0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что необходимо проверить после запуска двигателя

Проверка работы двигателя

Подготовка к запуску двигателя. Перед запуском двигателя следует убедиться в наличии на стоянке исправного противопожарного оборудования, тормозных колодок под колесами шасси, отсутствии посторонних предметов впереди и сзади плоскости вращения винта, а также в том, что самолет расшвартован.

Необходимо соблюдать все меры безопасности и выполнить следующие операции: проверить заправку самолета топливом и маслом; проверить давление в воздушной системе и открыть кран сети (давление в воздушной системе для запуска двигателя не должно быть меньше 25 кгс/см 2 ); слить 0,5—0,8 л топлива из фильтра отстойника; убедиться в герметичности топливной и масляной систем; провернуть воздушный винт от руки по ходу на 3 — 5 полных оборотов (зажигание должно быть выключено); если при проворачивании воздушного винта требуется применить большее усилие, необходимо вывернуть по одной свече из 4,5 и 6-го цилиндров, вывернуть сливные пробки из выпускных труб этих цилиндров и снова провернуть воздушный винт по ходу на 3 — 4 оборота; поставить пробки и свечи на место.

Для предупреждения гидравлического удара при запуске двигателя после его расконсервации или в случае перезаливки бензином после 3 — 4 неудачных попыток запуска, а также после длительной стоянки (более 3 суток) необходимо проделать следующее: вывернуть сливные пробки впускных труб 4, 5 и 6-го цилиндров и по одной свече из них; провернуть двигатель на 3 — 4 полных оборота воздушного винта, при этом скопившееся масло или смесь масла с бензином вытечет из впускных труб и цилиндров; поставить на место свечи и сливные пробки.

При проворачивании воздушного винта от руки внутри двигателя может прослушиваться стук от соприкосновения качающегося противовеса с ограничителем. Это явление считается нормальным.

Запуск двигателя. Для запуска двигателя необходимо сесть в кресло пилота и выполнить следующие операции: открыть пожарный кран; установить рычаг газа в положение, соответствующее оборотам 29—33%, а рычаг шага винта в положение «Малый шаг»; закрыть жалюзи и створку туннеля маслорадиатора; открыть заслонку подогрева воздуха, входящего в карбюратор, если температура окружающего воздуха ниже нуля; поставить рули и элероны в нейтральное положение.

Следует убедиться, что зажигание, выключатель аккумулятора и автомат защиты сети «Зажиг.» выключены, а переключатель магнето находится в положении «0», выключатели «Аккум. » и «Зажиг.» на приборной доске установлены вниз. Затем пилоту нужно подать команду «Провернуть винт» (по этой команде техник проворачивает его на 3 — 4 оборота). При проворачивании винта полагается произвести заливочным насосом летом 2 — 3, а зимой 3 — 5 подач топлива в двигатель. Вал двигателя проворачивают для заполнения цилиндров топливовоздушной смесью и обеспечения смазки трущихся поверхностей двигателя перед запуском.

1. Не следует заливать бензин более указанного количества, так как он может смыть смазку со стенок цилиндров и вызвать задиры поршней, а скопление бензина в нижних цилиндрах может привести к гидравлическому удару в них.

2. Проворачивать винт горячего двигателя запрещается.

Установить заливочный насос в положение «Магистр.» и создать давление бензина перед карбюратором 0,2 — 0,5 кгс/см 2 . Затем следует подать команду «От винта» и, получив ответ «Есть от винта», включить на приборной доске выключатели:

«Аккум.» и «Генер.»; автоматы защиты «Зажиг.», «Сигн.шасси», «Приб.двиг.», «Эуп», повернуть корпус пусковой кнопки против часовой стрелки (влево) до совмещения красных меток и нажать кнопку запуска. После того как воздушный винт провернется на 3 — 5 оборотов, включить магнето, установив переключатель в положение «1+2». Продолжительность непрерывного нажатия пусковой кнопки не должна превышать 3 с.

Для лучшего запуска двигателя после первых вспышек следует производить дополнительную подачу топлива заливочным насосом для облегчения перехода двигателя на питание от карбюратора. Количество подач насосом при наличии вспышек не ограничено.

Если двигатель не дает вспышек в течение 30 с, следует снова произвести заливку и повторить операции, указанные выше. Если же двигатель не запускается вследствие перезаливки его топливом, то необходимо выключить магнето, аккумулятор и автомат защиты сети «Зажиг. ». Полностью открыть дроссельную заслонку карбюратора, после чего провернуть воздушный винт от руки на 3 — 4 оборота против хода часовой стрелки, а затем на 6—8 оборотов по ходу и, не производя заливку двигателя, повторить запуск.

Если двигатель не запустился после 3 — 4 попыток, запуск нужно прекратить, найти и устранить неисправность. После ее устранения, если двигатель не требует подогрева, ввести шприцем через свечные отверстия в цилиндры № 1, 2, 3, 8 и 9 по 30 — 40 г свежего масла, нагретого до 75 — 80 °С, и повторить запуск.

Перед каждым повторным запуском (заливкой) следует проворачивать воздушный винт от руки на 4—6 полных оборотов для удаления бензина из цилиндров от предыдущего запуска во избежание гидравлического удара.

Как только двигатель устойчиво заработает, необходимо перевести рычаг газа в положение, обеспечивающее обороты в пределах 25—29%, одновременно наблюдая за давлением масла по показанию манометра. Если в течение 15—20 с после запуска давление масла не достигнет 1,0 кгс/см 2 , нужно немедленно остановить двигатель, найти и устранить причину отсутствия давления масла. При устойчивой работе двигателя после запуска следует законтрить рукоятку заливочного насоса и поставить пусковую кнопку на предохранитель.

Прогрев и опробование двигателя. После запуска полагается вести прогрев двигателя на малом шаге винта при частоте вращения 29—36%, пока температура масла на входе в двигатель не начнет повышаться. Затем следует увеличить частоту вращения до 45—50% (зимой 54%) и продолжать прогрев двигателя до достижения температуры головок цилиндров не ниже 120° С и температуры масла на входе в двигатель не ниже 40° С. Зимой во время прогрева двигателя створки жалюзи и заслонка туннеля маслорадиатора должны быть закрыты. При быстром повышении температуры створки жалюзи и заслонку маслорадиатора следует открывать несколько раньше указанных выше температур.

Двигатель считается прогретым, если температура головок цилиндров будет не ниже 120°С, температура масла на входе в двигатель не ниже 40°С и температура воздуха в карбюраторе не ниже 10°С. После прогрева двигателя необходимо произвести прогрев втулки воздушного винта двукратным переводом его с малого на большой шаг и обратно. Затем нужно опробовать двигатель, для чего, плавно двигая от себя рычаг газа, перевести его на второй номинальный режим. При этом показания приборов должны быть следующие:

Частота вращения (от максимальной)74 %
Давление на всасывании (при полностью открытом дросселе)95±15 мм рт. ст.
Давление масла4 — 6 кгс/см 2
Бензина0,2 — 0,5 кгс/см 2
Температура масла на входе в двигатель40 – 75 °С
Температура головок цилиндров, не выше210°С

Двигатель должен работать устойчиво и без тряски.

Длительная работа на земле на номинальном режиме не допускается во избежание перегрева.

Полагается проверять работу магнето и свечей, для чего нужно: установить винт на малый шаг; рычагом газа установить обороты 67 или 74%; выключить на 15-20 с одно магнето и запомнить величину падения частоты вращения; включить оба магнето и проработать 15-20 с до восстановления первоначальной частоты вращения; выключить на 15-20 с второе магнето и запомнить величину падения частоты вращения; включить оба магнето. Падение частоты вращения двигателя при работе на одном магнето не должно превышать 2%.

Затем следует проверить работу генератора, для чего: рычагом газа установить частоту вращения 58 — 61%; при нормальной работе генератора стрелка вольтамперметра должна находиться влево от нуля или на нулевом положении, а при нажатии на кнопку вольтамперметр должен показать напряжение сети 27-29В. Лампа «Отказ генератора» не должна гореть.

После этого необходимо проверить работу воздушного винта и регулятора оборотов. Она ведется в следующей последовательности: рычагом газа установить частоту вращения двигателя 72% (винт на малом шаге); рычаг управления шагом винта перевести в положение «Большой шаг» (полностью на себя), частота вращения двигателя при этом должна снизиться до 52%; рычаг управления шагом винта перевести в положение «Малый шаг» (полностью от себя), частота вращения должна возрасти до первоначальной, т. е. до 72%.

Совместную работу воздушного винта и регулятора оборотов следует проверять в следующей последовательности:

· рычагом газа установить частоту вращения 74%;

· рычагом управления шагом винта затяжелить винт до частоты вращения 67%;

· плавным перемещением рычага газа от себя и на себя, не доводя до упоров, убедиться в том, что частота вращения двигателя остается неизменной.
При резких перемещениях рычага газа частота вращения двигателя может возрастать или уменьшаться на 2—4, %, но через 2—3 с. должна восстанавливаться до заданной.

Затем следует проверить приемистость двигателя. Переход от минимального до взлетного режима должен совершаться плавно (не более 3 с.) при переводе рычага газа от режима малого газа до взлетного за 2 — 3 с. Для обеспечения нормальной приемистости температура головок цилиндров должна быть не ниже 120 °С, а масла на входе в двигатель — не ниже 40 °С.

Читать еще:  Двигатель в16а технические характеристики

После этого нужно проверить работу двигателя на взлетном режиме в течение 20 — 30 с (винт на малом шаге). Показания приборов при этом должны быть:

Частота вращения99%
Сверхатмосферное давление на всасывании (наддув) при полностью открытом дросселе125±15 мм рт.ст.
Давление масла4—6 кгс/см 2
Давление бензина0,2 — 0,5 кгс/см 2
Температура масла на входе в двигатель.40 — 75 °С
Температура головок цилиндров, не выше220° С

При проверке работы двигателя на минимальном режиме показания приборов должны быть:

Частота вращения, не более24%
Давление масла, не менее1,0 кгс/см 2
Давление бензина, не менее0, 15 0 кгс/см 2

Примечание. Не допускать работы двигателя на малом газе более 5 мин, так как это может привести к замасливанию свечей.

Останов двигателя. Перед остановом двигателя необходимо охладить его, для чего:

выключить радиокомпас АРК-9, автоматы защиты сети ПО-250, АГД, ГМК и УКВ, если они были включены;

открыть полностью створки капота и маслорадиатора;

снизить частоту вращения двигателя до 29—36% и дать ему проработать на этом режиме до тех пор, пока температура головок цилиндров не снизится до 140— 150°С, а масла на входе — до 50°С.

1. Останов двигателя при температуре головок цилиндров выше 140—150 °С не рекомендуется, так как при температуре выше 150 °С масло быстро стекает со стенок цилиндров, что может привести к задиру поршней при последующем запуске. Кроме того, после останова двигателя прекращается его обдув, и высокая температура под капотом способствует разрушению резиновых изделий и изоляции проводов зажигания.

2 Перед остановом двигателя следует избегать длительной работы на малом газе, так как это ведет к замасливанию свечей и недостаточной циркуляции масла через двигатель.

После охлаждения головок цилиндров следует увеличить частоту вращения вала двигателя до 68—72% на 20—30 с (прожечь свечи), перевести винт на большой шаг, частоту вращения сбавить до 22—25%, выключить зажигание и перемещением рычага газа плавно открыть полностью дроссельную заслонку карбюратора. После останова двигателя нужно убрать рычаг газа в положение малого газа и закрыть пожарный кран, выключить все выключатели и автоматы защиты и обесточить бортовую электрическую сеть.

1. Запрещается останавливать двигатель при частоте вращения выше 36%

2. Запрещается останавливать двигатель пожарным краном (с выработкой топлива из карбюратора) во избежание обратных вспышек и возникновения пожара. Исключением является останов двигателя перекрытием пожарного крана в аварийных случаях.

Зимой при температуре окружающего воздуха от +5° до —30°С перед выключением двигателя в конце летного дня нужно произвести разжижение масла бензином. При температуре окружающего воздуха —30°С и ниже масло из масляной системы после остановки двигателя необходимо слить.

Дата добавления: 2015-04-19 ; просмотров: 1420 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Как узнать, есть ли автозапуск на сигнализации: основные признаки

Как узнать, есть ли автозапуск на сигнализации? Изучите инструкцию или данные на официальном сайте производителя, попробуйте завести машину дистанционно или по температуре / времени, обратите внимание на наличие обходчика или других характерных узлов. Ниже рассмотрим, как сделать вывод о наличии автоматического запуска в охранной системе, а также разберем три лучших сигнализации с этой функцией из разных ценовых диапазонов.

Как узнать, есть ли автозапуск на сигнализации

Наиболее простой способ, как понять, что сигнализация с автозапуском — заглянуть в техническую документацию. В ней должна быть информация о наличии автоматического пуска, способа его включения и других шагах, направленных на применение. Но существует и ряд других методов, позволяющих узнать, имеет ли место указанный режим. Для примера приведем вариант на базе охранной системы Старлайн.

Способ №1

Чтобы узнать, есть ли автозапуск на сигнализации, сделайте следующие шаги:

  1. Поставьте машину на ручной тормоз, а ручку КПП переместите в нейтральную позицию.
  2. Выключите зажигание, если двигатель заглох. После этого снова запустите мотор.
  3. На брелке найдите кнопку с символом ключа и нажмите ее.
  4. Достаньте ключ из замка зажигания. Если это удалось сделать, значит, автозапуск есть.

После выхода заблокируйте двери, и через некоторое время машина должна заглохнуть.

Способ №2

Второй метод, как узнать, есть ли автозапуск на вашей сигнализации — проверить работу системы.

Для начала выполните требования по режиму нейтрали:

  • Поставьте машину на ручник.

  • Поверните ключ в замке зажигания, а после достаньте его.
  • Переместите рычаг КПП в нейтральную позицию.
  • Закройте двери, капот и багажный отсек.

После этого жмите на кнопку с закрытым замком и удерживайте ее в течение трех секунд до появления мелодии. После этого достаньте ключ из замка и выйдите из авто. Если все сделано верно, автозапуск заглушит двигатель и включит сигнализацию. Таким способом удается узнать, есть ли опция в машине или нет.

Способ №3

Попробуйте дистанционно завести двигатель. Для этого убедитесь в выполнении режима нейтрали (указан выше), а после зажмите кнопку «1» на три секунды до появления мелодии и клавишу «3».

Или выберите картинку «старт» и один раз жмите на «2». Если на машине есть автозапуск, сигнализация заведет двигатель, а на брелке появятся соответствующие значки дыма.

Способ №4

В зависимости от модели сигнализации автоматический запуск может осуществляться по будильнику, таймеру или температуре. Во всех случаях опция активируется через меню и отображается в виде соответствующего значка на главном экране. Обратите внимание, имеется ли он на дисплее.

Способ №5

Как вариант, можно узнать нужную информацию по наличию специальных элементов сигнализации. К примеру, если под капотом есть датчик температуры, а в салоне установлен обходчик иммобилайзера, это свидетельствует о наличии автозапуска. При этом не факт, что устройство подключено и работает. Этот факт необходимо проверить по рассмотренной выше схеме.

Способ №6

Если самому выяснить вопрос не удается, можно съездить на СТО, где занимаются установкой охранных систем. Они помогут узнать, есть ли автоматический запуск на установленной в вашем автомобиле охранной системе.

ТОП-3 сигналки с автозапуском

Современный рынок предлагает огромный выбор сигнализаций, в которых есть автозапуск. Чтобы узнать, что лучше выбрать и стоит ли делать покупку, нужно изучить особенности охранной системы, узнать ее плюсы и минусы. Выделим несколько вариантов.

Alligator C-3C

Доступная по цене и надежная сигнализация. Здесь есть автозапуск и возможность завести двигатель по температуре / таймеру или дистанционно. Сигнализация не боится холодной погоды, а батарейки держат не менее шести месяцев. Имеется интерфейс для подключения CAN и GSM модуля, небольшой центральный блок, раздельная индикация и т. д. Обычно перед установкой нужно узнать, есть ли поддержка вашего двигателя. Но здесь проблем быть не должно, ведь устройство подходит для дизельных и бензиновых моторов.

  • низкая цена;
  • хорошая дальность работы;
  • наличие автоматического пуска.
  1. не совсем удобное управление с брелка;
  2. дальность приема;
  3. периодические проблемы;
  4. слабый пластик.

Стоимость устройства около 6000 рублей.

Pandora DX 90B

Двусторонняя сигнализация с расширенными возможностями автоматического запуска двигателей. Подходит для установки на любые транспортные средства, имеет большую дальность работы, алгоритмический обход иммобилайзера. Предусмотрена возможность работы с приложением Pandora BT на Андроид или iOS. При этом телефон можно использовать в качестве брелка для снятия / установки сигнализации, просмотра истории событий, обновления ПО и т. д. Перед принятием решения, покупать ли систему, нужно узнать ее слабые и сильные места.

  1. красивый брелок;
  2. оптимальное отношение качества и цены;
  3. регулярное обновление;
  4. большой набор опций;
  5. расширение до GSM;
  6. программируемые каналы.
  • один брелок;
  • плохая читаемость на солнце;
  • мало информации в инструкции;
  • небольшой радиус действия.

Средняя стоимость — 13-15 тысяч рублей

Pandora DXL 4710

На вопрос, есть ли надежные и многофункциональные системы с автозапуском, многие эксперты рекомендуют эту модель. Это новый продукт, поддерживающий самые современные протоколы и алгоритмы обхода иммобилайзеров. Работает со всеми видами модемов, имеет систему навигации, быстро и точно определяет расположение автомобиля. Имеется опция «Турботаймер», несколько режимов автозапуска и т. д. Более подробную информацию можно узнать на сайте производителя.

  • поддержка GSM и GPS;
  • сложность взлома;
  • большая дальность связи.

Стоимость этой модели — около 30000 рублей, поэтому нужно понять, есть ли смысл в таких затратах.

Теперь вы представляете, как узнать, есть ли автозапуск на сигнализации, и на какие модели стоит обратить внимание. В комментариях поделитесь своим мнением о таких системах и рекомендациями по их выбору.

При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Читать еще:  G4ec двигатель сколько клапанов

Просадка по напряжению может происходить как при попытке завести холодный ДВС, так и при запусках уже прогретого агрегата. Что касается самого запуска, стартер в ряде случаев сначала активно крутит первые пару секунд, потом наступает некая «запинка». В этот момент напряжение садится, при этом прокручивание коленчатого вала продолжается, но уже с большим трудом, однако исправный двигатель обычно заводится.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Так или иначе, но быстро крутить стартер и одновременно поддерживать необходимое напряжение в бортовой сети разряженная батарея не сможет. В результате стартер будет крутиться медленно, а двигатель запускаться «тяжело». Еще емкость АКБ можно оценить при помощи нагрузочной вилки. Такая вилка дает возможность реализовать сопротивление при подключении к клеммам аккумулятора.

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Важно понимать, что со временем изнашиваются различные элементы стартера, а также происходит окисление его контактов, выработка щеток и т.д. В результате устройству для нормальной работы требуется очень большой пусковой ток, который штатная АКБ дать попросту неспособна.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Чтобы проверить генератор автомобиля, двигатель нужно запустить. После этого на работающем ДВС следует проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также измерить ток заряда. Обычно через 3-5 сек. после того, как двигатель завелся и начал работать, напряжение на выводах становится выше показателя 12.6 В. Это говорит о том, что от генератора идет заряд на аккумулятор.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

  • необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
  • после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
  • если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Техническая проверка авто перед покупкой: пошаговая инструкция

Техническая проверка машины – обязательный пункт покупки авто с пробегом любого класса. Она включает множество пунктов. Мы дадим пошаговую инструкцию, что нужно сделать с автомобилем, где и как.

Содержание

  • Шаг 1. Визуальный осмотр внешнего вида автомобиля
    • ЛКП
    • Геометрия
  • Шаг 2. Осмотр салона авто
  • Шаг 3. Проверка подкапотных элементов
    • Проверка ДВС
    • Проверка АКБ
    • Оценка КПП
    • Оценка системы зажигания
  • Шаг 4. Проверка ходовой части автомобиля
    • Проверка подвески
  • Шаг 5. Подключаем технику
  • Шаг 6. Тест-драйв
  • Шаг 7. Профессиональная проверка автомобиля
    • Выездная проверка
  • Что еще важно проверить

Шаг 1. Визуальный осмотр внешнего вида автомобиля

  • ЛКП, внешний вид ;
  • салон;
  • геометрия кузова;
  • динамические характеристики (управление, торможение, разгон и пр.).

Рассмотрим их подробнее, начиная с внешнего вида автомобиля.

Прихватите на осмотр авто обычный магнит. Он должен прилипать ко всем частям машины. Если где-то контакт теряется, есть дополнительный слой краски.

Если магнита нет, но есть хорошее зрение, сядьте на корточки и присмотритесь к боковой части машины: равномерно ли отражение? Кажется, что есть изломы? Авто перекрашен.

Оцените в целом внешний вид машины: состояние фар, стекол, зеркал, стыки деталей. Не должно быть крупных сколов, запотеваний, ржавчины.

Отдельный элемент проверки внешнего вида авто – состояние покрышек. Оцените износ резины, глубину протектора, степень стертости кромок, узнайте год выпуска покрышек. Убедитесь в том, что нет микротрещин, порезов, следов ремонта.

Геометрия

Посмотрите, ровные ли стыки и зазоры между дверьми, капотом, багажником и остальным кузовом, симметричны ли они, легко ли закрываются. Если требуется усилие, видите расхождения, бейте тревогу. Трещина на лобовом стекле без видимого центра, особенно горизонтальная, – также повод насторожиться.

Шаг 2. Осмотр салона авто

По состоянию салона можно понять, как долго пользовались машиной, а также все ли в порядке с техжидкостями, нет ли течей. На сиденье вам должно быть комфортно, под ковриком сухо.

Важный этап проверки салона – наличие подушек безопасности. Если вы видите, что обшивку кресел или лобовое стекло меняли, цвет заглушек не совпадает с палитрой отделки салона – большая вероятность того, что машина попадала в серьезное ДТП, при котором сработали подушки.

После осмотра салона приступайте к проверке «внутрянки» машины. Для начала откройте капот.

Шаг 3. Проверка подкапотных элементов

Проверка ДВС

Осмотрите мотор. Если видите подтеки, посторонние жидкости, деформацию корпуса или отсутствие пластиковой крышки (на тех авто, в которых она должна быть), авто мог попасть в ДТП, а также частично или полностью выйти из строя. Если двигатель, наоборот, чистый, откажитесь от покупки. С мотором есть неполадки, которые продавец пытается скрыть.

Заведите машину или попросите сделать это владельца. Она должна запуститься без проблем и работать ровно, без посторонних стуков, провалов и «подгазовок». Если для дизельного мотора тарахтение – норма, то для бензинового – нет.

Проверка АКБ

Осмотрите батарею. Грязь на контактах будет мешать работе контактов, окисленные выводы (клеммы с налетом) – работе аккумулятора в целом. Не должно быть трещин, вмятин на корпусе – может вытечь электролит.

Читать еще:  Характеристики двигателя ваз графики

Эффективно проверять аккумулятор, когда машина долго стояла на улице в холодное время года. Если завелась легко, АКБ исправен, если «с натяжкой», его нужно менять или искать причину потери напряжения.

После проверки подкапотного пространства вернитесь в салон.

Оценка КПП

Перед тем, как самостоятельно проверить масло в МКПП или АКПП, убедитесь, что в интересующей вас машине есть специальный щуп под капотом. Повод для беспокойства – цвет. Если масло стало коричневым или черным, это говорит о том, что его пора менять или детали КПП сильно изношены.

Если вы смотрите б/у машину с коробкой–вариатором, запомните: масло должно быть прозрачным, без комков и сгустков. Если оно темное или даже черное, из коробки, вероятно, уже выжали все. Если есть прожилки, КПП также порядочно изношена.

Уровень масла также должен быть в норме. На щупе есть две метки: для измерения при заглушенном и работающем двигателе.

Оценка системы зажигания

Особенно важно это сделать, если, стоя рядом с заведенной машиной, вы слышите неровную работу цилиндров, хлопки в трубе или видите, что мотор перегревается, расход растет, а из впускного коллектора валит черный дым.

Инструкция с описанием, как правильно сделать проверку, есть на сайте.

После того, как оцените работу системы зажигания, возьмитесь за проверку ходовой части автомобиля.

Шаг 4. Проверка ходовой части автомобиля

Проверка подвески

По увеличению затратности список элементов подвески состоит из следующих:

  • шаровые опоры;
  • сайлентблоки;
  • стойки;
  • амортизаторы.

По сути, не прибегая к услугам сервисменов и не загоняя машину на подъемник или смотровую яму, вы можете посмотреть только рулевую рейку, амортизаторы и подшипники.

Так, исправная рулевая рейка не должна издавать посторонние звуки и люфтить при повороте руля.

Если видите на пружинах подтеки масла, а при раскачивании машина не прекращает качаться, амортизатор пора менять. Признак сильно изношенной пружины – проседание машины.

Чтобы понять, исправны ли подшипники, качните машину вниз и вверх. Если она ведет себя, как маятник, подшипники пора менять.

Шаг 5. Подключаем технику

После визуальной оценки интересующего авто возьмитесь за оборудование. Поговорим о том, что можно проверить с его помощью.

Лакокрасочное покрытие

Начинать проверку с использованием оборудования лучше также с кузова машины, внешней составляющей. Наиболее продвинутые берут на осмотр машины толщиномер – прибор поможет оценить толщину краски без лишних усилий. Просто прикладываете прибор к кузову и следите за цифрами на экране. Важно понимать, какое значение в пределах нормы для машины, которую вы смотрите. Узнайте актуальную информацию у знакомых автовладельцев или на форумах.

Генератор

После оценки ЛКП откройте капот и возьмите мультиметр. Первым делом можно оценить работу генератора. Этот элемент вырабатывает ток в машине и питает АКБ. Если он неисправен, вы рискуете «встать» на дороге в самый неподходящий момент. Нормальное напряжение при заглушенном моторе – около 12,5 Вольт, когда двигатель работает, – от 13,8 до 14,8 Вольт. Включите свет, подогрев, кондиционер – напряжение должно «упасть» до 13,5 – 14 Вольт.

Аккумулятор

Для проверки батареи также потребуется мультиметр. Нормальные цифры напряжения – те же, что при оценке работы генератора.

Датчики

Многие важные для бесперебойной работы автомобиля датчики также необходимо проверять с помощью омметра или мультиметра, а также нехитрого набора инструментов, типа отвертки, гаечного ключа.

Обязательно проверьте работу датчика температуры, если двигатель часто перегревается, расход топлива повышен, а при росте температуры в элементах мотора авто теряет в управлении.

Если вы чувствуете резкие скачки, когда растут обороты или на холостом ходу двигатель работает неровно, пора проверить работу датчика дроссельной заслонки.

Шаг 6. Тест-драйв

Пошаговая инструкция по технической проверке автомобиля не обходится без тестирования машины в реальных условиях. Обязательно прокатитесь на машине сами. Если продавец не пускает за руль, что ж, пусть тестирует автомобиль самостоятельно.

Попросите владельца авто самостоятельно несколько раз развернуться, притормозить, разогнаться, а также проехать, например, по лежачему полицейскому. Наблюдайте за действиями владельца авто – он не будет переживать за сохранность машины, а вы получите ответы на вопросы.

Пристальное внимание при тестировании машины уделите рулевому управлению.

Закройте окна, выключите музыку и слушайте звуки, которые издает автомобиль при движении. Забейте тревогу, если:

  • при повороте колес и работе насоса есть посторонний шум, хруст, лязг и т. д.;
  • стучит рейка;
  • руль поворачивается с усилием или, наоборот, слишком легко, вибрирует на поворотах, а также люфтит или заедает;
  • при движении прямо автомобиль уводит влево или вправо.

Шаг 7. Профессиональная проверка автомобиля

Увы, самостоятельная проверка машины с пробегом не дает 100% гарантии, что вместо надежного железного коня вам не подсунут кота в мешке. Рекомендуем посетить автосервис вместе с продавцом машины, но будьте готовы самостоятельно оплатить проведенные манипуляции.

Существуют два типа проверок у специалистов: стационарная (в автосервисе) и выездная.

Обычная, стационарная, предполагает, что вы приезжаете на СТО и отдаете машину в руки автомастеров. Они делают все то же самое, что и вы при самостоятельной проверке, только более тщательно. Мастера устранят найденные проблемы в этот же день или хотя бы помогут заказать запасные части.

Также во многих сервисах сегодня есть современные сканеры и программы, позволяющие находить электронные ошибки. Большинство автомобилей с пробегом напичкано разнообразной электроникой. Сбой одной системы потянет за собой другую, и вы можете лишиться транспортного средства надолго.

Но проверка в автосервисе имеет несколько минусов. Так, например, не посещайте автосервис, который посоветовал владелец машины, – у него может быть предварительная договоренность с мастерами. Также будьте готовы к тому, что проверка займет немало времени – 1-4 часа.

Выездная проверка

Выездная проверка имеет больше плюсов. Вы можете полностью отстраниться от осмотра машины, но при этом будете уверены, что машину изучат вдоль и поперек. Эксперт «со стороны» будет заинтересован только в том, чтобы машина, которую вы выбираете, была безопасной и технически исправной.

Заказать выездную проверку можно на сайте «Автокод». Специалист приедет в удобное для вас время и место, где проведет следующие процедуры:

  • проверит ЛКП с помощью толщиномера;
  • отсканирует двигатель видеоэндоскопом, который помогает изучить износ деталей в труднодоступных местах;
  • подключит диагностический сканер, чтобы узнать, есть ли ошибки в электронике;
  • осмотрит элементы подвески, коробки, мотора с помощью двухстоечного подъемника;
  • оценит ходовые качества машины во время тест-драйва и многое другое.

Чтобы заказать выездную проверку, оставьте заявку на сайте «Автокод»: укажите контактный телефон, город, в котором находится машина, а также минимальную информацию об интересующем автомобиле.

Что еще важно проверить

Кроме технической проверки, важно провести юридическую. Для этого, правда, специалисты уже не нужны. Вся необходимая информация есть в базах данных ГИБДД, РСА, таможенной и налоговой служб, страховых компаний, банков. Узнать сведения о машине можно за 5 минут, не выходя из дома, или же прямо на осмотре машины – нужно только открыть сайт или мобильное приложение «Автокод». Введите госномер или VIN машины в специальную форму и начинайте проверку.

Отчет покажет штрафы, количество владельцев, реальный год выпуска, проведенные ремонтные работы. Из результатов проверки вы узнаете данные полиса ОСАГО, ПТС, а также информацию об ограничениях или запретах ГИБДД, таможенную историю и многое другое.

Автокод подойдет вам, если вам нужна одна или несколько проверок автомобиля. А если вы постоянно проверяете автомобили, воспользуйтесь сервисом «Автокод Профи». «Автокод Профи» позволит оперативно проверять большое количество машин. Используя сервис, вы сможете добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде. Подписка на безлимитные проверки авто стоит 2 500 рублей в месяц.

Если проверка не найдет проблем у автомобиля и вы решитесь на покупку, перед тем, как подписывать договор, пробейте владельца через специальный сервис. Вы узнаете, есть ли у продавца проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства.

Бывают ситуации, когда судебные приставы направили документы на арест автомобиля в ГИБДД, но на момент сделки автоинспекция не успела получить эти документы или внести данные об ограничениях в базу. Покупатель берет юридически чистый автомобиль, а на следующий день у ТС появляются запреты. Пока старый собственник не погасит долги, новый владелец не сможет зарегистрировать машину в ГИБДД. Проверка владельца убережет вас от этой проблемы. Посмотреть пример отчета

Мы надеемся, что наша пошаговая инструкция помогла вам понять, как проверить техническое состояние авто перед покупкой.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector