4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В газели двигатель работает как трактор

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФОРУМ

Меню навигации

  • Форум
  • Участники
  • Поиск
  • Регистрация
  • Войти

Пользовательские ссылки

  • Активные темы

Информация о пользователе

Вы здесь » АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФОРУМ » Двигатель » Отказ электрической педали газа, на Газели с мотором ЗМЗ Евро 3

Отказ электрической педали газа, на Газели с мотором ЗМЗ Евро 3

Сообщений 1 страница 5 из 5

Поделиться12010-01-29 19:52:47

  • Автор: seregafoton
  • Категория [А]
  • Откуда: Пенза
  • Зарегистрирован : 2009-01-06
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1863
  • Уважение: +118
  • Позитив: +149
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 46 [1974-12-21]
  • Провел на форуме:
    1 месяц 3 дня
  • Последний визит:
    2014-02-17 21:38:38

29 декабря, поставил совершенно исправную машину на стоянку. Не трогал её — неделю (праздники новогодние). Числа 4-5, решил выйти на работу. Как раз самые морозы были -30, — 35 градусов. Завелась она без проблем, АКБ — новая, масло — полусинтетика. Но работает, только на «холостых», на педаль газа — не реагирует вообще. Ну, думаю. накрылась электрическая педалька, или комп заглючил от мороза. Заглушил, снял клеммы с акумулятора. ну типа, может комп «обесточится» и придёт в себя (иногда помогает). Приезжаю на другой день. Завожу. — такая-же фигня. Не работает педалька — хоть ты тресни. Делать нечего, нужно тащить её к спецам на диагностику. А мороз -30, и снегу по бортам навалило, да и дни-то полупьяные полупраздничные (начало Января). Тягача нормального хрен найдёшь, а другой Газелькой по гололёду не дотащишь. Вобщем, плюнул я на это дело (всё равно рейсов нет), решил «отложить» до тепла..)))) Простояла она у меня почти месяц.
Вчера (потеплело вроде малость, — 12), нашёл я тягач, с водилой договорился, взял лопату и пошёл Газельку откапывать (завалило её капитально за эти дни). Дай-ка думаю заведу. пусть хоть на «холостых» помолотит, в кабине теплее будет. Завёл. жму на педаль газа. — работает. Чё за фигня. думаю. В общем, всё равно погнал я её на диагностику. Она хоть и заработала, но не улыбается мне зимой на трассе повторение этой истории увидеть.
Как оказалось, причина неисправности, элементарная и глупейшая (как всегда). ))))))))))
На ходу, вокруг дроссельной заслонки, от соприкосновения холодного уличного воздуха с горячей заслонкой — образуется конденсат.
29 декабря, была оттепель, воздух влажный и воды у заслонки скопилось много. А в «новогоднюю» неделю, мороз долбанул -30 градусов.
Заслонка — просто примёрзла, и слабенький электромоторчик не смог её сдвинуть с места. Спец сказал, дофига таких случаев уже было. Весь Январь с этой проблемой Евро-Газельки притаскивают к нему. У одного — даже на ходу прихватило заслонку (в открытом положении). чуть не разбился парень. ((((((
Ребят, у кого ЗМЗовский Евро 3, снимайте на зиму два резиновых воздухозаборника, которые с «бочки» воздушного фильтра «на улицу», под облицовку идут. Пусть движок тёплый воздух из моторного отсека «сосёт». Не панацея конечно. но всё-ж поменьше конденсата на заслонку попадёт.
ЗЫ. Извиняюся за многа букаф.

Греется ГАЗель.

Причины по которым греется ГАЗель.

1) Вместо охлаждающей жидкости (тосола или антифриза) залита вода.

2) Радиатор забит и не работает. Проверить можно рукой на неработающем двигателе. Бачок радиатора с водительской стороны, куда поступает охлаждающая жидкость через соты должен быть горячим равномерно по всей высоте. Спереди радиатор должен быть чистым — трубки радиатора снаружи помыть, продуть воздухом.

3) Крышка радиатора не держит давление

4) Термостат не работает

5) Помпа не работает. Крыльчатка помпы должна опрессована на валу и иметь небольшой зазор с корпусом, в противном случае малая производительность помпы. На двигателях ЗМЗ-405 помпа на холостых оборотах работает крайне неэффективно — «прибавьте немного оборотов» даже если стоите в пробке.

7) Двигатель грязный, покрыть «шубой» пылью, маслом — помыть двигатель

9) Диффузор. Если на автомобиле не стоит электровентилятор, то охлаждение двигателя происходит за счет принудительного вращения крыльчатки вентилятора. В этом случае обязательно должен стоять диффузор, который создает эффект аэродинамической трубы и равномерно продувает радиатор воздухом снаружи.

10) Нарушение уплотнения камеры сгорания — тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая «подушка», дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, — чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева. Определить, что подобная негерметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе двигателя, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Как обнаружить перегрев?

Ответ, вроде бы, очевиден — посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, — горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте — в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, — а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.

О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаяся детонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

Читать еще:  Двигатель вольво 240 характеристики

Что происходит при перегреве

Как отмечено выше, при перегреве двигателя начинается кипение жидкости в рубашке охлаждения головки блока цилиндров. Образующаяся паровая пробка (или подушка) препятствует непосредственному контакту охлаждающей жидкости с металлическими стенками. Из-за этого эффективность их охлаждения резко уменьшается, а температура значительно возрастает.

Такое явление носит обычно местный характер — вблизи области кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (а все потому, что датчик устанавливается на наружной стенке головки). В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь — трещины. В бензиновых двигателях — обычно между седлами клапанов, а в дизелях — между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках иногда встречаются и трещины поперек седла выпускного клапана. Трещины возникают также в рубашке охлаждения, например, по постелям распределительного вала или по отверстиям болтов крепления головки блока. Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, которую пока не удается выполнить с высокой надежностью.

При перегреве, даже если трещин не возникло, головка блока часто получает значительные деформации. Так как по краям головка прижата к блоку болтами, а перегревается ее средняя часть, происходит следующее. У большинства современных двигателей головка изготовлена из алюминиевого сплава, который при нагреве расширяется больше, чем сталь крепежных болтов. При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому возрастанию усилий сжатия прокладки по краям, где расположены болты, в то время как расширение перегретой средней части головки болтами не сдерживается. Из-за этого происходит, с одной стороны, деформация (провал от плоскости) средней части головки, а с другой — дополнительное обжатие и деформация прокладки усилиями, значительно превышающими эксплуатационные.

Очевидно, после охлаждения двигателя в отдельных местах, особенно у краев цилиндров, прокладка уже не будет зажата должным образом, что может вызвать течь. При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая окантовка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается, а затем прогорает. Особенно это характерно для двигателей со вставными «мокрыми» гильзами или если между цилиндрами слишком узкие перемычки.

В довершение всего деформация головки приводит, как правило, к искривлению оси постелей распределительного вала, расположенных в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева устранить уже не удастся.

Не менее опасен перегрев и для цилиндро-поршневой группы. Поскольку кипение охлаждающей жидкости распространяется постепенно от головки на все большую часть рубашки охлаждения, то резко снижается и эффективность охлаждения цилиндров. А это значит, что ухудшается отвод тепла от нагреваемого горячими газами поршня (тепло от него отводится в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра). Температура поршня растет, одновременно происходит и его тепловое расширение. Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр, как правило, чугунный, то разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.

Дальнейшая судьба такого двигателя известна — капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока вообще получается непредсказуемым. Лучше все-таки мотор до этого не доводить. Открывая периодически капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то степени себя обезопасить. Можно. Но не на все 100 процентов.

Если двигатель все-таки перегрелся

Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот — так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут «Never open hot» — никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением. Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка — на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости — пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом ожог рук и лица почти неизбежен -струя кипятка ударяет в капот и рикошетом — в водителя!

К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая «внутри» двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым снижая ее в наиболее перегретых местах.

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром — чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни — головка блока треснет наверняка.

Перегрев двигателя — это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.

Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор и нет ли утечек жидкости.

Самое, может быть, неприятное — отказ термостата. При этом, если клапан его «завис» в открытом положении, — беды нет. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, поскольку весь поток охлаждающей жидкости направится по большому контуру, через радиатор.

Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой — двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.

Читать еще:  Чем покрасить двигатель от явы

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, ее желательно устранить или хотя бы уменьшить до разумных пределов. Обычно «течет» радиатор из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки. Иногда такие трубки удается заглушить, перекусив их и загнув края пассатижами.

В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на «максимум» отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет «немножко» жарко — не беда. Как известно, «пар костей не ломит».

Хуже, если отказал термостат. Выше мы уже рассмотрели один вариант. Но если вы не можете справиться с этим прибором (не хотите, не имеете инструментов и т.п.), можно попробовать еще один способ. Начните движение, — но, как только стрелка указателя приблизится к красной зоне, выключайте двигатель и двигайтесь накатом. Когда скорость упадет, включите зажигание (легко убедиться, что по прошествии всего 10-15 секунд температура уже будет меньше), снова запустите двигатель и повторяйте все сначала, непрерывно следя за стрелкой указателя температуры.

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км, не причинив двигателю заметного вреда.

ГАЗ: Чем болели все «Газели»

Бестселлер Горьковского автозавода – «полуторка» «Газель» выпускается уже 8 лет. Невысокая стоимость сделала автомобиль сверхпопулярным. Но надежным ли? Предлагаем статью опытного водителя, немало проработавшего на автомобилях этой марки.

Бестселлер Горьковского автозавода – «полуторка» «Газель» выпускается уже 8 лет. Невысокая стоимость сделала автомобиль сверхпопулярным. Но надежным ли? Предлагаем статью опытного водителя, немало проработавшего на автомобилях этой марки.

«Детские болезни»

«Газели» первых партий были не так надежны, как автомобили, выпускающиеся в настоящее время. Тогда альтернативы «старому знакомому» – мотору ЗМЗ-402 – просто не существовало. А, как известно, 90 лошадиных сил на полуторатонный автомобиль даже в порожнем состоянии не так уж и много. А уж о загруженном и говорить не приходится.

Как известно, ЗМЗ-402 – очень выносливый мотор, особенно если с ним аккуратно обращаться. Основной причиной преждевременного выхода его из строя является детонация. В свое время нам пришлось с ней побороться! Дело в том, что большой диаметр цилиндра – 92 мм – обуславливает неравномерность сгорания смеси, которая к тому же плохо перемешана. В результате по краям поршня образуются очаги детонации. Особенно она опасна на низких оборотах при максимальной нагрузке – увы, наши водители именно так эксплуатируют эти моторы. Да и наше, часто некачественное топливо создает немало проблем. Каждый с этой бедой борется по-своему – одни добавляют в бензин присадки, другие просто отключают вакуумный автомат опережения зажигания. Впрочем, последнее делать не рекомендую – это чревато прогоранием выпускных клапанов.

Мы решали проблему детонации следующим образом – дефорсировали мотор путем установки второй прокладки под головку цилиндров. При этом, конечно, незначительно уменьшалась мощность, но мотор до капитального ремонта выхаживал около 300 тысяч км. Ну а поскольку для этого все же приходилось разбирать мотор, заодно проводили полировку днища поршней и стенок камер сгорания всех цилиндров. Ведь чтобы побороть детонацию, необходимо снизить температуру сгорания. А нагар, образующийся на стенках камеры сгорания, препятствует теплообмену.

Моторы ранних «Газелей» страдают перегревом, а радиатор установлен ниже уровня двигателя. Поэтому в жаркий летний день после остановки двигателя наблюдается закипание охлаждающей жидкости. Побороть это явление достаточно просто – установив над мотором дополнительный радиатор (от обогревателя салона) с электрическим вентилятором, который включается напрямую от аккумулятора. После остановки мотора, когда повышается температура охлаждающей жидкости, вентилятор срабатывает автоматически и восстанавливает «статус-кво» за 30-40 секунд.

Мы были очень удивлены тем, что на «Газели» используется обычный ременной привод вентилятора охлаждения. Ведь он не всегда эффективен, особенно при движении загруженного автомобиля на затяжном подъеме. Да и шкивы генератора, помпы и коленвала не всегда соосны, их плоскости частенько не совпадают. Поэтому срок службы ремней очень ограничен, если своевременно не предпринять меры по замене деталей и подгонке их вручную.

Аналогичным образом обстоят дела и с системой смазки. На автомобилях первых выпусков масляный радиатор вообще отсутствовал. А ведь условия постоянной нагрузки мотора буквально требовали его установки! Конечно, можно заливать в мотор хорошее синтетическое масло, которое стойко переносит высокие нагрузки и не теряет своих свойств при перегреве. Но ведь «синтетика» – удовольствие не из дешевых. Кроме того, очень высок угар масла – 1 литр на тысячу километров. Поэтому лучше всего эксплуатировать автомобиль на обычной качественной «минералке», не забывая регулярно производить замену. Впрочем, масляные радиаторы установить все же придется.

Трансмиссия и ходовая

Не считая «детских болезней», поломки в «Газелях» начинают появляться к концу первого года эксплуатации, после пробега в 60-70 тыс. км. Приходится менять главную пару редуктора, хотя и не на каждом автомобиле – просто иногда попадаются «сырые». То же можно сказать о подшипниках и валах коробки передач, правда, этот агрегат в любом случае «дотягивает» до 150 тыс. км пробега. Примерно 70 тыс. км выхаживает резина, но с ее заменой приготовьтесь убрать люфты в шкворнях передней подвески.

Очень неудобно установлен бачок главного цилиндра сцепления, и долить туда жидкость просто из бутылки не представляется возможным. Для этого можно использовать специальное медицинское приспособление с гибким носиком. Многие водители рассказывали, что сам главный цилиндр имеет свойство отваливаться прямо с куском переднего щита кабины. Аналогично обстоят дела и с лонжероном рамы, где установлен рулевой механизм. Вращать руль рекомендуется только при движении, чтобы не возникали излишние нагрузки на этот узел. Впрочем, его можно усилить стальными уголками.

К концу второго года эксплуатации глушитель автомобиля превращается в сито, но при этом не отваливается.

Снаружи и внутри

Злейший враг автомобилей – коррозия. И «Газель» не является исключением. Удивительно, но в ней коррозия появляется и под капотом – там постоянно тепло и сыро. Поэтому, купив автомобиль, необходимо сразу провести антикоррозионную обработку.

Читать еще:  Чип тюнинг двигателя skoda superb

Оставляет желать лучшего и наружная окраска кузова: кислотные дожди быстро превращают глянцевую поверхность в матовую. Особенно это относится к крыше, куда не всегда можно добраться при мойке. Поэтому все автомобили, с которыми мы работали, регулярно, раз в четыре месяца, обрабатывались полировочными защитными составами.

В кабине «Газели» чувствуешь себя достаточно комфортно. Правда, зимой приходилось заклеивать скотчем вентиляционные дефлекторы на торпедо – через них в салон попадает холодный воздух.

Щиток приборов закреплен не жестко, и при движении автомобиля по мелким неровностям возникает дрожание, с амплитудой примерно миллиметров 20. При этом рассмотреть что-либо из показателей приборов просто невозможно.

Направляющие ролики стеклоподъемников сделаны из пластмассы и потому быстро пересыхают и стареют. При этом, конечно, страдает механизм. Каждый раз менять его в сборе – дорогое удовольствие, так что мы вышли из положения радикальным способом – выточили ролики из дюраля и забыли об этой проблеме.

В заключение отметим, что для перевозки грузов и пассажиров «Газель» вполне подходит. К тому же стоит она намного меньше, чем самый дешевый аналог из дальнего зарубежья. А управлять автомобилем может любитель с категорией «В» – полная масса машины это позволяет.

Василий Кожухар
Водительский стаж 15 лет. Работает водителем маршрутного такси

«Газель» – неплохая машина, но требует регулярного заботливого ухода. То одно полетело, то другое, то здесь надо подрегулировать, то там. Если бы запчасти были еще нормальные, а то ведь они «одноразовые»: например, отечественные тормозные колодки «ходят» всего по 10-15 тыс. км, оставляет желать лучшего и качество щеток стеклоочистителей и др.

Из недостатков стоит отметить нерегулируемый механизм сцепления и неудобное расположение запасного колеса – оно находится под сиденьем и достать его оттуда нелегко. Быстро выходят из строя и подрулевые переключатели. А так работать на машине можно. Сюда бы еще моторчик помощнее, не хватает 110 л.с. заволжского «сердца». Сиденье можно настроить практически под любой рост и комплектацию: подушка кресла регулируется по высоте. Рулевая колонка изменяется по длине. На передней панели расположен удобный закрывающийся отсек для документов (туда я складываю деньги за проезд). У машины сносная система вентиляции и отопления.

Надо отметить, у «Газели» имеется неоспоримое преимущество – она окупает себя практически за год. Я «наматываю» в день по 320 км, перевозя не одну сотню пассажиров – бизнес идет отлично.

Летом 1994 года на автомобильном заводе ГАЗ произошло знаменательное событие – с конвейера сошла первая «Газель». Это была модель ГАЗ-3302 – автомобиль с 3-местной кабиной и бортовой платформой на полторы тонны груза (шасси имело грузоподъемность 1750 кг). Чуть позже начался выпуск модификации с удлиненной, 6-местной кабиной («Дуэт») – она имела укороченную на 750 мм платформу, рассчитанную на 935 кг груза.

В 1995 году появились полноприводные варианты с отключаемым передним мостом. В приводе передних колес вместо ШРУСов использовались карданные шарниры.

Тогда же на предприятии было начато производство машин с цельнометаллическим кузовом-фургоном – ГАЗ-2705 «Газель» грузоподъемностью 1300 кг. На их базе стали выпускаться грузопассажирские варианты «Комби», которые могли перевозить 7 человек и 950 кг груза. Несколько позже был налажен выпуск версии с повышенной на 280 мм крышей, в результате чего полезный объем грузового отсека такой машины увеличивался до 10,9 м куб. В это же время появился и 13-местный микроавтобус ГАЗ-3221.

Сначала «Газели» комплектовались устаревшим «волговским» мотором ЗМЗ-402 мощностью 90 л.с. Затем появилась форсированная до 100 л.с. версия, а также новый 16-клапанный двигатель ЗМЗ-406 мощностью 110 л.с. Модели также начали оснащать агрегатом Ульяновского моторного завода – УМЗ-4215 в 105 л.с. и лицензионным (фирмы Steyr) 95-сильным турбодизелем ГАЗ-560.

Звенят пальцы на газели

Может, вы и правы. У моего коллеги была такая же проблема, и она действительно обуславливалась бензином. Если проблема не в бензине, то надо обратиться в сервисный центр.

Алексей , а причем тут скорости? Причем тут переключение скоростей к звону пальцев?

Звон пальцев — это детонация. А она может быть вызвана: неправильным образованием ТВС, неправильным углом зажигания, и если не то октановое число.

Смотреть только зажигание и качество смеси. Может быть где-то подсос воздуха.

Кстати, еще может быть, что пробита прокладка. Или прогорел клапан. Короче говоря, начните с простого, а потом измеряйте компрессию в двигателе, тогда хоть что-то станет понятно.

Я не пойму, тут собрались экстрасенсы?

Как можно ставить какой-то диагноз заочно?

Да основные причины такой работы двигателя, это зажигание и смесеобразование. Но чтобы детально разобраться, надо проходить диагностику на сервисе или же самостоятельно находить причину.

Мне вот интересно, а проблема все-таки решена или же так и осталась проблемой?

Часто такое может быть иэз-за погоревшей прокладки, если она прогорает как раз между цилиндрами.

Хочу вам посоветовать обратиться в автосервис к профессионалам и они обязательно помогут решить вашу проблему, чем заниматься данным вопросом самостоятельно.

Тамара ,я полностью поддерживаю ваше мнение. Тем более, что сейчас есть много СТО в которых быстро решат проблему, проведут диагностику. А самое главное, что сейчас это делаю быстро и недорого.

Соглашусь со мнением Василия, выбор правильного бензина играет большую роль. Поэтому вам стоит обращать на это внимание. Так же его выбор влияет на износостойкость вашего газеля

Сергей-61 , масло, понятно, что никаким боком к звенящим пальцам не относится.

Почему звенят пальцы, надо разбираться, заочно что-то подсказать невозможно. Надо искать причину, а причин может быть масса.

  • 1
  • 2

  • О сервисе
  • Реклама на сайте
  • Тарифные планы
  • Оплата
  • Сотрудничество
  • Вопрос/Ответ
  • Партнёрская программа
  • Контакты

При копировании материалов установка ссылки на официальный сайт Перевозка24 обязательна.

При регистрации на сайте вы соглашаетесь с договором оферты об оказании платных услуг.

Служба поддержки: 8 (800) 707-23-27 — с 10:00 до 19:00 (пн-пт)

  • Заказы от клиентов
  • Тендеры и подряды
  • Лизинг и кредит
  • Страхование
  • Документы
  • Доставка
  • Аналитика
  • Поиск объявлений

2007–2021 © Федеральный интернет-портал «Перевозка 24»

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector