логан 2 при проблемах с б.н. и топливом уже научилась выскакивать — функциональный отказ цепи топлива, а при подсосе — несоотвествие давления. Но как я писал выше, эти причины я уже перебрал, клапана отрегулированы, ГРМ заменен, форсы заменены, РХХ заменен, свечи заменены, топливо заменено, Адсорбер отключен, был небольшой подсос через шланги ГБО в коллектор, коллектор заменили.

Я не позиционирую себя как супер диагноста, поэтому и лезу на форум за помощью, а не за советами в духе — отдайте тем кто разбирается, посмотреть бы краем глаза — где бы вы были, если бы сами же своему совету следовали.

Причины плохого запуска двигателя на автомобиле Renaut

Приветствуем вас дорогие друзья на нашем сайте посвященному ремонту иномарок своими руками. В сегодняшней статье мы бы хотели вам рассказать о причинах плохого запуска двигателя на автомобилях марки Renaut.

Одной из самых распространенных болезней всего модельного ряда Рено представленного в России, является: плохой пуск двигателя на холодную, его неустойчивая работа или так называемое троение. С этой болезнью мы будем боротся в нашей статье.

К сожалению, на автомобиле эту неисправность не получится показать, но мы все расскажем вам подробно и объясним.

1. Основная причина неустойчивой работы двигателя Renaut
2. Видео: Проверка форсунок на Renaut
3. Распространенные причины плохого пуска двигателя на Renaut Logan, Sandero, Logan-2

Основная причина неустойчивой работы двигателя Renaut

Основной причиной неустойчивой работы двигателя автомобилей Рено, является неисправность топливной рамки.

По утверждению специалистов – одной из главных причин плохого запуска двигателя автомобилей Рено является неисправность топливной рамки.

А именно, в загрязнении форсунок. Для того, чтобы это проверить нам необходимо снять топливную рамку и визуально осмотреть ее. Если на ней вы увидите налет гари то обязательно почистите ее от всех загрязнений.

Видео: Проверка форсунок на Renaut

Распространенные причины плохого пуска двигателя на Renaut Logan, Sandero, Logan-2

Ну, что же теперь перейдем к другим причинам почему может плохо запускаться двигатель автомобилей Рено.

1. Первая причина – отсутствие регулировки холостых оборотов. То есть скорее всего вышел из строя регулятор холостого хода. Как это проявляется спросите вы? Ну во-первых машина не заводится, пока не нажмете педаль дроссельной заслонки.
2. Вторая причина, назову ее сразу это датчик коленчатого вала. Как понять, что датчик коленвала вышел из строя? Нам необходимо проверить если у нас искра? Мы снимаем любой провод свечной и крепим один конец силового провода к массе, другой к резьбовой части свечи зажигания. Крутим стартер и смотрим будет ли у нас искра. Если искра отсутствует, то это не значит, что есть какая-либо неисправность в датчике коленвала.
3. Если мы убедились, что искры нет, то в этом случае рекомендуется проверить питание на топливный насос. Для этого открываем заднюю сидушку, скидываем люк, откидываем разъем. Далее в разъем втыкаем тестовую лампочку(можно воспользоваться тестером) и крутим зажигание. Если лампочка загорается, то насос подкачки работает. Далее мы крутим стартер, если лампочка не загорается, то в этом случае со сто процентной уверенностью можно сказать о неисправности датчика коленвала.

Ну, вот в принципе и все о чем я хотел вам рассказать в нашей сегодняшней статье, о плохом пуске двигателя на автомобилях марки Renaut (Рено). Если вам, что то непонятно, задавайте вопросы в комментариях, по возможности, буду отвечать на них.

Щелчки на холодном двигателе рено

RVD » Ср июн 18, 2008 10:53 am

Вова писал(а): http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=7357&highlight=

Плохо искали, батенька Почему со мной не состыковался.

Спасибо тебе и Игорю за информацию. Теперь буду иметь представление, но шестерню все же разберем, чтобы посмотреть что там есть.

• Ответить с цитатой

Вова » Ср июн 18, 2008 12:05 pm

• Ответить с цитатой

Днепропетрович » Пн июн 23, 2008 8:48 am

• Ответить с цитатой

Вова » Пн июн 23, 2008 9:30 am

• Ответить с цитатой

Вова » Пт июл 25, 2008 10:26 am

На правах рекламы с форума меган-клуба
Фазик с k4m+

Сняли Фазик.
Высверливаем серединки винтов, отворачиваем обычной звездочкой, можно даже 6 лучей загнать – ониж алюминиевые!
Отворачиваются очень легко! На рынке желательно конечно заранее купить новые китайские железные никелерованные., такого же размера.
Все разбираем моем. Внутри все довольно просто и совсем не изношенно.
1. вот он KEY LOCK, поршенек который держит ротор в нулевой фазе и не дает дергаться ротору при низких оборотах и давлении масла.
2. Форма поршенька конусная, в ответное отверстие входит на 1-1.5 мм, маловато,
Алмазным или просто бархатным напильником, придаем конусу более утонченный вид и доводим глубину захода до 3 мм. Тут надо быть художником , я даже в дрель зажимал чтоб идеальный круг сделать, гиморно но надо. Разобрать поршенек не возможно – термо запрессовка одноразовая. Сталь каленая, но не очень крепкая.
(Можно попробовать и не точить, эксперимент нужен.)
3. проверяем что поршенек входит и выходит легко. Мне пришлось немного подточить щечки ротора, нулевое положение было такое что оси поршня и лунки не совпадали.
4. Теперь гидротехника. Можете проверить компрессором, или поверить на слово.
Канал который видно на фото, подводит масло к попе поршенька и выталкивает его из якоря, вталкивая в лунку в статоре. Обратно выталкивает давление масла в статоре-шестерне. Давление подается только в нулевой фазе,. Не гуд.
Делаем зинковку отверстия(см фото) нажимать на поршень лучше всетаки немного заранее.(сверло 7 мм) Перевернув ротор видим что канал подходит к пошню пересечением цилиндров – очень маленькое отверстие, рассверливаем до 3мм. Стружку удаляем компрессором..
5. теперь поворачиваем ротор на 90 градусов и наблюдаем еще одно отверстие в луче якоря. Для чего оно. Дуем компрессором или верим на слово, оно подводит масло в цилиндр поршня. На х? хотели чтобы поршенек убирался во время сдвига фазы в тело ротора…. Только в нулевом смещении когда в камеру поступает максимальное давление масла это отверстие убирает поршень в тело якоря и в нулевой фазе имеем отсутствие фиксатора.
Что делаем. Сверлим еще одно отверстие 2.5 — 2.7( такое же как в роторе) на расстоянии 5-6 мм в сторону попы поршня — там где зинковали только что.
Т.е направляем давление на выталкивание поршенька. Теперь он правда будет тереться по стенке но полированная сталь по стали в масле надолго хватит.
6. Все. Промываем, смазываем моторным маслом, без крышки проверяем что все вертится и поршенек в лунку входит четко и с щелчком.
7. собираем крышку, винты на краску, или фиксатор резьбы.
8.Далее много материмся собирая обратно матрешку автомоторную. Можно поменять масло заодно.
9.Все проверяем, на отсутствие лишних гаек и болтов после ремонта . Заворачиваем, что осталось.
10. Заводим мотор. Мат перемат если не получилось, или мат перемат если тихо завелась.

Стук при повороте руля, причины и способы их устранения

Появление стуков и щелчков при повороте руля – проблема довольно распространенная, и случится она может как с видавшим виды авто, так и с новеньким, недавно полученным в салоне.

Однако и выявить источник звука можно самому, не прибегая к услугам СТО, что позволит немного сэкономить, а если имеются еще и определенные навыки в ремонте, то и вовсе устранение неисправности может обойтись только затратами на запчасти, да и то не всегда.

Но обо всем по порядку.

Признаки неисправности рулевого механизма

Первое время после приобретения автомобиля начинающие водители обращают больше своего внимания на дорожную ситуацию, при этом не особо прислушиваясь к поведению авто. Навык следить и за дорогой и чувствовать машину приходит только со временем.

Такое умение очень важно, поскольку позволяет возможную неисправность выявить еще на начальном этапе, что может не только значительно снизить стоимость ремонта, но еще и повлиять на безопасность. Да и не всегда есть возможность обратиться на сервис для проведения диагностики.

Любой автомобиль состоит из многих узлов и механизмов, и проблемы могут возникнуть с каждым из них. Причем ряд составляющих автомобиля отвечает за безопасность при передвижении, поэтому за их состоянием нужно следить в первую очередь. К таковым составляющим относится и рулевой механизм.

Подробная схема-устройство рулевого механизма ВАЗ 2114

Большинство неисправностей в автомобилях сопровождается появлением сторонних звуков – шумов, визгов, стуков. И опытный водитель способен при появлении их определить, с каким узлом возникли проблемы. Но к примеру, выявить причину стука при нажатии на педаль тормоза, или газа, способен не каждый водитель со стажем.

Основным признаком проблем с рулевым механизмом тоже является появление сторонних звуков. Чаше всего стук проявляется при повороте руля или в одну, или в обе стороны.

Хотя стоит отметить, что это не всегда так, неисправность может быть и с другим узлом авто, расположенным рядом с рулевым механизмом.

Стук в рулевом механизме – это не проблема определенных марок авто, он может появиться и в ВАЗ-2106 советского производства, и в новенькой отечественной «Калине», и в авто европейских и азиатских производителей.

Вероятность появления такой проблемы в зарубежном брендовом авто несколько ниже, чем в «Калине», но она есть. Виной всему часто сказывается некачественная сборка авто. Та же ВАЗ «Калина» конструктивно уже приближается к иномаркам, но вот сборка ее пока еще «хромает».

Но «Калина» и другие авто от ВАЗ все же пользуется спросом, ведь цена их на порядок ниже европейских.

Поэтому большой сегмент автомобилей на наших дорогах занимают модели отечественного производства.

Стуки при повороте руля в движении

Итак, при движении появился странный стук при повороте, и слышен он каждый раз, как совершается маневр.

Первым делом нужно попытаться определить характер звука. Звонкий и четкий, щелчки могут указывать на то, что где-то в авто происходит удар металла о металл. Приглушенный же стук обычно появляется если какой-то металлический элемент ударяется о пластик или резину.

Также следует сразу определить, с какой стороны он доносится справа или слева (сзади, спереди), что позволит существенно уменьшить район поиска.

Распространенные причины стука, связанные с рулевым механизмом

Проверьте давление в шинах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука.

Убедитесь в надежном креплении пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является легко устранимой — закрепите оторвавшийся подкрылок новыми саморезами.

Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки его состояния загоните авто на эстакаду.

Проверьте в первую очередь рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги.

Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене.

На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине.

Замена наконечника рулевой тяги — задача нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих деталей.

Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения.

Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится их крепление к рулевой рейке.

Устройство рулевой рейки

Расслоение резины сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения.

Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков.

Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.

В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма.

Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок.

Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.

Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана.

Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления.

Стук в передней подвеске и элементах привода в движении и на месте

Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля, при этом, данная неисправность может возникнуть как в движении, так и на месте, при вращении рулевого колеса как вправо или влево.

Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса.

Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме — замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.

Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – внимательно осмотрите защитный пыльник.

Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС.

Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки.

Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник.

Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю.

У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука в движении.

Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку.

Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора.

Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула это будет сразу слышно, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто.

Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника.

Продиагностировать его состояние вполне легко.

Поддомкратьте колесо с той стороны, откуда доносится стук с гулом, и пораскачивайте его в вертикальной и горизонтальной плоскостях, проверяя наличие осевого люфта.

Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Обратите внимание на состояние сайлентблоков передней и задней подвесок, из износ происходит постепенно и проявляется сначала глухим стуком, который со временем усиливается.

Нетипичные причины

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял.

При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило.

У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой.

Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит.

В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов.

Профилактика появления стуков

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность.

Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже.

В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов.

Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому.

Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов.

Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения.

Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески.

А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза.

Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.