1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что нужно сделать чтобы застучал двигатель

Если двигатель автомобиля стучит

Стук в двигателе — это удар одной детали по другой. Значит — очень высокие нагрузки в местах их соударения. Отметим, что ударные нагрузки постепенно разрушают сопрягаемые поверхности, причем тем быстрее, чем больше сила удара. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа деталей возрастает.

Основные причины

  • Стук клапанов
    • увеличенные зазоры клапанов (регулировка клапанов двигателя)
    • поломка клапанной пружины
    • износ кулачков распредвала
  • Стук шатунных и коренных подшипников коленвала
    • ранее зажигание
    • недостаточное давление масла (если загорается лампа давления масла)
    • увеличенный зазор между коренными (шатунными) шейками и вкладышами
  • Стук поршней
    • увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами
    • чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками (поршневые кольца, их назначение)
  • Легкие стуки или детонация при нагрузке
    • топливо не того вида (какие бывают виды бензинов)
    • неподходящие свечи (как работают свечи зажигания)
    • неисправна система выхлопа
    • нагар на стенках камер сгорания и днищей поршней
    • неправильная регулировка момента зажигания (что такое детонация двигателя)
  • Шумы в приводе распредвала
    • ослабление натяжения зубчатого ремня (периодичность замены ремня ГРМ)
    • увеличенные зазоры между рычагами и кулачками распредвала
    • чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой
    • износ кулачков распредвала

Стук возникает и при нормальном зазоре в сопряжении деталей при отсутствии их явного износа. Причины такого стука связаны с очень большими нагрузками, перекосом и заеданием одной из деталей, снижением вязкости масла. В таких случаях после устранения неблагоприятных факторов стук пропадает, если детали не успели получить заметных повреждений.

Если стучит на холодную

Вы запустили холодный двигатель и он работает с небольшим стуком, но прогрелся и шум пропадает. Причин много, но главное — это не страшно, ездить можно, но обязательно надо прогревать двигатель перед поездкой.

Если стучит на горячую

С застучавшим в пути двигателем вряд ли удастся что-либо сделать на месте. Можно проверить уровень масла — с недостатком смазки чаще всего и связаны повреждения деталей, вызывающие стук. Как правило, после долива масла до номинального уровня, стуки в двигателе прекращались.

Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать дальше с таким дефектом опасно — мотор вскоре будет выведен из строя с перспективой ремонта.

Возникает стук в двигателе, когда залили некачественное топливо или после заправки на сомнительной АЗС. Рекомендуется, или залить присадку, увеличивающую детонационную стойкость бензина или долить качественное топливо на проверенной заправке.

Что нужно сделать чтобы застучал двигатель

1. Расточка или замена гильз и поршневой.

проше новую купить, чем точить и потом искать поршни ремонтного размера, я себе станил костромскую, 4000 комплект

5. Замена всех втулок, сальников, набивки.
если вкладыши распредвала нормальные, то их менять не надо

Цитата:
Сообщение от parquetman
Двиг переделываю под 92 бензин, что надо?

Скорее всего клапана (выпускные точно)
Клапана нужно смотреть по состоянию, но притереть обязательно. Если под 92-й, тогда шлифовать ГБЦ на 3.6 мм, от 76-го.

Кв балансируется с корзиной сцепления без ведомого диска .

В добавок надо перевешывать шатуни с пальцами и поршнями , иначе эфекта от балансировки небудет .:gaz_love_girl:

Попробую начать: поршневая группа — 3-3.5 чья? КВ — 2.5 (мастер предлагает типа новый СОветский!?)
Поршневая менять поршни вместе с гильзами, хотя можно и только поршневую если гильзы в допуске. Только не забыть взвесить и подобрать по весу поршня с шатунами, иначе балансировка — проблема великая. Коленвал — ревизия, может быть шлифовка. Если стоимость вопроса сравнима с указанной суммой, лучше наверное «советский» взять. Соответственно вкладыши шатунные и коренные.

На волге он практически вечный, поскольку в масле постоянно купается. при вашей проблеме возможо придется поменять вкладыши.

Штанги — 8*100 руб нарезать канавку на кв до сальника! Набивка от мерина — уже есть 🙂 наверно замена масляного насоса?
Штанги менять зачем? не понимаю, если только гнутые или выработка большая. Замена маслянного насоса тоже по-моему не требуется. Там две шестеренки, что им сделается. Проверить работоспособность и ставить обратно. Если только шайбочку подложить, как уже советовали.

Двиг переделываю под 92 бензин, что надо? Штанги и прокладка соответствующие? Прокладки все это понятно тоже есть под голову и картер и клапанную крышку. Что еще?
Голова под 92 отличается от головы под 76, прокладка и все прибамбасы одинаковые. и подходят туда обратно. Так что голову либо шлифовать либо брать другую.

Посмотрите шестерню ГРМ. Текстолитовая изнашивется и появляется стук и перебои в работе. лучше сразу тоже поменять.

parquetman, если двигун голодал, то КВ в чермет, «советский КВ» нужно не только шейки промерять, но и обязательно прогиб КВ! + все масляные магистрали проверить, бывают недосверленные + шлифовщики КВ знают как проверить качество закалки КВ. Сам можешь тернуть напильником шейку, царапин не должно оставаться.

Распердвал в чермет вместе со втулками (если втуленный), если не втуленный, то блок на промер, а тм скажут возможно ли его завтулить или тоже в утиль.

Гильзы , поршня, пальцы однозначно новые.
Шатуны промерить, но думаю, что и их тоже в чермет.
Вал коромысел если долго работал без масла, то весь в замену, если не долго, то только регулировочные болты и штанги.
Однозначная замена толкателей.
Возможно замена ведущей и ведомой шестерни КВ
Замена 100% масляного насоса и привода.

Вобщем от двигуна останется не много.

Думаю с битой машинки нужно искать двигун.

[b]если двигун голодал, то КВ в чермет.
Поясните почему? Шейки теряют твердость от нагрева или что-то еще?

Добавлено через 8 минут 7 секунд

2. Расточка коленвала.

4. Проверить все валы, цепи и тд.

КВ шлифуется! Растачиваются внутренние отверстия.
:mad1: Какие цепи. 402-й мотор.

sam507, штанги менять обязательно, т.к. голову под 92 бензин пилить будут, под 76 они длиннее
штанги новые не нужна, с 76-х снимаем колпачки и отрезаем штангу по размеру 92-х, ставим колпачек на место , все!
🙂

Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Поясните почему? Шейки теряют твердость от нагрева или что-то еще?
как правило проворачивает вкладыши, слабеют шейки, увеличевшийся зазор в коренных и шатунных вкладышах приводит к ударам по КВ со стороны поршней с шатунами и его прогибу.

Согласен. Стук вероятно издает колено. Кстати а давление масло после появления стука случаем не упало до нуля?

Добавлено через 39 секунд
У меня батя с моргающей лампой на 30 км двигла хватило.

Добавлено через 25 секунд
Как бы такой стук не запах кроме капиталки еще и новым коленом.

Для принятия такого решения необходимо знать нынешний размер вала и проверить его в центрах. Обычно биение более 0,75 мм шлифовкой не устраняется, разве что вал стандартного размера, да и то, такое решение принимает шлифовщик и, если он говорит, что не выведет вал, то идти к другому бессмысленно.

Совершенно верно, хотя на грузовых бывало и 1.25 ставили, но это на служебные а, а то для себя)))))

давление 3 ,, меня больше интересует могу и я акуратно километров 500 ещё отьездить.

Добавлено через 3 минуты 12 секунд
да и масло там всё же было. когда долевал ,, 3 литра в лил и на щупе был максимум

Читать еще:  Акт технической неисправности двигателя

блин не знаю. где то в двигателе . я не могу определить точно откуда. компресию померил 8 в каждом целиндре

Добавлено через 7 минут 56 секунд
да в финансах проблем нет. да и на гараже апчастей. можно новый двиг собрать,, но оснавная машина в москве на ремонте ,, вариатор меняют . будет минимум через неделю,, а без машины я ну не как не могу

Поясните почему? Шейки теряют твердость от нагрева или что-то еще?
Колено при таких условиях очень сильно нагревается, металл отпускается и потом может его оборвать. Да и смысла его шлифовать нет — шейки отпустились и износ будет идти уже очень быстро, проще новый купить чем старый шлифовать. Более того — шатуны тоже сильно нагреваются и их тоже лучше выбросить, т.к. во первых их повести может, а во вторых их может оборвать, причем когда двигатель уже пройдет обкатку и водитель, осмелев крутнет его тысяч эдак до 3,5-4-х или более, шатун порвался — как именно и что он при этом повредит иникому не известно, может и стенку блока пробить

ехал по трассе 120-130 загарелась лампочка давления масла , остановился вынул щуп а там сухо
колено в ремонт, на данном этапе только колено. У тебя вкладыши провернуло или задрало или они расплавились, скорее второе и следом третье.
проехал ещё километров 5 из двигателя пошёл стук на оборотах выше 2 тысяч и при сбросе газа
Колено навыброс. распредвал готовится в ремонт, надо мерять. Поршневой пока еще не особо досталось. Ось с коромыслами тоже мерять, штанги ревизировать, толкатели тоже.
Как бы такой стук не запах кроме капиталки еще и новым коленом
Новым коленом он пах сразу после стука. Почему — выше в этом посте.
масло залил но стук не прошёл
Двигатель сам по себе ремонтироваться не умеет.
как долго с этим можно ездить.
Горил очень хорошо ответил. А так можешь ездить сколько угодно, но я Расскажу про один 406, хотя он и не 402, но там тоже есть колено, шатуны и поршня. Заодно коснусь
давление не упало. вообще поведение машины не изменилось, стук только
Короче ГАЗЕЛЬ с двигом 406.1 (карбюратор), однажды неожиданно появился легкий стук при оборотах более 3000, не сильный, просто небольшой стук в районе головки, на сервисе сказали «гидрокомпенсатор», вот мой друг и не беспокоился и ничего не предвещало беды, ведь
давление не упало. вообще поведение машины не изменилось, стук только после 2000 оборотов
Да, со временем начало стучать не только после 2000, потом после 1500, а потом — постоянно. И вот однажды возвращаясь домой груженым фанерой из Тульской области в Калугу у него на ходу двигатель застучал, перестал тянуть, потом начался клин (сильное торможение двигателя) что такое клин движка он знал, знал что надо сцепление выжать, но не успел — удар и после этого сцепление он и выжал. До калуги его тащил КАМАЗ, обошлось это 3-мя тысячами рублей, но домой хочется сильнее.

Под капотом было жуткое зрелище — все в масле, из картера торчит кусок шатуна, тоесть так называемая «братская рука». Вскрывали ради интереса, при этом выяснилось что стук изначально был вызван не гидрокомпенсатором — нижний вкладыш 1-го шатуна провернуло и загнало под верхний, поршень бил по головке, хотя
давление не упало. вообще поведение машины не изменилось, стук только
в конечном итоге шатун заклинил на шейке его шатун сломало, выбило через стенку блока.
Вот так от двигателя почти ничего не осталось, кроме пресловутых гидрокомпенсаторов блин. Почти новый двиг, пробег был около 50 тысяч.

Кстати когда у меня на тракторе вкладыши задрало и поплавило давление тоже не упало, просто я сразу распознал стук КВ и до дома доехал на галстуке, коленвал не перегрелся (шейки не посинели) так что я обошелся перешлифовкой, а не заменой, отдал 2 000р + 1000р на вкладыши, а не 12000 р на колено и 1000р на вкладыши. Но правда качество перешлифовки меня не радует.

Заставляем двигатель работать намного тише

Основной источник шума в работающей машине помимо колес — это двигатель, особенно тот, который находится в старых автомобилях недоработками в системе звукоизоляции. Именно поэтому защита от лишних звуков, исходящих от мотора, позволит вам значительно снизить громкость надоедливых шумов и позволит общаться в салоне без повышения голоса. Установить шумоизоляцию всего салона и некоторых частей кузова можно без особых трудностей. Однако, придется сильно постараться, чтобы снизить громкость работы движка.

Что создает шум?

Давайте установим, от какой назойливой “музыки” мотора мы будем устанавливать защиту, ведь шумит, по правде говоря, не только движок. Главные части, издающие звуки:

  • Двигатель и его навесные устройства (помпа, генератор, ремни и прочее).
  • Замок и петли кузова (особенно, если эти части автомобиля сильно износились).
  • Воздух, который проходит на высокой скорости и создает завихрения.

Шумоизоляция двигательной системы должна действовать на все пространство под капотом, потому что все вышеуказанные детали необходимы для работы транспортного средства, а внутренние потоки воздуха помогают охлаждать мотор, а также не дают ему быстро сломаться.

Уделите особое внимание преграждению между двигателем и салоном, ведь каждая щель в таком устройстве может вызвать повышенную громкость звуков. Также шумовая защита устанавливается на колесные арки, ведь звук, проходящий сквозь них, могут услышать ваши пассажиры через щели дверных проемов и другие отверстия в кузове.

Считается, что стенки движкового отсека — хорошее средство для звукоизоляции. Но есть и минус: металл, который не оснащен каким-либо покрытием, способен не поглощать звук, лишь только отражать его. Таким образом, шумовые вибрации не “съедаются”, а направляются в другое место. В последнее время все чаще и чаще обрабатывают поддон мотора. Подобная деталь может передавать звуковые вибрации, и ей не требуется быстрое отведение излишнего тепла.

Подбираем материалы

Обязательно составьте список нужных средств для установки звукоизоляции. В него следует включить:

  1. Звуковую и вибрационную защиту.
  2. Клей.
  3. Острый ножик.
  4. Обтирочную бумагу (поможет устранить ошибки в работе с адгезией).

Имейте в виду значимость первого пункта, так как двигатель создает колебания кузова, приводящие к повышению силы звука. А вибрационная защита отличается от звуковой тем, что первая менее плотная, а также у неё лучше амортизационные свойства и больше толщина наносимого слоя.

Скорее всего вы хотите знать больше и о выборе материалов. Во-первых, можно купить дорогую звукоизоляцию, которую изобрели знаменитые автомобильные компании, но потратив много денег, вы можете наткнуться на подделку. Бывалые водители не советуют сильно тратиться, ведь любая защита от шумов будет изнашиваться из-за близкого расположения к мотору. По словам опытных автомобилистов, лучше всего купить бюджетные материалы, а после их нанесения обработать мастикой, которая повышает длительность работы и надежность полученной поверхности.

Техника нанесения

В идеале лучше полностью снять мотор и прочие детали, которые находятся в двигательном отсеке и прикрывают его стенки. Но осуществлять этот процесс можно только при условии, что у вас имеется высокий уровень квалификации, поэтому лучше всего будет доверить подобную работу опытным механикам.

Если вы не хотите демонтировать движок, то установка звукоизоляции потребует от вас потратить на этот процесс большое количество времени и физических усилий.

Вот что следует сделать:

  • Разложить перед собой все листы с готовой шумоизоляцией. Если она однослойная, то приобретите дополнительную вибрационную защиту, иначе изначально купите многослойные листы.
  • Взять сверток плотной бумаги (оптимальнее всего, если это будет ватман) и разместить материал в отсек для двигателя, приложив бумагу к той зоне, которая будет в последствии защищена от шумов.
  • Аккуратно вырезать участок для создания шаблона и проверить, не совершили ли вы ошибку при измерении поверхности кузова. Кстати, если для вас важно качество подобной изоляции, вырежьте из подготовленных вначале звукоизоляционных листов кусочки необходимой формы. Для этого прикрепите к ним бумажные эскизы, а после обведите контуры лезвием ножа.
  • С особой тщательностью избавиться от жира на поверхности движкового отсека. Воспользуйтесь бензином, промывающий металлические детали, а после вам останется лишь удалить лишнее топливо тряпкой.
  • Повторив предыдущий пункт два — три раза, следует нанести клей мелкой сеткой, не создавая в ней квадратов более, чем 2х2 сантиметра. Если вы работаете над поддоном мотора, который неустанно находится под звуковой нагрузкой, можно нанести изоляцию с помощью сплошного клеевого слоя. Если раствор случайно попал не на ту деталь, нужно как можно быстрее убрать капли обтирочной бумагой и протереть данное место бензином. В противном случае клей, попав на горячие двигательные детали, может легко воспламениться.
  • После завершения работы с особым вниманием осмотреть все поверхности и возможные неровности. Если в некоторых зонах остались лишние куски, отрежьте их. А стыки лучше всего обклеить дополнительным слоем: нужно всего лишь нарезать тонкие полосы (1 — 1,5 см) и приклеить, обеспечив хорошее прижатие.
  • Обработать звукоизоляцию мастикой или жаростойким лаком. Именно так вы защитите листы материала от воздействия на них высоких температур и сильных химических веществ.
Читать еще:  Шкала температуры двигателя меган 2

Другие способы

Не нужно лениться, систематически протирайте петли и замок капота особым маслом, при отсутствии таковой, воспользуйтесь WD — 40. Также лучше всего поместить небольшие листы шумоизоляции, они предотвратят еще большее распространение звуков внутри транспортного средства.

Капот не защищен от теплоты? Тогда закройте его уже знакомым изоляционным материалом. Процесс будет схож с инструкцией, указанной выше. Но, если на крышке двигательной системы нет ребер жесткости, придется самостоятельно прорезать защиту от шумов, она будет состоять из нескольких широких полосок. Не забудьте нанести клеящее вещество как можно плотнее (при обработке капота), чтобы избежать появление крупных незакрепленных зон.

Но на этом наша работа не закончена: шум может проникать в салон и через другие источники. Чтобы это предотвратить, проведите аналогичную отделку дна кузова изнутри и моторного щита, который находится за передней панелью. Также следует устранить всевозможные щели и отверстия, для этого можно воспользоваться герметизирующими муфтами и двухслойными уплотнителями (для дверных проемов). Подобные устройства не только заглушат шумы, но и предотвратят попадание и скапливание пыли.

Начинаем работу

Раз вы собрались соорудить для своего мотора звукоизоляцию двигателя, предусмотрите обработку двигательного отсека. Так, вы покроете все стенки специальным материалом, который будет поглощать звуки и бороться с их распространением внутри автомобиля. Как закончите, помните о тщательной проверке. Нужно обязательно проверить качество работы и наличие ошибок. Не поленитесь, проведите комплексную работу над машинным кузовом, так вы действительно почувствуете, что в салоне стало значительно тише.

Если двигатель стучит. (Окончание. Начало в №8, 2000)

АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук

В предыдущем номере журнала мы рассмотрели причины возникновения различных стуков в двигателе и выяснили, от чего зависят характер и интенсивность этого звукового сопровождения. Но главное — это суметь определить конкретную неисправность двигателя, приводящую к тому или иному характерному стуку.

Напомним основной вывод, который мы сделали ранее, — стук появляется в результате недопустимого увеличения зазоров в сопряженных деталях двигателя и является одним из симптомов его неисправности. Логично допустить и обратное: по характеру стука, его изменению в зависимости от режима работы двигателя можно определить причину неисправности и в конечном счете даже указать поврежденную деталь.

К сожалению, решить эту задачу не так просто. Более того, может оказаться, что возможных решений имеется сразу несколько, например, когда стуки похожи, а причины их возникновения разные. Поэтому для того, чтобы не запутаться, мы попытаемся описать некую общую схему поиска неисправности по характеру стука.

Прежде всего отметим: неисправности двигателя, являющиеся причиной стуков, имеют разную природу. Чаще всего стуки появляются в результате естественного износа деталей при больших пробегах. Однако нередко детали получают повреждения при неграмотной эксплуатации или неквалифицированном техобслуживании, что также служит поводом появления стуков. Но для нас это не главное — в конечном счете важно знать.

Что же стучит в двигателе?

Стук как следствие увеличенных зазоров в сопряжениях деталей — самый распространенный случай. О нем мы уже подробно рассказывали в предыдущей статье. Чаще всего такая картина характерна для двигателей с большими пробегами и, соответственно, износами деталей. То есть основная причина стука в данном случае — естественный износ при длительной эксплуатации. Правда, возможны и другие причины, связанные с нарушением правил эксплуатации и ремонта, но для данного случая это будет скорее исключением, чем правилом.

Стук в результате перекоса деталей, в отличие от предыдущего случая, сам по себе не возникает. Чаще всего этому способствует человек. К примеру, прогиб шатуна в результате гидроудара после форсирования лужи или установленная механиком при сборке заведомо кривая (в прямом и переносном смысле) деталь. Нарушение геометрии деталей всегда приводит к значительному росту нагрузок на них. При этом ухудшаются условия смазки, нарушается температурный режим работы деталей. В результате — быстрый износ, увеличение зазоров, и как следствие — стук.

Стук может возникать и в сопряжениях с нормальными зазорами. Такое случается при разрушении пленки масла между трущимися деталями в результате превышения допустимых нагрузок.

Известно, что слишком малые зазоры между сопрягаемыми деталями приводят к уже упомянутым росту нагрузок, температуры и ухудшению условий смазки. Сами по себе малые зазоры не возникают, а чаще всего являются делом рук чересчур «радивых » мотористов, стремящихся обеспечить в двигателе как можно более «плотные » соединения. Иногда стук данной категории может возникнуть и в результате эксплуатации перегретого двигателя.

Стук при соприкосновении несопряженных деталей — последний и весьма экзотический случай. Причина — сильная деформация одной из деталей. Например, гидроудар в цилиндре так «укорачивает » шатун, что поршень начинает задевать за противовесы коленвала в нижней мертвой точке. В ремонтном деле тоже не без чудес. Представьте: край окантовки прокладки головки свисает в цилиндр (такая вот прокладка!), а поршни чуть выступают вверх над плоскостью блока. Результат очевиден. А про неверную установку фаз, особенно на дизелях, когда клапаны «немного » достают до поршней, и говорить нечего — бывает. Хотя и довольно редко.

Для чего мы приводим подобные примеры? Чтобы попытаться объяснить: помимо характера стука и его изменения в зависимости от режима работы двигателя правильно определить причину стука помогает анализ обстоятельств, при которых он впервые появился.

Но, так или иначе, а проанализировать в одной журнальной статье причины и внешние проявления всех стуков — задача практически нереальная. Поэтому остановимся только на самой распространенной категории стуков — тех, что связаны с большими зазорами в сопряжениях деталей. По ним в большинстве случаев удается достаточно точно определить неисправность без разборки двигателя.

«По ком стучит. » двигатель?

Интенсивность стука в общем случае зависит от частоты вращения, нагрузки и температуры двигателя. Вначале рассмотрим только равномерный стук с частотой, равной частоте вращения коленчатого вала.

Читать еще:  Чем заглушить шум двигателя

Как показывает практика, при увеличении частоты вращения интенсивность стука растет, если рабочие поверхности деталей уже достаточно изношены. При малых износах, а следовательно, и зазорах высокая частота вращения, наоборот, может и «заглушить » стук. Поэтому при определении причины стука важно выяснить влияние нагрузки и температуры двигателя.

Увеличение нагрузки двигателя приводит к усилению стука в кривошипно-шатунном механизме и поршневой группе, т.е. там, где действуют пропорциональные ей силы. А вот температура в этой ситуации влияет по-разному — с ее ростом вязкость масла падает, и, к примеру, поврежденный подшипник в кривошипно-шатунном механизме начинает стучать сильнее. В то же время дефектный поршень при нагревании расширяется, а зазор в сопряжении с цилиндром уменьшается, что вызывает «затихание» стука.

Стуки, интенсивность которых не зависит от нагрузки, как правило, явно усиливаются с ростом частоты вращения. Подобные стуки могут быть вызваны ударами клапанов о поршни, попаданием посторонних предметов в цилиндр между поршнем и головкой блока, дефектами подшипников балансирных валов. При этом с ростом частоты вращения возрастают нагрузки на дефектные детали, возможна их деформация под действием сил инерции. Температура здесь усугубляет дело из-за снижения вязкости масла и температурного расширения более горячих деталей.

Стуки с частотой, меньшей, чем у коленвала, обычно связаны с распределительным механизмом. С ростом температуры их интенсивность усиливается из-за увеличения зазоров в механизме привода клапанов. Влияние частоты вращения здесь может быть разное. Нагрузка, как правило, влияния не оказывает, за исключением стука гидротолкателей, который нередко усиливается под нагрузкой. Этот факт, кстати, может сбить с толку: дефект шатунного подшипника иногда дает практически тот же стук с частотой, вдвое меньшей, чем у коленвала, усиливающийся под нагрузкой и с прогревом.

Интенсивность неравномерных стуков (частоту которых уверенно определить трудно) с ростом частоты вращения обычно снижается, а на изменение нагрузки не реагирует. Так происходит, например, при износе упорных подшипников валов, ослаблении посадки или дефектов в шкивах и маховиках (последние иногда «затихают » при включении передачи или выключении сцепления).

Перечисленные выше стуки связаны с естественным износом, а также с нарушениями правил эксплуатации и обслуживания двигателя. В то же время по неопытности и неграмотности механика во время ремонта двигателя могут быть внесены такие дефекты, которые при обычной его эксплуатации не встречаются. Это уже упомянутая «кривая » прокладка головки блока, несоосность постелей коленвала или распредвала, непараллельность осей отверстий шатуна, неперпендикулярность осей цилиндров и коленвала и многое другое. В таких случаях диагностика стука часто превращается в ребус, разгадать который непросто. Хотя, справедливости ради, заметим, что общие закономерности стука справедливы и здесь.

Некоторые стуки создают иллюзию совершенно конкретного дефекта. На самом же деле причина стука совершенно иная.

О том, что стук гидротолкателей иногда очень похож на стук шатунных вкладышей (и наоборот), мы уже сказали. Вот еще пример: резкий стук под нагрузкой у дизеля очень похож на шатунный, а на самом деле неисправна топливная аппаратура. Или такой случай: механик при сборке забыл затянуть болт шкива распредвала. Грохот, появившийся через некоторое время, был больше похож на стук коленвала, и только случайность «спасла » двигатель от повторной разборки.

Встречаются и курьезы. Владелец автомобиля, приехав на СТО, потребовал сделать «застучавшему » двигателю капремонт. Его удивлению не было предела, когда ему показали дефект ручейкового ремня, вызвавший стук при контакте дефектного участка со шкивами и роликами.

Подобных примеров множество. Но уже ясно, что многие «хитрые » дефекты плохо вписываются в рамки каких-либо схем диагностики стучащего двигателя. Поэтому большинство встречающихся на практике неисправностей под силу диагностировать только опытному персоналу СТО. Но здесь, как ни парадоксально, кроется еще одна сложность на пути к правильно поставленному диагнозу.

Диагност или моторист?

Куда попадает автомобиль со стучащим двигателем, если приедет на иную СТО? Правильно, на участок диагностики. Вот здесь и возможны первые проблемы.

Дело в том, что многие диагносты по природе своей не мотористы, а электронщики. Что и неудивительно, ведь разбираться им приходится в основном именно в электронных системах управления двигателем.

Поскольку электронный блок или датчик — еще не двигатель, то самая большая практика диагностики и ремонта электронных систем никак не заменит практику моторного ремонта с его маслом, грязью и прочими «прелестями». Вот почему хороший «электронный » диагност может не знать истинной причины стука. Даже вооруженный стетоскопом (который, безусловно, у него есть), чтобы точнее определить источник стука.

Что уж тут говорить о начинающих? Известны случаи, когда владельцу автомобиля со стучащим двигателем вручали распечатку, где все было ОК, и, разведя руками, отправляли восвояси.

А нужно, в общем-то, не так уж много — дефекты в механической части двигателя, в том числе стук, должен диагностировать моторист. Соответственно, поставить правильный диагноз «стучащему » мотору смогут скорее всего лишь на той СТО, где на практике ремонтируют двигатели.

По правде сказать, мотористы бывают тоже разной квалификации. И поскольку стук, как мы выяснили, дело «темное», то «приговорить » двигатель к сложному и дорогому, но ненужному, ремонту, весьма просто. Грамотный специалист никогда не скажет, послушав двигатель: «это стучит поршень». Скорее всего, укажет вероятность той или иной неисправности — опыт практика не допустит категоричности.

Но все это — когда машина уже приехала на СТО. А если до сервиса далеко? И вообще, можно ли ехать куда-либо.

Если двигатель стучит?

С застучавшим в пути двигателем вряд ли удастся что-либо сделать на месте. Можно проверить уровень масла — с недостатком смазки чаще всего и связаны повреждения деталей, вызывающие стук.

Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать дальше с таким дефектом опасно — двигатель вскоре будет выведен из строя с перспективой сложного и дорогого капитального ремонта. Поврежденный шатунный подшипник будет сильно перегреваться, и тем сильнее, чем больше обороты и нагрузка, пока перегретый до 700-800оС шатун не оборвется по одному из сечений нижней головки и не пробьет блок цилиндров. После этого, не исключено, ремонтировать будет уже нечего. Поэтому лучше сразу брать машину на буксир или вызывать «техничку».

Правда, известны отдельные случаи, когда двигатель со «стучащим » коленвалом «проезжал » немалое расстояние. Двигаться подобным образом водителям удавалось на самых минимальных оборотах и нагрузках, чтобы шатун как можно меньше стучал по шейке коленвала. К сожалению, у вала в подобном случае все равно оказывается слишком большой износ, и его уже не удается спасти.

Разного рода «затихающие » стуки, как правило, не столь опасны и позволяют добраться до места ремонта. Некоторые из них (например, «холодный » стук поршня) могут проявляться в двигателе без видимых изменений не один десяток тысяч километров. Поэтому в принятии решения о дальнейшем движении определяющим фактором должно явиться наличие увеличения интенсивности стука. Если таковое замечено, движение необходимо прекратить, а двигатель заглушить. Есть шанс, что детали не успели получить необратимых повреждений. Считайте, что вам крупно повезло и ваши затраты на ремонт будут минимальны.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector