0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Во сколько встанет капитальный ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя вы можете произвести в цехах «Механики» по адресам:

Капитальный ремонт двигателя в «Механике»

Ничто не вечно. Разрушаются потихоньку даже пирамиды, которых якобы боится время. Что же говорить об автомобильных двигателях? Двигатель не спит на берегу медлительного Нила, он работает и работа его тяжела! Высокие температуры, высокие скорости, вибрации все это постепенно старит узлы и детали агрегата. Изнашиваются поршневые кольца и стенки цилиндров, клапаны и направляющие втулки, подшипники скольжения. Все это называется естественным износом. От естественного износа никуда не деться. Какое масло не заливай, как часто его не меняй, какие самые распрекрасные фильтры не используй все равно естественный износ будет развиваться, чуть быстрее или чуть медленнее. И однажды, неизбежно настанет день, когда двигатель, что называется «доедет» до капитального ремонта.

Надо сказать, что выше сказанное относится больше к «добрым старым» двигателям, где с литра рабочего объема снималось разумное количество лошадиных сил, благодаря чему они имели значительный «запас прочности».

(Фото: Механика, капитальный ремонт двигателя)

Современные моторы

К сожалению большинство современных двигателей такого запаса не имеют. Малейший перегрев, малейшая нехватка смазки или плохое топливо и все. Если не капитальный, то очень серьезный ремонт обеспечен. Это вовсе не значит, что современные двигатели плохие. Просто они спроектированы таким образом, что едва ли не постоянно работают в предельных режимах. Соответственно к капитальному ремонту такие высоконагруженные двигатели часто приводит не естественный износ, а всякие аварийные истории, как-то тепловые прихваты поршней, проворачивание вкладышей и т.д. и т.п.

Люди не очень сведущие, под капитальным ремонтом понимают «переборку двигателя» с заменой вкладышей, поршневых колец и уплотнений. При этом износ цилиндров проверяется пальцем, а состояние шеек коленчатого вала оценивается визуально. Как правило, «капитальный ремонт» выполненный подобным образом помогает через раз и ненадолго.

Так, что же такое капитальный ремонт двигателя на самом деле? Читаем ГОСТ

Капитальный ремонт: Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Понятно, что такой, «НАСТОЯЩИЙ» капитальный ремонт – дело весьма серьезное требующие специальных навыков и знаний, а также инструмента и оборудования. Он просто не может быть выполнен в среднем автосервисе без привлечения предприятий, осуществляющих промышленное восстановление деталей двигателей. Далее станет понятно почему.

Когда автомобиль прибывает для проведения капитального ремонта, будь это Nissan micra или MAN TGA, последовательность действий всегда одинаковая. Двигатель демонтируют с автомобиля, разбирают, что называется «до тла», детали моют. После этого начинается тщательный осмотр и измерения.

Блок цилиндров

Существует огромное разнообразие блоков цилиндров, используемых сегодня в автомобильных двигателях. Они могут быть рядными, V-образными и оппозитными. Изготовленными из чугуна или алюминия. С «сухими» или «мокрыми» гильзами. Можно перечислять долго, но контролируемые при техническом осмотре параметры в принципе всегда одни и те же.

(фото: Механика, ремонт блока цилиндров)

1.1 Производится измерение геометрии цилиндров и на основании полученных данных принимается решение, каким образом производить восстановление. Растачивать цилиндры в ремонтный размер, гильзовать или можно обойтись дохонинговкой (что случается редко). В случае, когда блок цилиндров имеет «мокрые» гильзы, обычно меняется поршневая в сборе.

  • Проверяется геометрия постели коленчатого вала. Если выявляются критические отклонения выбирается способ восстановления. Если восстановление невозможно, требуется замена блока цилиндров.
  • Проверяется состояние втулок промежуточных / балансирных валов, а также и самих валов. Выбирается способ восстановления. Если для данного двигателя выпускаются ремонтные втулки, то вал шлифуют в ремонтный размер, а втулки меняют. Если ремонтных втулок не существует, то вал меняют на новый (или полируют старый, если состояние позволяет), а втулки меняют на новые номинальные.
  • Если распределительный вал находится в блоке цилиндров проверяется геометрия постели распределительного вала и состояние самого распределительного вала. Технология ремонта постели распределительного вала принципиально такая же, как описано в п. 3.
  • Проверяется плоскость разъема блока цилиндров. Если выявляют отклонения, то плоскость обрабатывают.
  • Производится проверка системы охлаждения блока цилиндров на герметичность (опрессовка). Если выявляют утечку из-под заглушек системы охлаждения заглушки меняют. Если при опрессовке выявляют трещины в теле блока цилиндров – блок, как правило подлежит замене, надежно устранить такого рода утечки можно лишь в некоторых случаях.
  • В блоках цилиндров с «мокрыми» гильзами, помимо вышеперечисленного, проверяют выступание гильз и состояние посадочных мест под гильзы. Если выявляют отклонения производится подрезка посадочных мест с последующей установкой ремонтных гильз или ремонтных колец под бурт гильзы. Перед подрезкой посадочных мест обязательно обрабатывают плоскость разъема блока цилиндров.

После выполнения всех необходимых ремонтно-восстановительных работ блок цилиндров тщательно моют, обязательно включая водяные и масляные каналы и насухо обдувают сжатым воздухом.

Коленчатый вал

Коленчатый вал, не смотря на его весьма ответственную миссию, по сравнению с блоком цилиндров – изделие более простое, соответственно и вопросов по нему меньше.

(фото: шлифовка коленчатого вала тепловоза)

  • Коленчатый вал проверяют на биение. Если биение превышает 0,4-0,5 мм вал подлежит замене.
  • Проверяется геометрия коренных и шатунных шеек коленчатого вала. При обнаружении износа вал шлифуют в ремонтный размер. Если износ или повреждения таковы, что в ремонтный размер вал не выйдет, его следует заменить.
  • Проверяется состояние поверхностей под полукольца упорного подшипника и расстояние между ними. Если существуют ремонтные полукольца поверхности можно обработать, если ремонтных полуколец не существует или степень износа такова, что поверхность в ремонтный размер не выйдет вал придется заменить.
  • При наличии подшипника первичного вала подшипник меняют.

После выполнения всех ремонтно-восстановительных работ масляные каналы коленчатого вала прочищают с удалением и последующей установкой заглушек, если они предусмотрены конструкцией данного коленчатого вала. Затем производится балансировка вала с последовательным добавлением маховика и корзины сцепления.

Головка блока цилиндров (ГБЦ)

ГБЦ – изделие сложное и весьма важное. Впрочем, «неважных» деталей, узлов и агрегатов в двигателях не бывает. Тем не менее головка блока цилиндров, пожалуй, самый «объемный» в плане контрольных и ремонтных операций агрегат двигателя.

Читать еще:  Чем мыть отсек двигателя

(фото: правка седел клапанов двигателя Cummins)

  • Полностью разобранная головка блока цилиндров подвергается опрессовке. Если в системе охлаждения ГБЦ выявляют утечки, ГБЦ, как правило (как и блок цилиндров) подлежит замене. Качественное восстановление возможно далеко не всегда.
  • Проверяется состояние направляющих втулок клапанов, седел клапанов, собственно клапанов. Выполняется необходимый ремонт клапанного механизма, включающий при необходимости, замену направляющих втулок клапанов, правку и чистку или замену клапанов, правку или замену седел клапанов, притирку клапанов, замену маслосъемных колпачков. После притирки обязательно проверяется герметичность клапанов.
  • Проверяется геометрия постели/постелей распределительного вала, состояние распределительного вала/валов (если валы в данном двигателе установлены в головке блока цилиндров). Если необходимо постель распределительного вала ремонтируется, распределительный вал полируется или меняется.
  • Проверяется плоскость разъема ГБЦ. Если необходимо, плоскость обрабатывается.
  • Проверяются «колодцы» толкателей клапанов или гидрокомпенсаторов. Если стенки «колодцев» имеют повреждения, во многих случаях, это поддается ремонту методом установки втулок.
  • Производится тщательная чистка каналов, все детали промываются и продуваются воздухом.
  • После всех перечисленных операций клапаны засухаривают.

После засухаривания производится сборка и регулировка ГБЦ. Во многих современных двигателях используются гидрокомпенсаторы. В этом случае, регулировка зазоров клапанов не требуется.

Шатуны

Существует несколько типов шатунов, которые независимо от их размеров, отличаются конструкцией. По ВГШ (верхней головке шатуна) различают шатуны с запрессованным поршневым пальцем и плавающей посадкой поршневого пальца. По НГШ (нижней головке шатуна) шатуны конструктивно отличаются разъемом. Разъем может плоским, «ступенькой», зубчатым, штифтовым, и разрывным. Независимо от конструкции шатуна, при капитальном ремонте двигателя необходимо проконтролировать:

4.1 Изгиб шатуна. Если изгиб превышает допустимый шатун необходимо заменить.

4.2 Геометрия НГШ. Если геометрия НГШ не соответствует допуску, в большинстве случаев, шатун можно отремонтировать. Не подлежат ремонту шатуны с разрывным разъемом. Их можно только заменить.

4.3 В случае шатуна с запрессованным поршневым пальцем контролируют геометрию ВГШ и натяг. Если хотя бы один из этих параметров не соответствует допуску шатун следует заменить. Если поршневой палец на плавающей посадке, контролируют геометрию ВГШ и зазор. В случае не соответствия допуску, такой шатун можно отремонтировать методом замены втулки ВГШ.

4.4 В дизельных двигателях, да и в нагруженных бензиновых, важным параметром является межосевое расстояние – его необходимо проверять и соблюдать при ремонте или замене шатунов.

(фото: расточка верхней головки шатуна)

Вспомогательные агрегаты мотора

После того, как все основные (вышеперечисленные) узлы и агрегаты двигателя проверены и восстановлены или заменены, наступает очередь агрегатов, которые почему-то принято называть «вспомогательными», хотя без любого из них двигатель функционировать не может. Речь идет о топливной аппаратуре, приводе ГРМ, масляном насосе, водяном насосе, радиаторе системы охлаждения и т.д. и т.п. Понятно, что при неисправном масляном насосе отремонтированный двигатель очень скоро попросит нового капитального ремонта, а неисправные топливные форсунки способны расплавить поршни. Поэтому проверка и ремонт или замена «вспомогательных» агрегатов вещи не менее важные, чем ремонт «основных». Все детали и агрегаты двигателя внутреннего сгорания работают во взаимосвязи и потому, часто мелкая вовремя не устраненная неисправность, влечет за собой очень серьезные последствия. От того в капитальном ремонте двигателя не может быть мелочей, не может быть ничего «неважного». Важно абсолютно все! Напомню ГОСТ: Капитальный ремонт — ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия.

Капитальный ремонт двигателя

Как и когда нужно производить капитальный ремонт двигателя?

Для начала следует разобраться, что подразумевается под капитальным ремонтом силового агрегат автомобиля. Это полное восстановление всех эксплуатационных параметров двигателя. Этот процесс крайне нелюбим большей частью автомобилиста, однако, производить его следует при первых же признаках поломки.

Когда необходимо проводить капремонт?

Существует ряд симптомов, свидетельствующих о том, что необходимо произвести капитальный ремонт мотора своего транспортного средства. К таким относятся:

  • Увеличенный топливный расход, а также потребление масла.
  • Двигатель неравномерно работает в режиме холостого хода.
  • Масляное давление чересчур низкое.
  • Из выхлопной трубы выходит разноцветный дым.
  • Значительное снижение мощности. Об этом может говорить.
  • Наличие посторонних звуков в глушителе и карбюраторе. Они напоминают некие выстрелы.
  • Наличие небольшого нагара на свечах зажигания.
  • Максимальная скорость не превышает 100 км в час. Время разгона до этого показатель увеличился на четверть и более.
  • Стуки, а также посторонние шумы в самом двигателе.

Не знаете, когда необходимо проводить капитальный ремонт двигателя? Тогда ориентируйтесь исключительно по этим признакам. Однако следует понимать, что о серьезных неполадках силового агрегата говорит комплекс симптомов, а не отдельно взятые факторы.
Настоятельно рекомендуется проводить капремонт после каждых 100-200 тыс. км пробега.

Основные этапы проведения капитального ремонта силового агрегата

Процесс проведения капремонта мотора состоит из нескольких последовательных этапов. Во всяком случае, так его осуществляют все специалисты, работающие на станциях технического обслуживания. Проводя ремонт самостоятельно, последовательность действий должна быть той же:

  1. Сначала нужно снять двигатель, разобрать его, вымыть и почистить каждый узел, а также все элементы.
  2. Проверить составляющие на наличие повреждений, а также на чрезмерное износа.
  3. Найти дефекты, если таковые имеют быть, проанализировать значения зазор, коленвал и поискать трещины.
  4. Провести растачивание, ремонтные работы коленвала и процедуру гильзования.

В дальнейшем же нужно собрать двигатель, используя для этого специальные ключи динамометрического типа.
Зачем необходимо проводить капитальный ремонт:

  • Для продления срока службы двигателя.
  • Увеличить эксплуатационные свойства автомобиля.
  • Снизить шанс возникновения поломок.

Стоит ли брать двигатель после капитального ремонта

Двигатель является главным элементом в автомобиле. Из-за регулярной эксплуатации механизм изнашивается и выходит из строя. Главным признаком поломки является нехарактерные звуки. Многие проблемы не видны сразу. Если не устранить дефекты в ближайшее время, придется делать капитальный ремонт, включающий полную диагностику, разбор всего механизма, обработку или замену некоторых элементов. При продаже автомобиля, владелец обязан проинформировать покупателя о проведении восстановительных работ.

Читать еще:  Двигатель аир100l2у3 технические характеристики

Технический процесс

Многие изменения в работе машины указывают на сбои двигателя. Самые распространенные признаки:

  1. Повышение расхода масла (усиливается трение, что приводит к чрезмерному нагреву)
  2. Большой автомобильный пробег.
  3. Чрезмерное выделение черного, серого или бурого дыма.
  4. Почернение свечей и увеличение выгорания.
  5. Обильный расход топлива.
  6. Снижение номинальной мощности.
  7. Стучащие хаотичные звуки.
  8. Перебои при работе мотора, периодические холостые работы.

Ни один из признаков не гарантирует наличие поломки двигателя. Восстановительные работы проходят с учетом особенностей модели и компании-производителя. Для демонтажа необходимо специализированное оборудование.

Капитальный ремонт включает следующие процедуры:

  1. Обрабатываются цилиндрические блоки.
  2. Восстанавливаются вхождения втулок распределительного вала.
  3. Изготавливаются и устанавливаются новые гильзы.
  4. Ремонтируются опоры распределительного вала.
  5. Шлифуются головы цилиндрических блоков.
  6. Улучшается герметизация блока.
  7. Восстанавливается геометрия шатуна.
  8. Заменяются уплотнители и все расходные материалы.

Преимущества покупки двигателя после капитального ремонта

  • Экономия. Б/у двигатели для автомобиля стоят значительно дешевле новых моделей. Если владелец машины не может приобрести качественное современное устройство, можно найти человека, который продает прибор после капитального ремонта.
  • Качество. Если восстановительная работа проводилась профессионалами, с использованием специализированного оборудования, двигатель будет функционировать, как новая модель. Капитальный ремонт направлен на полное восстановление до первоначального состояния. Идеальный результат получается редко (это будет стоить недешево), но достаточное качество обеспечено.
  • Обучение. Приобретение двигателя с рук наиболее популярно у молодых людей и тех, кто только обучается вождению. Все новички начинают ездить на подержанных моделях, у которых отсутствует профессиональное дорогое оборудование. Однако многие автолюбители считают, что даже начинающим водителям необходима качественная техника, так как риск испортить ее наделяет человека ответственностью.
  • Работа на совесть. Если бывший владелец занимался капитальным ремонтом для личной выгоды, скорее всего, работа сделана профессионально. Качественное восстановление увеличивает срок эксплуатации и укрепляет механизм от повреждений.

Почему не стоит устанавливать двигатель после капитального ремонта

  • Отсутствие гарантии. Если покупать прибор с рук, необходимо узнать у продавца следующую информацию: где проводился капитальный ремонт, когда осуществлялось полное восстановление, была ли работа сделана профессионально. Недобросовестные владельцы не уточняют технические нюансы, которые влияют на функциональность и срок эксплуатации. Большинство продавцов не говорит правдивую информацию, чтобы продать двигатель как можно выгоднее.
  • Срок службы. Капитальный ремонт предполагает тщательную работу, разбор всех деталей. Вмешательство в производственную систему повлияет на функциональность прибора. Даже качественное восстановление не дает гарантии, что двигатель прослужит еще длительное время. Если работу проводил непрофессионал, скорее всего, прибор выйдет из строя спустя несколько недель.
  • Мошенники. Прикрываясь реальными автолюбителями, мошенники продают двигатели после капитального ремонта в больших масштабах. Они скупают сломанные модели, осуществляют самую дешевую работу с некачественным оборудованием и инструментами.
  • Невозможность проверки. Внешний вид устройства не отражает внутреннюю комплектацию. Чтобы проверить результат капитального ремонта, придется частично (бывает, и полностью) разобрать двигатель. Такое вмешательство в механизм может привести к поломке.
  • Личная выгода продавца. Владелец не жалеет денег на восстановление двигателя. Для самостоятельной эксплуатации используется дорогостоящее оборудование и материалы. Человек обращается в профессиональную компанию, при условии, что ему самому необходима качественная работа. Если владелец ремонтирует прибор с целью будущей продажи, скорее всего, будут использованы самые дешевые материалы и инструменты. Для чужого использования, никто не будет тратить время, силы и деньги. Необходимо узнать у продавца, ездил ли он сам с двигателем после капитального ремонта. Однако ради выгодной продажи, человек, скорее всего, не скажет правду. Узнать точную информацию практически невозможно.

Покупать ли двигатель после капитального ремонта?

Данное приобретение, скорее всего, закончится негативно, так как продавцы не рассказывают все особенности автомобильного двигателя. Не рекомендуется обращаться к специалистам, которые занимаются куплей-продажей деталей для машин в масштабных объемах. В этом случае прибор не будет отвечать нормам качества.

Чтобы покупка была выгодной, необходимо уточнить у продавца все технические особенности двигателя. Ответственный человек не станет обманывать покупателя. Чтобы вычислить мошенника, нужно знать характерные черты.

Двигатель после капитального ремонта — советы при обкатке мотора

Большинства автовладельцев в курсе: как производится обкатка двигателя после капитального ремонта или приобретения нового транспортного средства – необходимость, позволяющая сделать мотор более приемистым и экономичным. Эксплуатация в «щадящем режиме» (т. е. без больших нагрузок) увеличивает ресурс двигателя примерно на 15-20%. При этом гарантируется выход машины на заявленные производителем показатели. Правильная обкатка двигателя после капремонта обеспечивает восстановление стопроцентной работоспособности узлов и агрегатов.

  1. Что такое обкатка двигателя после капитального ремонта
  2. Первый пуск мотора после «капиталки»
  3. Сколько обкатывать двигатель и как это делать
  4. Что не рекомендуется делать при обкатке
  5. Способы обкатки силового агрегата
  6. Выбор масла и периодичность его замены
  7. Особенности обкатки дизеля

Что такое обкатка двигателя после капитального ремонта

Это процесс приработки сопряжений деталей двигателя. Во время обкатки после капитального ремонта двигателя вновь установленные элементы подвергаются серьезному нагреву. Новые детали не обладают идеальной поверхностью: чаще всего она представлена в виде микровпадин, бугорков и иных неровностей. Цель эксплуатации машины в «щадящем» режиме – постепенное сглаживание проблемных мест, что возможно только при уменьшенных нагрузках на силовой агрегат. Если не произвести правильную обкатку после капремонта двигателя, могут возникнуть следующие проблемы:

  • плохой пуск двигателя;
  • увеличенный расход горючего;
  • низкая компрессия;
  • проникновение смазочного материала в воздухоочиститель;
  • плохая динамика разгона авто.

Первый пуск мотора после «капиталки»

Очень ответственный момент. Перед поворотом ключа зажигания нужно сделать так, чтобы все системы и модули обеспечили поддержку восстановленному мотору на первом этапе обкатки. До того, как произвести первый запуск двигателя после капремонта, необходимо:

  • полностью зарядить АКБ;
  • заранее (до установки) проверить работоспособность стартера;
  • залить масло требуемого объема: делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы не допустить образование воздушных пробок;
  • в карбюраторном двигателе подкачать бензин, настроить холостой ход;
  • если запуск производится при отрицательной температуре, подогреть масло и сам мотор.
Читать еще:  Чем вреден прогрев двигателя

Когда все будет готово, запустите силовой агрегат и сразу же обратите внимание на показания давления масла (если такой прибор есть). Оно должно появиться через 3-4 секунды после начала работы и составлять 3,5-4 кгс/кв. см. Если это не так, немедленно заглушите двигатель для выяснения причин. При нормальном давлении прогревайте силовую установку до рабочей температуры 85-95 градусов при вращении коленвала с частотой 750-850 об/мин. (не рекомендуется повышать обороты более чем на 60% от номинального значения). Попутно осмотрите со всех сторон мотор на предмет протечек масла и охлаждающей жидкости.

Появление небольшого и непродолжительного дымления под капотом беспокойства вызывать не должно: идет процесс сгорания масла, случайно попавшего внутрь при сборке агрегата. Когда включится радиаторный вентилятор, мотор заглушите, и дайте ему остыть до 30-40 градусов. Затем снова запустите и так повторите 15-20 раз. Только после этого можно приступать к обкатке после капремонта.

Сколько обкатывать двигатель и как это делать

Наиболее важными считаются первые 1000 км. В этот период не рекомендуется передвигаться со скоростью свыше 60 км/ч: пятую скорость лучше не включайте вообще. В течение первичной обкатки возможно появление синеватого дыма из трубы глушителя: паниковать не стоит: это закономерно, т. к. прирабатываются новые поршневые кольца. Нестабильный холостой ход – тоже не причина для волнений. Регулировку надо делать после 500-1000 км пробега. Сколько нужно обкатывать двигатель в общей сложности? После того, как авто пройдет 2,5-3 тысячи км, максимальную скорость увеличьте до 85-90 км/ч, постепенно повышая нагрузки. Мотор можно считать окончательно обкатанным после пробега 8-10 тысяч км.

Что не рекомендуется делать при обкатке

Чтобы не получить новые проблемы при обкатке двигателя после капитального ремонта, не стоит делать нижеследующее:

  • начинать поездку без предварительного прогрева движка до рабочей температуры;
  • поднимать число оборотов коленвала до 2000;
  • полностью загружать машину (багажом и пассажирами);
  • резко повышать скорость (например, «рвать» со светофоров);
  • длительное время ездить на одном режиме: рекомендуется чередовать пониженные и повышенные передачи.

Способы обкатки силового агрегата

Помимо обкатки в естественных условиях, существует еще несколько способов проведения этой процедуры, каждый из которых стоит рассмотреть по отдельности:

  1. Холодная обкатка на стендовом оборудовании. Хороший вариант для двигателей после капитального ремонта. Для проведения процедуры вал электрического мотора стенда соединяют через кардан с испытуемым мотором. Коленчатый вал двигателя вращают с определенной частотой, контролируемой посредством установленных на моторе датчиков и приборов на стенде. Режимы работы задаются компьютерной программой.
  2. Обкатка на «холодную» без стенда. Не всегда есть возможность воспользоваться специальным оборудованием. В таком случае используют «народный» вариант, при использовании которого детали тоже притираются друг к другу.

Что нужно сделать? Залейте масло и антифриз в движок, зацепите машину за буксир (авто товарища) и катайтесь на третьей скорости примерно пару часов.

После холодной обкатки любого типа стоит ожидать нижеследующих результатов:

  • стабильная работа двигателя на холостом ходу (максимум – 700 об/мин);
  • отсутствие «провала» при резком нажатии на педаль газа;
  • рабочая температура не повышается до критического уровня.
  1. Горячая обкатка. Для ее осуществления необязательно гнать авто на СТО. Запустите мотор и дайте ему поработать на холостом ходу не более трех минут. Затем дождитесь, пока агрегат остынет, и повторите операцию несколько раз. На последнем этапе оставьте агрегат работающим на 50 минут. В течение этого времени число оборотов постепенно повышайте от 1500 до половины разрешенного максимума. При недопустимом возрастании температуры БЦ включите печку (если не помогло, заглушите мотор и дайте ему остыть). После завершения горячей, холодной обкатки заново проверьте зазоры в клапанах и правильность установки зажигания. Также подтяните болты крепления ГБЦ к блоку двигателя.

Выбор масла и периодичность его замены

Стоит подробнее рассмотреть вопрос замены смазочного расходного материала после капремонта силовой установки. Сначала это нужно сделать через 500 км. Затем после 1000 и последний раз через 2000 км пробега. Применяйте качественное моторное масло, рекомендованное производителем. После того, как указанные километры будут пройдены, слейте отработанный состав и промойте двигатель. При обкатке учитывайте вязкость масла:

  • летом 15W40;
  • зимой 5W30;
  • в промежуточный сезон: 10

После «капиталки», когда транспортное средство пройдет свои первые 350 км и понадобится замена масла, рекомендуется:

  • поставить новый масляный фильтр;
  • отрегулировать зазоры клапанов;
  • осмотреть и при необходимости подтянуть ремень ГРМ либо цепь.

Особенности обкатки дизеля

Здесь нет принципиальных отличий от такой же процедуры с бензиновым агрегатом. Есть лишь некоторые нюансы. В первую очередь это длительность обкатки: в конечном итоге она должна составлять не менее 10-12 тысяч километров. Только после преодоления такого расстояния можно эксплуатировать дизель с максимальными нагрузками. Еще один важный момент при обкатке дизельного двигателя после капремонта – глушение мотора после остановки. Сразу это делать нельзя: нужно дать поработать дизелю несколько десятков секунд – данное требование особенно актуально для двигателей с турбонаддувом. Что касается замены масла, то это нужно делать каждые 500 км пробега. После первой полутысячи км замените фильтр системы смазки, отрегулируйте ГРМ (в т. ч. ременный или цепной привод), подтяните болты крепления ГБЦ. При обкатке авто не используйте синтетику – ее можно залить только после окончательной притирки деталей – через 3 тыс. км. При летней обкатке используйте масло М-10Г2К (15W-30), зимой – М-10ДМ или М-8Г2. Стоит заметить, что для дизеля лучший вариант обкатки – использование стендового оборудования в СТО, где процесс идет на «холодную». В этом случае длительность обкатки составляет не менее 3-х часов.

Используйте смазочные составы, обладающие небольшой вязкостью: это улучшит качество притирания деталей. Иногда в магазинах можно встретить специальное, т. н. «обкаточное» масло, в которое включены особые добавки, ускоряющие процесс обкатки.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector