0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что лить в двигатель мопеда альфа

Инструкция по замене масла мопед АЛЬФА сколько лить какое куда

Просмотров: 10 840
Андрей Матвеев

Автору спасибо за видео ! Как всегда всё грамотно и толково разъяснено. Хочу написать немного о пробеге перед заменой масла. Те , кто думает что лучше раньше менять масло , глубоко ошибаются. Дело в том , что в каждом масле существуют присадки . Есть противозадирные , есть моющие, есть ещё и другие . При работе двигателя эти присадки накапливаются в моторе . И если сказано что менять через 1500 км ( например ) , то лучше так и делать. К этому пробегу присадки себя вырабатывают полностью. Если залить новое масло раньше , то мотор получает двойную дозу тех же присадок. Что в принципе не хорошо для него. Позже менять масло , сами понимаете к чему может привести.

Alexander Dodonov

Говоришь что болт откручивается по часовой стрелке, а Сам крутишь против часовой.

kirya

Сколько масла нада в мопед Yamasaki cobra

Строитель Иван

на рх 11 написано заливать 900 мл.

Viktor Rodnikov

А как в него лить бензин в бак с маслом или чистый ?

I’m searching for friends

а если залить масла 1 литр 1000 мл ?

Ты уверен что на всех альфах по часовой стрелки откручивать? Тоесть не как обыячный болт а наоборот? У мя альфа ягуар волнуюсь, чет не откручиваетсч по часовой.

Все открутил по часовой всторону лапки получается тянуть

Sergo Cub

1.4л заливайте, всё что написано в книжке заложено производителем чтобы уменьшить ресурс, нельзя верить инструкции как Библии

Андрей Криничный

Щуп для проверки масла нужно закручивать

Vladimir Ostrogotsky

Друг, спасибо большое за видео! Мог бы ты выложить скан или фото вот этой книженции по мопеду?

Andrewww

Масло менять на холодную или на горячую?

Mark Antony

дорогое масло в альфу деньги на ветер! потрясли шикарные пластиковые ролики которые стачиваются и летают по двигателю в месте с маслом)))) Кто пробовал избавиться от пластиковых натежителей цепи?

TopsssS CS GO

Ты говоришь, что откручивается по часовой, а сам против крутишь) не путай людей) А на счёт заводить без масла, лично мое мнение: категорически нельзя

gocha israelian

Здравствуйте я сделал все как вы показывали но больше 500 мл не выходит масло мопед альфа 50 СС 4 тактный заливаю обратно 500 на шупе всё норм

Амир Файзуллин

А через сколько км надо менять масло сейчас у меня 600

Александр 34

А там разве есть масляный фильтр?

Евгений Майоров

Надо было в перед наклонить ещё

Иван Травигадов

За десять секунд очень чего может случиться. Умные люди не заводят «на сухую». Умный снимет надсвечник со свечи и просто попинает кикстартер для того, что бы слить остатки масла с деталей.

Артем Риженко

А как на счёт в альфу на обкатку залить масло синтетику.

Виталий Дроздов

Добрый день скажите пожалуйста какое масло заливать в альфу спорт

Мопед Альфа против Дельты: кто круче? Что взять: Дельту или Альфу?

Мопед – отличная альтернатива прожорливым скутерам и мощным мотоциклам.

Компактные байки хорошо показывают себя при езде по городу, даче и даже легкому бездорожью. Однако возможности и особенности мопеда зависят от его типа. Поэтому давайте решим, что лучше купить: байк Альфа или Дельта.

Отличия аппаратов Alpha и Delta

Сразу стоит отметить, что в техническом плане оба мопеда практически идентичны. Отличается только мощность техники и объем бензобака. На Альфы обычно устанавливается вместительный бак на 7-8 л, а Дельты оборудуются резервуаром емкостью 4 л. Соответственно, Alpha лучше подходит для дальних поездок и драйвовой езды.

Но ключевое различие между этими двумя моделями – конструкция. Новая Дельта больше напоминает скутеретту и комплектуется корзиной, расположенной между рулем и водительским сидением. А вот Альфа выглядит как обычный легкий мотоцикл.

Отличаются и динамические качества мопедов. Аппарат с мотоциклетной посадкой (Alpha) быстрее разгоняется и может развивать скорость в 80-100 км/ч. Дельта может похвастаться лучшими тяговыми качествами и умеренной скоростью (65-80 км/ч).

Технические особенности мопедов

Как уже говорилось, начинка у байков Альфа и Дельта идентична. Производители оборудуют технику:

  • Четырехтактным двигателем. Мотор обеспечивает мопеду значительный эксплуатационный ресурс, а также снижает расход бензина.
  • Барабанными тормозами. Стоит отметить, что некоторые бренды устанавливают дисковую систему (спереди).
  • Механической коробкой передач (4 скорости). МКПП может стать проблемой для начинающих водителей, но такая трансмиссия делает технику более динамичной и экономичной.
  • Телескопической вилкой и маятниковой подвеской. Обычно, на мопеды устанавливаются мягкие тормоза, которые повышают комфорт езды по ровным дорогам и грунтовке.
  • Электронной системой зажигания.
  • Воздушным охлаждением. Такая система эффективно справляется с перегревами двигателя, тем самым увеличивая срок «жизни» техники.
  • Колесами диаметром 17 дюймов.

А вот грузоподъемность у каждого мопеда отличается. Альфы без проблем выдерживают нагрузку в 150 кг, а Дельты от 100 до 150 кг.

Что выбрать: мопед Альфа или Дельта

Хотя оба типа мопедов похожи, у них разное предназначение. Поэтому перед покупкой техники важно определиться, какие качества должны быть у техники.

Если вы ищите байк для драйва или дальних поездок, то рекомендуется взять мопед Альфа. Такой аппарат отличается привлекательным дизайном, высокой скоростью и отличными динамическими качествами.

Читать еще:  Бюджетный автомобиль с хорошим двигателем

В свою очередь модель Дельта подходит для:

  • Поездок по даче или грунтовке.
  • Вылазок на рыбалку.
  • Перевозки малогабаритных грузов.
  • Курьерской доставки.

Хотя если перед вами стоит задача купить максимально дешевый мопед, тогда оптимальным вариантом станет модель Delta. Стоимость новенькой Дельты колеблется от 14 до 18 тыс. грн., а Альфа стоит в пределах 16-18 тыс. грн.

История байка Дельта

Мопед Delta – звезда 80-х годов. Именно тогда появился первый аппарат этой легендарной серии. Мопед приобрел баснословную популярность благодаря схожести с чешским мотоциклом JAWA. Да, первые Дельты были похожи на классические байки, оборудованные 50 кубовым движком.

В 1986 году появилось несколько модификаций советского аппарата. На базе аппарата «Рига» было выпушено три типа байков (Спорт, Люкс и Турист), отличающихся двигателем и конструкцией.

Производство советских мопедов Дельта продлился до 1996 года. За это время инженеры завода экспериментировали как с двигателем модели, так и ее комплектацией: устанавливали хромированные детали, литые диски, пластиковые элементы, меняли форму фар и т. д.

Современная Delta взяла от отечественного байка только название. Производители изменили дизайн, конструкцию и начинку техники.

История байка Альфа

Модель Альфа стала наследником нашумевшего китайского мопеда Дельта. Первые аппараты линейки оснащались 70 кубовыми движками, что выделяло их на фоне остальных аналогичных байков. Высокая мощность (в сравнении с Delta) и хорошая динамика сделали аппарат лидером рынка.

Именно популярность аппарата и подтолкнула производителей к выпуску моделей со 110-125 кубовым мотором. Такое увеличение мощности негативно сказалось на ресурсе самой конструкции, узлы мопеда быстро выходили из строя. Но со временем ситуация выровнялась, бренды доработали конструкцию байка и начали использовать более качественные комплектующие, что сделало Альфу одним из лучших малокубатурных аппаратов на рынке.

Через сколько километров нужно менять масло в мопеде (двигатель мопеда)?

Период замены масла в мопеде определен правилами эксплуатации завода-изготовителя и производится в соответствии с таблицей Периодичности технического обслуживания в гарантийный и послегарантийный период. Для мопедов первая замена масла производится через 500 километров. Каждая последующая замена через каждые 1500 километров.

Каждый производитель даёт свои сроки замены, которые также зависят и от модели мопеда. Если говорить условно о рекомендуемом среднестатистическом пробеге, тогда можно ориентироваться на следующие цифры:

  • Первый запуск после покупки или ремонта двигателя, для обкатки ограничивают пробег в 300-500 километров, после чего необходимо менять масло.
  • Последующая эксплуатация в смешанном режиме (город-трасса) меняется масло после пробега в 1500-2000 километров.
  • Если мопед не эксплуатируется и даже не заводится, то масло также нужно менять не менее чем в промежутке 6 месяцев, т.е. даже если вы осенью залили новое масло, то весной его надо поменять на более свежее, если прошло более 6 месяцев.

Конечно лучший вариант это посмотреть в инструкцию эксплуатации конкретного мопеда, в этой же инструкции можно узнать какое конкретно масло рекомендует производитель.

Двигатели у мопедов разные, разные производители, разное масло.

Так же важно учитывать новое это транспортное средство, на обкатке, после обкатки, или мопед давно в эксплуатации (есть периодичность замены масла).

Но если в целом и всё «с нуля» (новый мопед, нужна обкатка), то к примеру вот мопед «Альфа»

Далее каждые полторы, две тысячи, километров пробега и замена масла.

Вместе с маслом и цепь не мешает поменять через этот же пробег (2 000-и км).

Тут ещё, важно отметить, названые сроки это тот предел за который лучше не переходить (то есть максимально допустимый), а менять масло (если средства позволяют) можно хоть каждый день, двигателю хуже не будет.

Мопед это обычно четырёхтактный двигатель, а фактически мотоцикл.

Менять масло на новом мопеде, нужно после 200 километров пробега первый раз, после 500 километров пробега второй раз (это прохождение обкатки мотора) и каждые 2000 километров пробега в последующем.

Открою маленький секрет в четырёхтактный двигатель мопеда, по рекомендации производителя нужно заливать, достаточно дорогое масло, которое специально произведено для мототехники — но можно сэкономить!

В мопед с четырёхтактным двигателем можно заливать обычное автомобильное масло 10W-40 или 10W-30, покупать дорогостоящие масла которые годятся и для супер дорогих скоростных байков не обязательно!

Только нужно сократить период замены масла с 2000 до 1500 километров пробега и конечно не важно как мало вы ездите, но обязательно поменять масло в двигателе мопеда весной перед началом сезона эксплуатации!

Установка 110сс двигателя «альфа»проблемытонкости

Первое — зачем это нужно?
Ответ прост — запас мощности лишним не бывает… это гораздо комфортнее. при стандартной главной передаче можно ездить на 4й, не переключаясь на поворотах. максимум третья. с большей ведущей звездой на 15-16 — это большая скорость, при поездках на какие либо значительные дистанции. все же ползти 65кмч с мотором на 7тысячах — как ножом по стеклу.

Выбор производителя: как не странно моторы подходящие «как родной» на альфыдельтыорионаргон и т.д., производят под разными торговыми брендами. но к сожалению нет какого либо производителя, которого можно выделить… все они плюс-минус одинаковы.

Как узнать по внешности обьем: (просьба правоохранительные органы не читать) мотор сотки шире на сантим. у 50сс есть никелированная крышка на головке у распредвала, у сотки она алюминиевая и с ребрами… ну и можно конечно открутить голову и померить цилиндр. он должен быть немного больше 54мм.
это нужно потому что можно купить мотор с набитыми на цилиндре фейковыми «49.9см», а можно с настоящими «107см» .

Читать еще:  Чем плох зимой дизельный двигатель

**прим. можно вовсе не покупать новый мотор, можно сменить ЦПГ. на 50сс встает цилиндр 110сс, ход к.вала и все остальное — аналогично. а вот 125сс уже не поставишь так просто. длинна шатуна отличается. но мой знакомый уверяет что можно что-то подпилить и цилиндр встанет (правда смысл, если диаметр поршня тот же что и у сотки) но я ленивый чтобы проверять этот абзац. инфа не 100% ))

Практическая часть

Установка мотора . тут сложностей особых нет. мотор крепится на двух болтах М8 у его задней части, второй ближе к звезде главной передачи… ну и если есть дуги — еще два болта М6.
цепь можно не разъединять, просто откручиваем два болта М6 на звезде главной передачи, проворачиваем пластину и снимаем звезду вместе с цепью. я даже кожух цепи не снимал.
лучше взять помощника, ибо мотор нужно поднять и придержать. но весит он всего 23кг, я ставил один. у меня старый мотор на миллиметр уже в местах крепления, немного разогнул крепеж.

Главная передача: в комплекте идет новая ведущая звезда главной передачи, но если ваша цепь и задняя звезда имеют износ, оставьте старую звезду. потому что потом поменяете просто всю главную передачу в сборе. не будет этих заморочек с частотой обслуживания. как натянуть цепь я думаю все знают.

Масло: мотор идет не сухим. в нем налито грамм 500 масла. но оно транспортировочное. его лучше поменять, для этого внизу мотора есть пробка. сильно затягивать не надо, это пробка, а не нагруженный узел.
так-же не перепутайте, левее по ходу, под углом есть еще одна пробка. там пружина натяжителя цепи ГРМ. если открутили — заверните обратно. не потеряйте втулку.
Масло можно лить синтетику средней ценовой категории, например «ZIK 10w40», Elf, Comma, эти масла я лил себе, нареканий нет. главное не самое дешманское, которым страшно мазать шину пилы. это масло нужно сменить еще раз после 100км пробега

Карбюратор, Первый запуск Обкатка: первые -4 запуска пускай просто работает на холостых. настраивать карбюратор пока нет смысла. ставьте все по дефолту. обогащение полтора оборота от полностью закрученного, игла по средине. если не запускается, проверьте искру и поднимите флажок воздушной заслонки на карбюраторе. ею имеет смысл пользоваться только с ручкой газа. но не надо крутить в упор, сотка на обкатке в ногу может ударить как ИЖ Планета в времена хороших поршней. как не странно, если не газовать, вероятность обратного кика резко падает. после запуска дайте ему поработать пока нагреется до примерно 100 градусов. ибо все мы плюем на цилиндр и температур у нас 2 — меньше 100 и кипит. )) если кипит — глушите)) можно конечно если вам делать нехрен, пользоваться пирометром.
закипит он за пару минут работы на холостом. повторите процедуру раза 3-4. пока он будет хоть как-то не сразу нагреваться. а дальше первые метры. бережно нарезаем круги, как закипит — глушим. правда в прохладную погоду набегающим потоком воздуха, он довольно хорошо охлаждается.
теперь можно настроить карбюратор. если зима или вообще холодная погода, не более +10, иглу можно смело поднять полностью. для настройки обогащения винтом: ставим минимальный устойчивый холостой ход, и крутим по четверти оборота в поисках места где начнут расти обороты двигателя, снова снижаем холостой и крутим еще. там где самый большой холостой ход — рядом с идеальной настройкой. теперь резко откручиваем газ, мотор должен сразу отзываться, он не должен глохнуть. хотя заминки могут быть.
*да кстати, стоит в новом карбюраторе протянуть все жиклеры. ибо у меня например они высыпались в отстойник. пришлось катить назад в гараж.
вообще по сборке впуска, наверно стоит выделить пару строк: в комплекте есть патрубок и прокладки. так вот, толстая пластмассо-резиновая, ставится между карбом и патрубком, резиновым кольцом к патрубку, нужна она чтобы бензин не закипел в карбюраторе. вторая обычная соответственно между головкой и патрубком. никаких мест герметиком не мажем. это не советская техника.

клапана: я не знаю какие тут могут быть сложности. снимаем боковую крышку головки, совмещаем метку на звезде грм с меткой на головке, тепловые зазоры впуск-выпуск — 0,05мм. 5 соток столь не много, что люфт почти не ощутим. впрочем клапана настроенные с завода. но я все же себе крутил))
и да, если первый раз, инструкции есть в интернете, можете спросить о подробностях меня в комментариях. после манипуляций прокрутите пару раз коленвал. чтобы поршень не достал до клапана. хотя в этом моторе он не должен доставать, насколько мне известно. *метки не обязательно до миллиметра совмещать. один фиг пол оборота распредвала, клапана закрыты. в сети советуют открутить пробку на крышке зажигания (левая крышка мотора) и найти метку «т» но зачем? это нужно только если есть подозрение что цепь проскочила.

Читать еще:  Ваз 2115 проблемы при работе двигателя

о воздушном фильтре: большая часть тех кто снимал воздушный фильтр с альфы, после этой процедуры просто переходят на нулевик. я скептически отношусь к нулевикам. да и оригинальный фильтр-бокс у меня пострадал в свое время, оригинального нового фильтра тоже не было. за окном ночь, не купить. было решено заколхозить свой сделать кастомный фильтр. в качестве донора был использован ЕФП 523А-1 кировоградского производства. для чего он — я хз… если это от автомобиля, то масляный.

отрезал лишнюю бумагу, оставив центральную профилированную трубку (ну немного не так, но кто будет повторять, делайте так), оторвал крышку, рассверлил отверстие крышки сверлом «елочка» до нужного диаметра, чтобы одеть на трубку, приклеил двухсторонний скотч и приклеил крышку к бумаге. диаметр внутренней трубки как и у карбюратора, нашел старый патрубок от радиатора газели и соединил фильтр с карбюратором. поверх под крышки одел вырезанную от другого воздушного фильтра сеточку, на всякий случай стянул стяжками. нулевик я уже купил. теперь вот думаю, а надо ли меня?
голосуем в комментах: кастом или нулевик?

Электрика: о это важная часть в которой ничего не понятно простому обывателю.
суть в том, что генераторы 50сс и 110сс устроены по разному. отбросим эстетическую разницу, (у 50сс 2 катушки, у 110сс 6 катушек), важно как подружить. на фото ниже 2 реле-регулятора (реле напряжения, реле зарядки). они разные. которое меньше — это для 50сс, больше для сотки. если купить которое больше и подключить по фото (желтый с желтым, второй желтый с белым) и воткнуть в новое релерегулятор — все заработает. покупать лучше с фотографией в смартфоне. ибо это ноунейм, нет имени, нет описания к чему оно. а ставят их много где.
правда есть нюанс, у меня не заработал тахометр, я еще не разобрался в причинах. кстати тахометров тоже 2 вида. 1 работает по сигналу коммутатора, второй по питанию от генератора. решу вопрос — напишу. конечно может поможет, просто поменять желтые провода местами. (но скорее не поможет)
остальные 3 провода просто по цветам. зеленый — масса.

раз уж электрика, то отступление о светодиодной лампочке в фару. скажу сразу, дешмансткая лампочка светит плохо, хорошая — с вентилятором. но я такую не тестил. дешманская: светит ярко, но ярко в лобовуху встречке, хорошо видно только на снегу или рядом с стенами. ближний светит точкой и слишком близко. на ближнем не слепит. но и не светит. лампочка 7вт . дерьмо, не ставьте. мне просто даром дали погонять.

Поломки. первое что у меня сломалось в первый день, а нет, второе (первое жиклеры в карбюраторе) — это кик стартер. тобишь заводная ножка. у нее встроенная защита от пинков, и поперечина может заворачиватся назад, ногу это не спасает, но бесит дико, особенно учитывая что ломается быстро.
я просто заварил пружину и наварил ограничители поворота. обработав болгаркой и надфилями.

теперь все норм. рекомендую)) восстанавливать пружинный механизм — не имеет смысла. сталь не та.

ну и годы эксплуатации:
себе мотор я поменял на днях, а вот старому поменял года 2 назад.

не правда ли оранжевый — боевой корч на вид? ))
так и есть. на нем ломалось все что легко ломается. 2 приборные панели, крыло, 2 комплекта амортизаторов, рама под сиденьями, куча звездочек и цепей, несколько кик-стартеров и ножек кпп, троссики и т.д.
но мотор не сломался ни разу! обслужен вовремя.
а не, вру. в свое время развалилась обгонная муфта стартера, старый поехал к мастеру, где они ее удалили, но плохо зажали болты магнита, болт раскрутился и оборвал витки катушки зажигания генератора.
и да, стартер я рекомендую отключить на время обкатки. слишком хорошая компрессия для него, да и пинки развалят что угодно.

сегодня была плановая замена главной передачи.
старый доездил до того, что начали разваливаться ролики цепи, цепь потянулась на столько, что просто не садилась на сильно изношенную ведомую звезду.

мопед возит 2х человек общей массой за 200кг. ! каждый день… самого старого за сотню…
болты крепления звезды к ступице просто не выдерживают. один оборвало, второй потерялся, остальные два пооткручивались, и при этом, шляпки всех болтов были прихвачены к звезде.
сегодня я взял электрод «уони» (для ответственных конструкций) и приварил за 2 грани шляпки всех болтов. на два пришлось изнутри поставить гайки, немного подточив их.

послесловие: я не стал все работы разбивать по отдельным записям, а в одной записи нельзя подробно и с фото все рассказать. поэтому обовсем, поверхностно, по сути и не совсем.
если есть вопросы, всегда рад ответить…

*П.С. — синий мопед олицетворяет владельца, который сам обслуживает свою технику. Оранжевый — владельца, который просит чинить кого-то . синий — хорошо, оранжевый — «плохуй» (*плохо но сойдет).

аморты на аргоне — минчаковский новодел. крыло от совко-мопеда, покрашен мною по фану в хаки из балончиков. надо подрезать, а то как-то плохуй. впрочем зато не бросаются в глаза кожухи из тряпки на вилке. ))

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector