2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что стучит в двигателе пассат б5

Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определить и можно ли ездить

Эта статья будет интересна многим владельцам автомобилей, у которых стоит цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ). Суть в том, что рано или поздно под крышкой головки блока, начинается «стук», «лязганье» в общем что-то там гремит. Напрягает это реально сильно! Ведь тут однозначно проблемы с цепью или ее натяжителем, если «проворонить», можно попасть на очень крупный ремонт. С другой стороны, владельцы у которых еще ничего не происходит, мотор работает исправно, хотят знать — а какой он этот шум? ЖЕЛАТЕЛЬНО его услышать, причем самому и на видео. Вот про все это сегодняшняя статья …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Если порвалась цепь ГРМ – что будет?
  • Почему появляется стук?
  • Как определить, что стучит цепной привод?
  • Можно ли ездить?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Я уже много раз писал и говорил — что если порвется соединительный механизм, обычно это цепь или ремень, то можно попасть на очень большой ремонт. В особых случаях легче купить контрактный двигатель, чем ремонтировать этот! Не верите, давайте немного затронем эту тему

Если порвалась цепь ГРМ – что будет?

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.

У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

Почему появляется стук?

Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.

  • Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!

Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.

  • Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.

В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

Как определить, что стучит цепной привод?

Собственно это легко звук достаточно сильный, металлический и чокающий. Многие называют этот звук похожим на работу дизельного мотора, то есть своего рода будет присутствовать — «дизеление». Конечно все будет у меня в видео версии внизу

Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:

  • Гремит на «холодную»
  • Стучит на «горячую»
  • Звук при нагрузке. Например, газуете — нет, а при сбросе газа есть
  • Постоянный металлический шум

Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию

Можно ли ездить?

Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!

При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(25 голосов, средний: 4,88 из 5)

Похожие новости

8 или 16 клапанов, что лучше? И в чем собственно разница. Подроб.

Калильное число свечей зажигания – что это? Подробно + видео

Темнеет масло в двигателе: основные причины, хорошо или плохо?

Общие сведения Volkswagen Passat В5 / Passat B5 Variant с 1996 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Volkswagen Passat B5 Variant , характеристики Volkswagen Passat B5 Variant , система охлаждения Volkswagen Passat B5 Variant , система смазки Volkswagen Passat B5 Variant , система питания Volkswagen Passat B5 Variant , система управления Volkswagen Passat B5 Variant , система впуска Volkswagen Passat B5 Variant , система выпуска Volkswagen Passat B5 Variant , электросхема Volkswagen Passat B5 Variant , коробка передач Volkswagen Passat B5 Variant , тормоза Volkswagen Passat B5 Variant , кузов Volkswagen Passat B5 Variant , подвеска Volkswagen Passat B5 Variant , двигатель Volkswagen Passat B5 , характеристики Volkswagen Passat B5 , система охлаждения Volkswagen Passat B5 , система смазки Volkswagen Passat B5 , система питания Volkswagen Passat B5 , система управления Volkswagen Passat B5 , система впуска Volkswagen Passat B5 , система выпуска Volkswagen Passat B5 , электросхема Volkswagen Passat B5 , коробка передач Volkswagen Passat B5 , тормоза Volkswagen Passat B5 , кузов Volkswagen Passat B5 , подвеска Volkswagen Passat B5

1. Общие сведения

Бензиновые двигатели 1,6л; 1,8 л и 2,0 л

Показано на автомобилях с датчиком уровня и температуры моторного масла

  1. Прокладка (при повреждении заменить новой).
  2. Заглушка.
  3. Маслоизмерительный щуп.
  4. Направляющий патрубок.
  5. Прокладка (при повреждении заменить новой).
  6. Подающая линия масла, момент затяжки 20 Н·м (при наличии).
  7. Болт, момент затяжки 30 Н·м.
  8. Сальник (заменять новым после каждого демонтажа).
  9. Болт, момент затяжки 25 Н·м.
  10. Держатель масляного насоса.
  11. Датчик давления масла (F1), момент затяжки 25 Н·м.
  12. Уплотнительное кольцо круглого сечения (заменять новым после каждого демонтажа).
  13. Охладитель масла.
  14. Гайка, момент затяжки 25 Н·м.
  15. Масляный фильтр.
  16. Заглушка.
  17. Приводная шестерня масляного насоса.
  18. Шестерни.
  19. Крышка масляного насоса с предохранительным клапаном.
  20. Болт, момент затяжки 10 Н·м.
  21. Болт, момент затяжки 25 Н·м.
  22. Шумоизоляционный экран.
  23. Болт, момент затяжки 45 Н·м.
  24. Болт, момент затяжки 45 Н·м.
  25. Болт, момент затяжки 15 Н·м.
  26. Сальник (заменять новым после каждого демонтажа).
  27. Датчик уровня и температуры масла (G266).
  28. Щиток.
  29. Болт, момент затяжки 10 Н·м.
  30. Болт отверстия для слива масла, момент затяжки 30 Н·м.
  31. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого демонтажа).
  32. Масляный поддон.
  33. Прокладка (заменять новой после каждого демонтажа).
  34. Обратный маслопровод.
  35. Болт, момент затяжки 10 Н·м.
  36. Маслозаборный патрубок.
  37. Болт, момент затяжки 10 Н·м.
  38. Уплотнительное кольцо круглого сечения (заменять новым после каждого демонтажа).
  39. Редукционный клапан, момент затяжки 27 Н·м.
  40. Форсунка впрыска масла.
  41. Обратный клапан, момент затяжки 5 Н·м.
Читать еще:  Шкода фабия громко работает двигатель

Бензиновые двигатели 2,3 л

  1. Кронштейн масляного фильтра.
  2. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого демонтажа).
  3. Масляный радиатор.
  4. Крышка масляного радиатора, момент затяжки 25 Н·м.
  5. Болт, момент затяжки 25 Н·м.
  6. Резьбовая пробка отверстия для слива масла, момент затяжки 10 Н·м.
  7. Нижняя часть корпуса масляного фильтра, момент затяжки 30 Н·м.
  8. Фильтрующий элемент масляного фильтра.
  9. Датчик давления масла (F1), момент затяжки 25 Н·м.
  10. Резьбовая пробка, момент затяжки 25 Н·м.
  11. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого демонтажа).
  12. Прокладка (заменять новой после каждого демонтажа).
  1. Приводной вал.
  2. Корпус масляного насоса.
  3. Болт, момент затяжки 25 Н·м.
  4. Шестерни.
  5. Крышка масляного насоса с редукционным клапаном.
  6. Болт, момент затяжки 10 Н·м (заменять новым после каждого демонтажа).
  7. Напорная масляная трубка.
  8. Болт, момент затяжки 10 Н·м.
  9. Уплотнительное кольцо (при наличии повреждений заменить новым).

Бензиновые двигатели 2,8 л

  1. Демпфер крутильных колебаний на стороне ременных шкивов.
  2. Масляный насос.
  3. Охладитель масла.
  4. Гайка, момент затяжки 30 Н·м.
  5. Масляный фильтр.
  6. Сальник (заменять новым после каждого демонтажа).
  7. Уплотнительное кольцо круглого сечения.
  8. Подающий маслопровод.
  9. Подающий маслопровод.
  10. Держатель подающих масляных патрубков.
  11. Болт, момент затяжки 10 Н·м.
  12. Болт отверстия для слива масла, момент затяжки 30 Н·м.
  13. Сальник.
  14. Нижняя часть масляного поддона.
  15. Прокладка.
  16. Болт, момент затяжки 22 Н·м.
  17. Верхняя часть масляного поддона.
  18. Направляющая трубка.

Дизельные двигатели 1,9 л

С топливным насосом высокого давления

  1. Крышка.
  2. Уплотнение (при повреждении заменить новым).
  3. Щуп для определения уровня масла.
  4. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого демонтажа).
  5. Пустотелый болт, момент затяжки 25 Н·м.
  6. Напорный маслопровод (магистраль подачи масла) к турбокомпрессору.
  7. Напорный маслопровод (магистраль подачи масла) к турбокомпрессору.
  8. Болт, момент затяжки 25 Н·м.
  9. Кронштейн масляного фильтра.
  10. Датчик давления масла (F1), момент затяжки 25 Н·м.
  11. Уплотнение (заменять новым после каждого демонтажа).
  12. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого демонтажа).
  13. Масляный радиатор.
  14. Гайка, момент затяжки 25 Н·м.
  15. Масляный фильтр.
  16. Шестерни.
  17. Крышка масляного насоса с редукционным клапаном.
  18. Болт, момент затяжки 10 Н·м.
  19. Масляный поддон.
  20. Резьбовая пробка отверстия для слива масла, момент затяжки 30 Н·м.
  21. Болт, момент затяжки 20 Н·м.
  22. Уплотнение (заменять новым после каждого демонтажа).
  23. Всасывающий трубопровод.
  24. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого демонтажа).
  25. Болт, момент затяжки 10 Н·м.
  26. Форсунка охлаждения поршня.
  27. Направляющий патрубок.
  1. Болт, момент затяжки 15 Н·м.
  2. Крышка.
  3. Натяжитель цепи с башмаком, момент затяжки 15 Н·м.
  4. Болт, момент затяжки 25 Н·м.
  5. Масляная форсунка.
  6. Маслоизмерительный щуп.
  7. Воронка.
  8. Направляющая трубка.
  9. Центровочные втулки.
  10. Сальник (заменять новым после каждого демонтажа).
  11. Маслоприемник.
  12. Успокоитель.
  13. Болт, момент затяжки 40 Н·м.
  14. Болт, момент затяжки 15 Н·м.
  15. Масляный поддон.
  16. Сальник (заменять новым после каждого демонтажа).
  17. Пробка для слива масла, момент затяжки 30 Н·м.
  18. Болт, момент затяжки 10 Н·м.
  19. Защитный колпачок.
  20. Датчик температуры и уровня масла (G266).
  21. Звездочка масляного насоса.
  22. Масляный насос.
  23. Болт, момент затяжки 25 Н·м.
  24. Цепь.
  1. Датчик давления масла (F1), момент затяжки 20 Н·м.
  2. Прокладка (заменять новой после каждого демонтажа).
  3. Болт, момент затяжки 15 Н·м + довернуть на 90° (заменять новым после каждого демонтажа).
  4. Кронштейн масляного фильтра.
  5. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого демонтажа).
  6. Напорный маслопровод к турбонагнетателю.
  7. Полый винт, момент затяжки 20 Н·м.
  8. Крышка, момент затяжки 25 Н·м.
  9. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого демонтажа).
  10. Фильтрующий элемент масляного фильтра.
  11. Радиатор охлаждения моторного масла (исполнение 1).
  12. Заглушка, момент затяжки 25 Н·м.
  13. Прокладка (заменять новой после каждого демонтажа).
  14. Радиатор охлаждения моторного масла (исполнение 2).
  15. Прокладка (заменять новой после каждого демонтажа).
  16. Заглушка, момент затяжки 10 Н·м.
  17. Резьбовая пробка.

Дизельные двигатели 2,5 л

  1. Болт, момент затяжки 10 Н·м.
  2. Нижняя часть масляного поддона.
  3. Крышка цепи.
  4. Прокладка.
  5. Болт, момент затяжки 10 Н·м.
  6. Болт, момент затяжки 22 Н·м.
  7. Масляный насос.
  8. Приводная цепь масляного насоса.
  9. Звездочка масляного насоса.
  10. Болт, момент затяжки 25 Н·м.
  11. Болт, момент затяжки 10 Н·м.
  12. Полый винт, момент затяжки 10 Н·м.
  13. Масляная трубка.
  14. Болт, момент затяжки: М6 к блоку цилиндров 13 Н·м; М6 к уплотнительному фланцу 10 Н·м; М7 16 Н·м.
  15. Болт, момент затяжки 45 Н·м.
  16. Качающаяся опора.
  17. Уплотнительное кольцо круглого сечения (заменять новым после каждого демонтажа).
  18. Направляющая трубка маслоизмерительного щупа.
  19. Прокладка (заменять новой после каждого демонтажа).
  20. Верхняя часть масляного поддона.
  21. Болт, момент затяжки 45 Н·м.
  22. Полый винт, момент затяжки 10 Н·м.
  23. Маслопровод.
  24. Болт, момент затяжки 45 Н·м.
  25. Картер балансирных валов.
  26. Отводная звездочка цепи.
  27. Болт, момент затяжки 10 Н·м.
  28. Щиток.
  29. Болт, момент затяжки 10 Н·м.
  30. Резьбовая пробка маслосливного отверстия, момент затяжки 25 Н·м.
  31. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого демонтажа).
  32. Болт, момент затяжки 10 Н·м.
  33. Датчик уровня и температуры масла (G266) (при наличии).
  34. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого демонтажа).
  1. Прокладка (заменять новой после каждого демонтажа).
  2. Подающий маслопровод к турбонагнетателю.
  3. Уплотнительное кольцо круглого сечения (заменять новым после каждого демонтажа).
  4. Болт, момент затяжки 10 Н·м.
  5. Уплотнительные кольца (заменять новыми после каждого демонтажа).
  6. Датчик температуры масла (G8), момент затяжки 15 Н·м.
  7. Датчик температуры трансмиссионного масла (G93), момент затяжки 15 Н·м.
  8. Датчик давления масла (F1), момент затяжки 25 Н·м.
  9. Болт, момент затяжки 22 Н·м.
  10. Полый винт, момент затяжки 15 Н·м.
  11. Элемент масляного фильтра.
  12. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого демонтажа).
  13. Крышка, момент затяжки 25 Н·м.
  14. Болт, момент затяжки 10 Н·м.
  15. Теплоизоляционный щиток.
  16. Стопорное кольцо.
  17. Соединительный штуцер с отделителем масляного тумана.
  18. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого демонтажа).
  19. Болт, момент затяжки 10 Н·м.
  20. Крышка клапана регулировки давления.
  21. Мембрана клапана регулировки давления.
  22. Прижимная пластина клапана регулировки давления.
  23. Пружина клапана регулировки давления.
  24. Болт, момент затяжки 10 Н·м.
  25. Держатель масляного фильтра.
Читать еще:  Датчик температуры двигателя 405220

Б/у авто — VW Passat B5: проблемы и слабые места

Король класса «D» поддержанных авто — Пассат Б5. Насколько он надежен и есть ли у него серьезные проблемы?

Фольксваген Пассат Б5 и сейчас является довольно популярным автомобилем на вторичке, особенно, если учесть, что совсем недавно таких машин на еврономерах было ввезено в нашу страну огромное множество.

Кузов оцинкован с двух сторон!

Обычно, даже спустя уже более 15 лет кузова Passat B5 не гниют. Но это только при одном условии, что машина не была в ДТП. Кстати, новым Пассатам давали когда-то 12 лет гарантии на кузов. А если снова посмотреть на возраст пятого поколения Пассат, то найти машины без дорожных происшествий практически невозможно.

Чаще всего начинают ржаветь пороги в районе передних арок, крышка багажника и задние арки колес. Естественно хром со временем «матуется и облазит».

Раньше бензин, сейчас дизель!

Пассат Б5 как официально продавался в Украине, так и завозился со стран Центральной и Западной Европы. В те годы, когда это поколение было еще актуально популярными были бензиновые двигатели — атмосферный 2.0 и турбированный 1.8T. Теперь же, в эпоху «евроблях» самых востребованный двигатель — дизель 1.9TDI.

Бензиновый 1.8T с заводским индексом AWT (на дорестайлинговой версии AEB) хорошо знают все механики и с ремонтом проблем быть не должно. Чаще всего проблемы у него возникают с турбиной и системой доставки смазки в ней. Мотор отмечается повышенной любовью к качеству масла и любит его активно подъедать. Обычно, наибольший комплекс проблем с турбиной наступает к пробегу 150 тыс.км., хоть моторесурс этого мотора 400 тыс. км — не предел. Также стоит отметить течи радиатора и выхода из строя вискомуфты вентилятора охлаждения двигателя. Катушка зажигания для Passat B5, вообще, расходник, и одну держите всегда запасной в багажнике, особенно, если любите экономить на свечах зажигания. Клапан вентиляции картера частенько требует замены, так же как и топливный насос. Еще на AEB отмечены частые проблемы с блоком дроссельной заслонки.

Из дизелей стоит отметить моторы 1.9TDI (100 или 130 л.с), именно они в основном встречаются под капотами Пассатов работающих на тяжелом топливе. Основная проблема, обычно, с дорогими насос-форсунками. По сути это все. Правда не стоит забывать, что машины с дизелями пробежали уже не менее 500 тыс. км, что равняется их моторесурсу, поэтому покупайте Пассат Б5 у того, кто уже провел соответствующие работы по восстановлению мотора, иначе расходы в будущем будут большими. Еще можно поругать гидроопоры двигателя, на которые при замене лучше не экономить.

КПП – надежные и проблем не доставят

На автомобилях с бензиновым турбомотором можно встретить как механику, так и автомат Tiptronic на пять ступеней. По статистике, коробки ломаются не часто, и считаются не проблемными. Конечно, можно отметить выход из строя, на автомате, блоков клапанов на больших пробегах, под 150-170 тыс.км. Кстати, с заменой масла при покупке машины с рук стоит не спешить. Дело в том, что механики, не рекомендуют «лазить» в коробку, если проблем с ней нет. Этот автомат необслуживаемый, и при полной замене масла, коробка может «умереть». Поэтому, если уж и хочется «влить свежую кровь» в коробку, то лучше прибегнуть к частичной замене, так надежнее.

Надежны ли ходовая и рулевое управление?

Подвеска VW Passat B5 всех щедро одаривает комфортом, а водитель будет доволен драйверскими настройками. Конечно, просто так ничего не бывает, и за классную «ходовку» нужно заплатить. А стоит ремонт ходовой не дешево, особенно, если говорить о цене работ на сервисе. Из хорошего — запчастей очень много, так что выбирать есть из чего. Основные претензии к передней подвеске, так как задняя – это балка, которая живет очень долго. Практически все рычаги выполнены из легкого алюминия, который разъедает наша зима с реагентами на дорогах. Кстати, если уже где то что-то застучало, то можно купить полный комплект рычагов и заменить все сразу. Один раз потратиться и забыть о проблеме подвески надолго. В продаже такие комплекты имеются. Средний ресурс хороших расходников подвески 60 тыс.км, что неплохо, но далеко не идеально. В рулевом стоит отметить износ насоса усилителя, который, правда, не очень дорогой.

Стоит ли покупать еще Volkswagen Passat B5 с пробегом?

Конечно, время берет свое, и хороших, живых вариантов становится все меньше. Но если повезет найти, хозяйский, живой Passat B5, то это отличный выбор. Во-первых, несмотря на годы, эта машина до сих пор довольно престижна. Еще, если говорить о послерестайлинговой версии, то ее внешность и салон выглядят не очень утаревшими.

Главное условие выбора автомобиля — качественная и всесторонняя диагностика. Автомобиль, в целом, удачный, на его производстве не экономили. Только вот времени прошло уже прилично, поэтому при покупке не торопитесь ехать на оформление, а внимательно присмотритесь к технической части автомобиля.

Что делать, если стучит двигатель?

Стук в двигателе – это звук, возникающий из-за трения деталей. Поступающие удары постепенно разрушают их, соответственно, скорость износа деталей увеличивается.

ДВС — это механизм, который постоянно находится под влиянием механических и температурных нагрузок. Если за ДВС были замечены нехарактерные звуки, обязательно обратитесь в один из техцентров Москвы, показанных на этом сайте.

Вы прямо сейчас можете выбрать ближайшую СТО и записаться, заполнив специальную форму, или позвонив по соответствующему телефонному номеру.

Автосервисы в Москве по определению и устранению стука в моторе:

Станция метро: Алтуфьево

«МИКА», Москва, ул. Лобненская, дом 17

Теперь давайте разбираться с проблемой.

Из-за чего стучит двигатель авто?

Глухой, металлический или звонкий стук в двигателе появляется, если в месте соединения элементов увеличиваются зазоры. Если система охлаждения и смазки работает правильно, то шумы будут появляться именно при изменении зазоров. Мощность шума и износ элементов зависит от того, насколько быстро увеличивается зазор.

Скорость износа зависит еще и от:

  • Поступающей нагрузки;
  • Параметров зазора;
  • Качества смазочной жидкости;
  • Материала элементов.

Но что делать, если стучит двигатель, а признаков износа нет, да и зазор стандартного размера? Шум тогда вызван следующими обстоятельствами:

  • Детонацией и нагрузками;
  • «Зависанием» элементов;
  • Деформацией деталей;
  • Ухудшением качественных параметров моторного масла.
Читать еще:  Двигатель cggb какое масло лить

Специалисты с многолетним опытом работы выявят характер звуков, тональность и среду возникновения шума, выполнив несколько необходимых действий. Поэтому мы советуем, если хотите, чтобы автомобилю был поставлен точный «диагноз» и выявлены причины поломки, посетите автотехцентр.

У нас представлены проверенные СТО Москвы. Запишитесь, заполнив форму заявки, или позвонив по соответствующим номерам.

Причины стука в двигателе

Элемент

Причины

Если до сих пор не поняли что делать, если стучит двигатель – пройдите проверку механизма в СТО, и выявите все неполадки. От верного обнаружения источника шума зависит объем услуг и итоговая стоимость выполнения ремонта. Уточните цену работы, позвонив по указанным номерам телефонов СТО.

Виды стука в двигателе автомобиля

Все нехарактерные шумы, возникающие в работе ДВС, разделяются на следующие характеристики:

  • Мощность;
  • Интенсивность;
  • Частота;
  • Периодичность.
По мощности выделяют:

— сильные (которые ничем не глушатся). Срочно обратитесь в СТО;

— средние (слабо прослушиваются при включенной магнитоле). Доберитесь до СТО в ближайшее время;

— слабые (слышны при открытом капоте). Пройдите проверку в любое удобное время.

Интенсивность

Резкий стук в моторе, интенсивность которого постепенно меняется в большую сторону, говорит о развивающихся разрушениях и износе элементов.

Интенсивность шума, увеличивающаяся при увеличении нагрузки, говорит о том, что есть дефект в ДВС.

Частота

Звонкие стуки в двигателе гласят, что между собой контактируют детали, которые двигаются с высокой скоростью или которые состоят из металла. Глухие же звуки возникают, если одна деталь – из мягкого металла, имеет небольшую скорость вращения или имеет некачественный смазочный слой.

Периодичность
  • Имеют такую же периодичность, что и ДВС;
  • Не имеют закономерности.

Возникновение шумов, совпадающих с вращением мотора, указывает на то, что неполадка в ГБЦ и кривошипно-шатунном механизме. Вызывается попаданием инородных или поломанных элементов, неправильной работой системой управления сгорания горючего.

Проконсультироваться по данной проблеме можно с менеджерами автосервисов, которые представлены на данном сайте. Они всегда готовы ответить на Ваши вопросы и дать необходимые советы.

Ближайшие техцентры, которые готовы восстановить стучащий двигатель:

Станция метро: Алтуфьево

«МИКА», Москва, ул. Лобненская, дом 17

Любая из представленных СТО Москвы готова исправить проблемы автомобиля любой марки (ВАЗ, КИА, Поло, Альфа, Форд Фокус, Приора, Рено и др.). Запишитесь, заполнив форму для заявку на нашем сайте. Менеджеры сразу же перезвонят по указанному номеру и назначат удобную дату.

Причины глухого и звонкого стука в двигателе и их характеристики

Итак, давайте рассмотрим возможные проблемы и узнаем, что делать, если стучит мотор при определенных обстоятельствах.

Стук мотора на холодную — коленвал

Что делать, если двигатель стучит при работе ДВС? Когда заводится мотор, звук наиболее слышен, так как охлажденное масло еще не пришло к подшипникам. После шум исчезает, иногда уходит на определенных оборотах, но не уходит на холостых,

Тогда прослушивается звонкий стук в двигателе на больших оборотах и глухой – на низких.

Шум в коленчатом вале возникает при любых типах ДВС почти всегда из-за износа подшипников или увеличения зазоров, возникающих из-за плохого масла или перегрева ДВС.

Понять, что коленвал издает странный звук, можно после тщательного осмотра ДВС в автотехцентре. Специалисты с многолетним опытом помогут выявить точную причину и выполнят все необходимые работы по устранению неполадки.

Запишитесь в СТО Москвы, не выходя из дома, заполнив форму заявки клиента.

Стук двигателя на оборотах при нагрузке – детонация

Детонация топлива – это скоротечное сгорание топлива, которое возникает из-за раннего зажигания. Чтобы было понятно, работа ДВС состоит из 4 тактов, а воспламенение происходит только в определенный период цикла. Но тут загвоздка, бензин или дизельное топливо иногда воспламеняется до того, как свеча начинается искриться. Тогда и выходит детонация, из-за которой появляются посторонние звуки.

При этом прослушивается чистый и звонкий стук в двигателе.

Когда ДВС получает дополнительную нагрузку?
  • При увеличении скорости в большую сторону;
  • Транспорт находится на передаче, которая не отвечает действительной скорости;
  • Перегрузка (много тяжелого груза).

Причина детонации и появления звука – применение низкокачественного бензина. Поэтому происходит целый ряд проблем, из-за которых скоро понадобится ремонт механизмов авто.

Стук при запуске двигателя и на холодную – распредвал

Стук в двигателе от распредвала схож на звук от коленвала, но он шумит именно пару секунд после включения ДВС на холодную (пока не попадет в него масло моторное).

Выполнить диагностику данного механизма можно после снятия крышки механизма. Это могут исполнить механики автосервисов, представленных на сайте. Обратитесь прямо сейчас, позвонив по одному из номеров телефонов СТО Москвы.

Стучит двигатель при любых обстоятельствах — клапаны

Клапаны издают при небольших оборотах звук такой же, как и распредвал. Тогда возникает звонкий стук в двигателе при абсолютно разных обстоятельствах. Он возникает из-за износа, изломанных кулачков или пружин распределительного вала.

Что делать, если стучит двигатель, но не подходит ни один из перечисленных пунктов? Виноваты возможно изношенные шатуны или вкладыши.

Узнать это будет можно только после осмотра специалистом СТО. В Москве почти каждый автосервис может выполнить данный вид работ и помочь исправить выявленные проблемы. Запишитесь в один из представленных ниже автосервисов, заполнив форму заявки или позвонив по соответствующему номеру.

Не экономьте на решении данной проблемы и обратитесь к мастерам своего дела. Иначе ремонт в «гаражных условиях» впоследствии может потребовать значительных затрат.

Определение характера стука в двигателе

Итак, давайте подведем итог:

  • Глухой звук – износ поршня или коленвала;
  • Шум в моторе – увеличение зазоров;
  • Звонкий стук – проблема с клапанами;
  • Металлический звук – детонация;
  • Глухой или шипящий – нужна замена ремня ГРМ.

Что делать, если за транспортным средством были замечены ранее перечисленные звуки? Обязательно запишитесь в ближайший автосервис в Москве, который показан на сайте. Опытные специалисты помогут решить проблему с любым авто (Ауди, Субару, Мерседес, Поло Седан, Лада Гранта, Ситроен, Шевроле и др.).

Советы автовладельцу

Если водитель задаст вопрос, что делать, если стучит двигатель, ответ прост – найдите причину и исправьте. Это делается своими руками или в одном из сервисных центров Москвы.

Иногда выходит так, что водитель из-за самостоятельного «диагноза» решает, что проблема в двигателе и отдает автомобиль на капитальный ремонт, но оказалось что дело абсолютно не в этом.

Если стук в двигателе обнаруживается в дороге, продолжать путь не рекомендуется, так как это возможно приведет к необратимым последствиям. Поэтому лучше сразу доехать до ближайшего СТО и обратиться к профессионалам своего дела. Но если есть не усиливающиеся звуки в гидрокомпенсаторе, ТНВД , цепи ГРМ – продолжайте движение.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector